Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.

В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.

До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.

Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.

Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.

С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.

В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.

Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.

На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.

В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.

Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.

Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.

У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.

Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»

Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.

Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».

Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.

Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».

КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали

ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка

Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.

Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.

Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.

Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.

Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.

Елизарова Л.И.

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда мелькнёт в пыли дорожной
Мгновенный взор из под платка. (А. Блок)

Платок – головной убор, который не перестаёт удивлять. Обыкновенное полотно ткани позволяет нам создавать разные образы с помощью оригинальных способов завязывания платка.

Первое упоминание о платке как о головном уборе восходит во – в 2000 год, только до нашей эры.

И в Египте, и в Ассирии платок демонстрировал общественное положение владельца. Головной убор фараонов назывался нем?с. Это был платок, который являлся знаком власти и подчёркивал богоподобие властителя. Платок закручивался сзади в узел, по бокам спускался до плеч длинными фалдами. Чаще всего платок был в яркую синюю-золотую полоску. Спереди на голове крепился урей – символ богини-кобры Уаджит, покровительницы Нижнего Египта.

Покровительницей Верхнего Египта была богиня-коршун. Вместе эти два изображения символизировали единство Египта. В древности знаки и символы имели огромное значение, подчёркивая не только статус владельца, но и особые достоинства. Сфинкс в Гизе с телом льва и лицом человека (с чертами лица фараона Хефрена) также покрыт немесом.

Покрывали голову платком с древних времён и в Европе. Среди многих народов покрывать голову платком являлось правилом благопристойности. Чаще всего платок был обязателен женщине, незамужней девушке разрешалось быть с непокрытой головой. Кроме того, платок на голове женщины также подчёркивал её статус и в то же время защищал от непогоды. В Германии женщины стали носить и длинные вуали, которые свободно развевались на плечах, а под подбородком были закреплены брошью.

В 800–ых годах император Карл Великий сумел найти общий язык с багдадским халифом, завязав тесные дипломатические отношения, результатом которых стали торговля между странами. Среди товаров, ввозимых с Востока, оказались шёлковые яркие ткани и прозрачные невесомые вуали. Дамы стали носить их, покрывая голову, на манер накидок так, как сейчас покрывают голову фатой невесты.

Вуаль надолго вошла в гардероб женщины. В XI веке в Европе в качестве головного убора стали носить гебенде – две полоски ткани, одна из которых повязывалась вокруг головы, а вторая обрамляла лицо. Первая полоска украшалась рюшами или вышивкой, к гебенде повязывали иногда вуаль.

В XIII – XV веках в дополнение к вуали возникает весьма оригинальный головной убор – высокий конус (эннен) с вуалью или даже шлейфом. Кстати, чем знатнее дама, тем выше конус, у принцесс доходивший до метра.

В XVI веке голову, а вернее волосы, стала украшать сетка, которая сохраняла причёску под чепцом или беретом, носили и шапки, отороченные мехом.

В XVII – XVIII веках платкам пришлось уступить место новым головным уборам – капюшонам, а затем и шляпкам.

К началу XIX века появилась мода на шали. Предполагают, что возникла она после египетского похода Наполеона, возвратившись из которого, он привёз своей Жозефине кашмирские шали. Французские аристократки не замедлили повторить опыт первой красавицы Франции, а за ними и все дамы Европы.

Шали пришлись по вкусу не только как красивый аксессуар к нарядам в стиле ампир, но и как защита от холода. Шали были и широкие, и узкие длинные, и квадратные. В те времена ценилось искусство драпировки шали. Они были настолько популярны, что даже появился танец «па де шаль». Шали стали производить в Англии, Шотландии, Бельгии, Франции. Дамы были в восторге от знаменитых лионских шёлковых шалей и ярких русских. К слову сказать, история платка в России – это совсем отдельная тема, о которой мы не раз ещё вспомним.

Ведь «чем глуше деревня, тем ярче платок» – так говорится в русской пословице. Закутанная «в плат узорный» русская женщина – это и есть образ нашей Родины – России. Зимние праздники с катанием на санках русские красавицы встречали в цветастых шалях или в , тех самых, которые легко проходили сквозь обручальное кольцо, а согревали в самые трескучие морозы. Всю эту красоту создавали руки русских мастериц с давних пор, а о шалях в Европе заговорили, как уже было сказано, с начала XIX века.

С тех пор шаль навсегда вошла в гардероб женщины. Оставалась она востребованным аксессуаром до 1920-х годов, затем она не исчезла, просто потеснилась, чтобы уступить место шляпкам. Во второй половине ХХ–го века шаль снова заняла своё место в аксессуарах женского гардероба. В конце 60-х годов стали модны платки в индийском фольклорном стиле.

Шёлковые платки стали необычайно популярны. Их носили все, и звёзды в том числе – Брижит Бардо, Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и многие другие. Именно звёзды принесли славу некоторым из них, ставших фирменными знаками знаменитых брендов. Например, платок «каре» Herm?s стал знаменит благодаря княгине Монако Грейс Келли.

Затем платки и шали снова немного отошли в сторону, чтобы уступить место беретам, капюшонам, вязаным шапочкам, спортивным кепкам, элегантным мужским шляпам.

Сейчас снова платки и шали вернулись, чтобы не только украсить женскую голову, но и создать оригинальные модели одежды. Их используют в разных интерпретациях. Сегодня это снова стильный и модный аксессуар. Широкую шаль можно перекинуть по диагонали по телу и на поясе стянуть ремешком. Вы будете похожи на греческую богиню. Шаль можно завязать вокруг талии или на бёдрах, главное, подберите правильно цвет шали к своему наряду, лучше в контрастном тоне.

знаменитый плакат, где клепальщица Рози, представляющая женщин-рабочих, демонстрировала всем свои мускулы, прекрасно смотрится в платочке, повязанном вокруг головы с бантиком на макушке. Этот вариант весьма подходит в тех случаях, если с причёской не всё в порядке или вам просто лень ею заняться.

Русская красавица в павлопосадском платке

Культура того или иного народа многокомпонентна. Кухня, быт, традиции и особенности в одежде — все это составляет целостную картину, делая узнаваемой ту или иную народность. Именно мелочи, нюансы, особенности и отдельные детали традиционного костюма являют всему миру народный образ. Без преувеличения, одной из самых ярких и многоликих считается российская культура. Симбиоз трудолюбия искусных ремесленников и мастерства художников дал начало такому уникальному произведению прикладного искусства, как павлово-посадские шали (платки).

История платка

Сегодня каждый иностранец — гость великой и необъятной России, почтет за честь приобрести в качестве сувенира необыкновенные посадские платки или шали. Но мало кто знает, что история такого уникального и популярного во всем мире аксессуара насчитывает уже более 200 лет.

Павлопосадский платок можно встретить на многих картинах

Истоки берут свое начало в середине ХIХ века. Город на Руси Павловский Посад, ранее именованный Богородским уездом, издавна считался своего рода центром талантливых и искусных ремесленников, а в особенности текстильного мастерства. В те далекие времена именно в Павловском Посаде насчитывалось бесчисленное множество текстильных цехов, которые сохранились с еще более старинных времен. В ХVII столетии богородские шали уже имели широкую известность, благодаря узнаваемому рисунку-орнаменту из золоченых нитей.

Да и как такая красота могла не стать популярной

Позже производство стремительно набирало обороты и уже посадские платки изготавливались из различных тканей, а характер рисунка приобрел более характерные национальные черты и узнаваемый русский характер.

Мануфактурное производство расширялось, появилось направление шелкоткачества, платки изготавливались также из шерстяных и полушерстяных тканей.

История павлопосадских платков

Традиционные посадские платки имели одну особенность — необычный и уникальный в своем роде набивной рисунок. Узоры были настолько эксклюзивные, что невозможно было отыскать два идентичных платка.

Техника нанесения рисунка

Великолепие цвета, сложного и единственного в своем роде цветочного узора или орнамента достигается непростой технологией нанесения. Изначально узор переносился на материал при помощи резных деревянных форм. Такие доски-формы назывались «цветками» и «манерами». Доска «цветки» вырезалась из дерева, с ее помощью на ткань наносились краски, а вот досками «манерами» набивался контур орнамента или узора.

«Манера» для нанесения узоров

Эволюция коснулась и технологий набивания принтов, поэтому уже в 70-х годах прошлого столетия рисунок стал наноситься на посадские платки и шали способом трафаретной печати и специальных нейлоновых шаблонов. Более современные павлопосадские текстильные изделия несколько видоизменились: рисунок стал менее детализированным, а контуры орнаментов приобрели менее затейливые и несколькострогие очертания.

Промышленное производство отнюдь не сыграло в пользу красоты платка

Некоторое время для нанесения рисунка применялась техника ручной набойки, но в силу особой трудоемкости процесса, популярным он так и не стал. Хотя именно в этот период были созданы настоящие эксклюзивные модели, достойные звания культурной ценности России.

В 90-х годах прошлого столетия, в то время, когда многие отрасли поразил кризис, производство не только не сошло на нет. Павлопосадские изделия стали еще более красочными и самобытными. Количество красок на один платок или шали достигло 23-х. Сегодня трафаретная технология сохранилась, уникальный рисунок предварительно разрабатывается художниками, после чего изготавливаются трафареты, затем шали и платки запускаются в производство.

Разработка рисунка будущего платка — задача не из простых

Создание павлопосадских платков

Особенности узоров

С давних времен по сегодняшний день посадские платки и шали делятся на два основных вида:

• Первые — это платки и шали, которые изготавливаются из тонкой полупрозрачной шерсти. Такие павлопосадские изделия могут иметь шелковую праоснову. Рисунок на такой шали или платке набивался на кремовом, черном, темно-вишневом или алом цветовом грунте. Орнамент представлял собой крупные цветы или букеты, строго подобранные стилевые узоры. Как говорится, награда нашла своего героя. Такие посадские платки получили в 1896 году высшую государственную награду, что дало право изображения Национального Герба на этикетке или вывеске.
• Вторые — это павлопосадские изделия, которые выполнялись из плотной шерсти. Такие модели, как правило, отличались от первых не только тканями, но и орнаментом. Заглавным узором был позаимствован у восточного народа «огурец», заключенный в цветочные узоры. Акцент в таких платках делался на края, и точнее, углы платка, оставляя в центральной части небольшую фигуру средника.

В послевоенные период посадские платки приобрели большую яркость, нежели модели военного периода. Колорит павлово-посадской шали строится на контрастах желтого, зеленого, красного и синего. В рисунке появляются светотеневые обработки, которые придают реалистичности и осязаемости цветочным принтам.

Такой принцип ярких и необычных контрастов, национального орнамента или цветочных узором настолько уникален в своем роде, что делает посадские платки и шали вне веяний моды.

Подобная красота не может выйти из моды

Как носить павлово-посадский платок или шаль?

Современные тенденции в моде — это дань уважения и даже преклонения перед мастерством наших предков. Поэтому павлопосадские палантины, шали и платки невероятно популярны и сегодня среди модниц. Такой яркий и необычный аксессуар несомненно обладает своим характером, историей и душой, что придает образу самобытные народные ноты в необычном современном обрамлении, словно драгоценный бриллиант.

Образ русской красавицы будет не полным без такого платка

Есть несколько советов, как одеть павловопосадский аксессуар:

1. Традиционным способом, как носили на Руси, одевая на голову и завязывая под подбородком. Такой способ подойдет красавицам с четкими и правильными чертами лица.
   Повязать платок традиционным способом очень просто
2. Одевая на голову, а концы платка обматывая вокруг шеи. Идеально смотрится с шубой или дубленкой. Нужно быть осторожной с образом, состоящим из шубы в пол и павлопосадского платка, чтобы не принять облик боярыни Морозовой.
   
3. Можно надеть на голову в виде банданы или тюрбана, а концы закрепить вокруг головы. Такой способ выглядит необычно и современно.
   Павлопосадский платок в виде банданы
4. Просто накидывая на плечи, произвольно завязывая концы платка, чтобы окружающие могла восхищаться красотой рисунка.
   Оригинальная юбка из павлопосадского платка

Способов, как и с чем надевать посадские платки, палантины и шали немало. Можно смело отпускать фантазию и экспериментировать с таким необыкновенным аксессуаром, создавая свой собственный яркий и оригинальный образ.

Умелое сочетание или шали поможет придать облику не только народной самобытности. Павлопосадские изделия — это не просто модные аксессуары, они обладают душой, преображая облик женщины не только внешне, но и внутренне. Такие яркие расписные аксессуары никогда не выйдут из моды, формируя настоящий русский стиль вне модных тенденций.

Интересная информация о павлопосадских платках

Ну что ж? Одно заботой боле -
Одной слезой река шумней
А ты все та же - лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
А.Блок

Сегодня мне бы хотелось поговорить с Вами о женском, нежном, целомудренном предмете женского гардероба – о платке.

Раньше я надевала платок только для посещения храма, даже не платок, а палантин, и это было так удобно, и красиво, и ощущения совсем другие, не такие, как от вязаной шапки.
Этой зимой я хотела обновить шапочку, и сколько не искала – все безуспешно, все казалось неудобным, или мне не идет, или цвет не тот. Тогда я вдохновилась образами девушек, которые носят платки вместо других головных уборов, и решила попробовать.

Конечно, для меня было важно, чтобы платок был из натуральных тканей, а также теплым и красивым. Поэтому я напрямую отправилась в магазин «Павлопосадские платки» (Павлопосадкая мануфактура работает с 1795 г.) Выбор платков просто завораживает, выбрать было нелегко, но все же я определилась, выбрав платок бруснично-розово-алых тонов со смешанным узором – немного цветочков и немного орнамента «огурцы». Конечно же, в моем списке ближайших покупок появилось еще минимум 2-3 платка.

Скажу честно – ощущения от ношения платка удивительные. Он смотрится очень женственно и необычно, мягко и скромно. Он сдерживает – в платке намного сложнее, например, грубить, или спорить.

Мне стало интересно изучить историю платка на Руси, и понять, почему же он вызывает у меня такие ощущения?
Предлагаю Вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по истории.
Изначально, еще в языческие времена, женщины покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от холода, от сурового климата.
После Крещения Руси, с приходом на нашу землю православной веры, головные женские уборы считаются неотъемлемой частью женского костюма.
Головной убор являлся символом добропорядочности: показаться “простоволосой” было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло выражение ‘опростоволоситься’, то есть ‘опозориться’.

В Древней Руси женщины носили венцы или венчики, сначала из кожи или бересты, обтянутые богатой тканью, а затем металлические, украшенные драгоценными камнями. Сверху к венцам прикрепляли длинные покрывала, которые ниспадали на спины. По словам В. О. Ключевского, с XIII в. знатные русские женщины стали носить на головах кокошники. Слово произошло от слова «кокошь», то есть наседка, курица. Кокошники напоминали по форме луковицу. Край кокошника обрамляли поднизи в виде сеточки или бахромы.
Обшивали кокошники темно-красной материей и красиво унизывали жемчугами и камнями. Кокошники для богатых боярынь и боярышень изготовляли специальные мастерицы.

Художник Журавлев.

Затем женщины стали носить убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками.

Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Наиболее распространённый вариант - украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи. Носили такой платок поверх головного убора.
В повседневной жизни крестьянки носили простые платки – символ замужества.

Художник Суриков

В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора (обычно кички), позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда - концами назад (так носили платок и замужние женщины). Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ - XIX вв., а образ русской женщины - "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, - сформировался уже в XX веке.

Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для ее лица, женщина без платка, все равно, что "дом без кровли", "церковь без купола". Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок.

Художник Куликов.

Платок как обозначение социального статуса

У незамужних девушек были иные головные уборы и прически. Главным их головным убором были венцы, называемые также красой. Например, изображение терема в несколько ярусов, разделенных жемчужной обнизью. Венец представлял собой наклеенную на твердую прокладку ленту из византийской парчи, один край которой приподнят и вырезан зубьями. Венчик изготавливали из серебра или бронзы.
На концах венчика устраивали крючки либо ушки для шнурка, которым он завязывался на затылке. Затылок у девушек в таких головных уборах оставался открытым. Вдоль щек спускались от венца рясы - нити бус из камней или чаще жемчуга, а лоб украшали поднизью. Венец был всегда без верха, потому что открытые волосы считались признаком девичества. Венцы девушек среднего достатка состояли из нескольких рядов золотой проволоки, которые иногда украшались кораллами и полудрагоценными камнями. Иногда это была просто широкая повязка, вышитая золотом и жемчугом. Такая повязка суживалась на затылке и связывалась широкими вышитыми лентами, спадавшими на спину.

Зимой девицы покрывали голову высокой шапкой, которая называлась столбунец. Низ ее оторачивали бобровым или собольим мехом, а высокий верх делали из шелка. Из-под столбунца выпадали косы с красными лентами. Дело в том, что под столбунец надевали еще повязку, спереди широкую и сзади узкую, которая там же и завязывалась лентами. К девичьим лентам пришивали косники - плотные треугольники из кожи или бересты, обтянутые шелком или расшитые бусами, жемчугом, полудрагоценными камнями. Они вплетались в косу с помощью золотой крученой нити. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором.

Платок на голове замужней женщины еще с библейских времен был символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом, вот почему не используя платок женщина выражала свою гордыню, непокорность, в связи с чем не могла быть допущена в храм для духовного покаяния.
Также считается, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить.
Платок дает женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавляет женственности, скромности и целомудрия.

Производство платков

На протяжении 19 в. все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов -первый мастер, чье имя упомянуто, он был и резчиком и набивщиком.
Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце 18в. - в 1810 г., когда пришел стиль "ампир". В десятые годы 19 в. появились первые русские шали.

Они изготовлялись в основном на 3-х крепостных фабриках.
• 1. Колокольцовские шали - на фабрике Дмитрия Колокольцова, воронежского помещика.


• 2. В мастерской помещицы Meрлиной, которая начинала с производство ковров в Воронежской губернии, затем перешла на шали и перевезла мастерскую в Подрядниково Рязанской губернии. "Шарфы и платки госпожи Мерлиной высокой своею добротою заслужили первое место среди продукции этого типа".


• 3. В мастерской воронежской помещицы Елисеевой.

Шали всех 3-х мастерских именовались колокольцовскими. В отличие от восточных и европейских шалей русские шали были двусторонними, изнанка не отличалась от лица, ткались из козьего пуха в технике паласа и ценились очень высоко. В первой четверти 19 в. шаль стоила 12-15 тыс. руб. Лучшие шали ткались в течение 2,5 лет.

В середине 19 в. в России складывается особый центр производства национальных платков - Павловский Посад.) 0 нем есть материал в журнале "Мануфактура и торговля" за 1845 г. Отрывки оттуда: " 13 мая 1845 г. село Вохна Богородского уезда и 4 рядом лежащие деревни переименованы в Павловский посад".
Купец Лабзин и вступивший с ним в дело Грязнов открыли фабрику набивных платков, на фабрике работало 530 рабочих. Шелковые и бумажные изделия фабрики раскупались на ярмарках, которых устраивалось в Павловском Посаде до 9-ти в год.

В 1865 г. Штевко открыл крупное производство набивных платков по шерсти и ситцу. Но только с 80-х годов 19 в., когда фабрика Лабзиных перешла на анилиновые красители, начинает формироваться тип павловского платка, прославившего Павловский Посад. Дело в том, что природными красителями получить чистые яркие цвета на шерстяной ткани чрезвычайно трудно. И вот на смену природным красителям пришли яркие химические - к концу 50-х годов анилиновые, а с 1868 г. - ализариновые.
К концу 19 в. - началу 20 в. павловские платки экспонируются на Международных выставках, покоряя своеобразием и национальной самобытностью. Яркие, многокрасочные они стали самыми любимыми в народе. Их популярность способствовала их универсальность: платок шел ко всему и ко всем - к нарядам крестьян и городских низов.

Узоры павлопосадских платков

Павловские платки периода 1860-1870-х годов стилистически мало отличались от платков московских мануфактур, которые преимущественно декорировались так называемым «турецким» узором, стилистика которого восходит к тканым восточным шалям. Этот узор наиболее характерен для русских тканых и набивных платков 1-ой половины XIX века. Он предполагает использование определенных орнаментальных мотивов в виде «боба» или «огурца», геометризированных растительных форм. В России интерес к искусству Востока был достаточно устойчив на протяжении всего XIX в. Хотя некоторые исследователи ошибочно связывают с павловским платком исключительно цветочную орнаментацию, но, тем не менее, павловские шали с «турецким» узором также были довольно разнообразны.

Во 2-ой половине XIX в. изображение цветов, причем в несколько натуралистической трактовке, было очень модным. Вероятно, это было обусловлено свойственными всей эпохе историзма романтическими тенденциями связи человека с живой природой. Предпочтение цветочным мотивам отдавалось в вышивке, кружеве, тканях. Букетами цветов декорировали фарфор, подносы, их изображения стали появляться в росписи интерьеров. Так что в украшении шалей цветами проявилось стремление павловских мастеров сделать модный товар, который будет пользоваться спросом у покупателей.

В рисовальной мастерской фабрики в 1871 г. работало уже 7 рисовальщиков: Степан Васильевич Постигов, Иван Иванович Иванов, Михаил Ильич Судьин (Судин), Аким Васильев, Павел Захарович Невесткин, Борис Ефремович Красильников, Захар Андреевич Проханов. К концу века их число достигло одиннадцати. Труд художников высоко ценили: жалованье самого высокооплачиваемого из них Степана Постигова составляло в то время 45 рублей, что почти в 2 раза превышало зарплату резчика и в несколько раз заработок рабочих других специальностей.

Конец XIX - начало XX в. можно рассматривать как время окончательного сложения стиля павловского платка. Узор набивался на кремовом или цветных грунтах, чаще всего черном или красном. Орнамент включал объемное изображение цветов, собранных в букеты, гирлянды или разбросанных по полю платка. Иногда цветы дополняли тонкими орнаментальными полосками или небольшими элементами стилизованных растительных форм. Отличительной особенностью павловских платков была безупречная гармония в подборе цветовых сочетаний и отдельных элементов декора. Не случайно предприятие получает в 1896 г. высшую награду промышленной выставки в Нижнем Новгороде: право изображения Государственного герба на вывесках и этикетках.

С середины 1920-х годов традиционный цветочный орнамент получает несколько иную трактовку. Цветочные формы в эти годы укрупняются, обретая порой почти осязаемую объемность. Колорит платков строится на ярких контрастирующих сочетаниях красных, зеленых, синих и желтых красок.
Рисункам послевоенного периода свойственна декоративная насыщенность, более плотная скомпанованность цветочного узора. Цветовая и композиционная наполненность рисунка со сложными светотеневыми разработками соответствовала общей тенденцией развития прикладного искусства тех лет.
В последнее десятилетие проводится работа по восстановлению рисунков старых павловских шалей. Создание новых рисунков ведется в двух направлениях. Наряду с развитием классической линии появились новые, современные рисунки, учитывающие общеевропейские тенденции развития платка. В соответствии с модой и стилем времени меняется цветовой строй изделий. Колористическая гамма строится на гармоничном сочетании сближенных тонов с преобладанием бежевых, охристых, коричневых и зеленоватых.

Если Вас также, как и меня, заинтересовали платки, то посмотрите платочки на

Используя в своем ежедневном гардеробе платок, вряд ли мы задумываемся о его древних истоках, уходящих корнями в разные исторические эпохи и разные континенты. Этот аксессуар является атрибутом практически всех вероисповеданий, а также неотъемлемой частью современной моды.

Платок использовали еще в далеком 1350 году до н. э. в Древнем Египте. Сама египетская царица Нефертити, при всем ее величии и неописуемой красоте, предпочитала нежнейший тканый платок в паре со своим коническим головным убором. Говорят, что на найденных изображениях у царицы на плечах был виден длинный шарф яркого цвета. Он был перекинут через плечо и струился до самого пола.Сильная половина человечества не осталась в стороне и тоже оставила след в истории ношения платка.Например, древние китайские военные закрепляли платок вокруг шеи, чтобы защититься от холода и ветра. Свидетельством тому являются терракотовые статуи китайских воинов, на шеях которых обязательно был платок.

После распада Римской Империи язык и традиции римлян, включая идею ношения платка, были унаследованы средневековыми римскими племенами. Позже платок появился и в Хорватии. В 1648 году хорватский полк прибыл в Париж,чтобы там отпраздновать победу над турками. У каждого солдата был повязан платок, и это заметил король Франции Людовик XIV, который был просто без ума от всего красивого и необычного. И он стал использовать эту традицию. У короля был даже специальный дворецкий, который заботился о его шейных украшениях.Однажды армия ЛюдовикаXIV внезапно была атакована англичанами, и застигнутые врасплох французские офицеры не нашли времени на завязывание платка по всем правилам военной моды. Они просто обернули платок вокруг шеи,связали простой узел на конце и закрепили его на лацкане мундира.Таким образом, из платков появились галстуки, но это уже совсем другая история.

В той же Франции в 1786 году императрица Жозефина Богарне получила в подарок от своего мужа Наполеона Бонапарта кашемировую шаль, привезенную им из Индии. Жозефина обладала огромной коллекцией шалей, была законодательницей мод, благодаря чему платок получил большое распространение и популярность в Европе.

Безусловно, история возникновения платка наполнена разными событиями и интересными фактами,но никакая история не может обойтись без упоминания о духовном и более глубоком предназначении платка. Покрытие головы женщиной означает чистоту и почтение не только в исламе, но и практически во всех религиях и традиционных культурах.

Для начала хотелось бы упомянуть о том, что изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания.

Еще в Древней Руси христианки считали, что волосы хранят энергию,и распускать волосы не разрешалось,это оказывало пагубное влияние на состояние души. Выходя замуж,женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. Взглянув на платок,можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи,сословие и семейное положение.После замужества женщина немогла появляться на людях без головного убора, который состоял из трех частей: легкой шапочки − «повойника», под которым прятались волосы, «сороки» и «урбуса» с вышивкой, предвестника платка.

В ортодоксальном иудаизме существует собирательный термин «цниют», который включает в себя законы скромности. Согласно одному из этих законов женщины и девушки должны носить такую одежду,которая прикрывает значительную часть тела. Замужние женщины в обязательном порядке покрывают волосы тхиль-платком, париком или другими головными уборами. Такой платок обычно повязан назад, шея при этом остается открытой. Но в разных общинах и местностях есть свои неизменные традиции, зачастую отличающиеся друг от друга.

Сложно представить образ индийской женщины без сари, в индуистских Ведах ткань олицетворяет создание Вселенной. Слово «сари» произошло от пракритского слова «саттика», отсюда сокращенное «сати» − полоска ткани. Индийские женщины используют сарине только в виде костюма, одновременно оно может являться и головным убором. Конец сари накидывается на голову, при этом скрывая часть волос.Также существует такое понятие, как «дупатта» − длинный шарф, очень распространенный предмет гардероба в Индии, повсеместно встречающийся в Пакистане и Бангладеше.

Платок – непременная деталь каждой мусульманки. Девушки и женщины призваны ходить в скромных одеяниях, олицетворяя духовность и скромность.Одним из важных атрибутов является хиджаб (в переводе с арабского означает«шаль», «покрытие»), ношение которого имеет ряд правил, соответствующих шариату (например, хиджаб должен покрывать волосы, голову, а также остальные части тела, которые могут привлечь взгляды окружающих). Одежда не должна быть обтягивающей, прозрачной, вызывающей. Основной смысл хиджаба состоит в том, чтобы создать верующей женщине своеобразный щит, защищающей ее от нескромных взглядов мужчин. Существует большое количество различных форм, стилей ношения хиджаба по причине обширного географического распространения ислама, который охватывает территории разных стран и континентов с их культурно-историческими традициями.

Хамсия Кулинова

Возраст: 20 лет

Сфера деятельности: Дизайнер одежды и аксессуаров,графический дизайнер, специалист по PR, арт-директор магазина «MyHobby.kg»

Образование: Университет менеджмента и дизайна(UMD), факультет графического дизайна. Владеет пятью языками. На данный момент дистанционно получает образование в Университете Хертфордшира, одного из лучших вузов Великобритании.

Профессиональные возможности: Искусный дизайнер тюрбанов и других головных уборов, создает великолепные авторские украшения, проводит мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий. В скором времени получит сертификат портного ателье.

Послужной список: С 17 лет занимается графическим дизайном и рисует иллюстрации для периодических изданий и авторских блогов. Идея создания собственной линии тюрбанов под брендом «hmseeya» пришла после написания исследовательской работы «История шарфов»

Деятельность: Семья Хамсии открыла магазин, ребрендинг которого, начиная от создания логотипа,заканчивая выбором товара, провела сама. Теперь это магазин товаров для творчества «MyHobby.kg», в котором можно не только приобрести принадлежности для рукоделия, но и получить консультацию лично от Хамсии.

Успехи: Хамсия периодически является героиней популярных телепередач на местных телеканалах, на ее тематическую страничку в соцсетях подписаны модницы со всей страны. Несмотря на успехи в таком юном возрасте, она необыкновенно проста, общительна и доброжелательна ко всем. Хамсия не останавливается на достигнутом, она стремится к совершенствованию как своих профессиональных навыков, так и духовных качеств.

В 2014 году Хамсия на церемонии награждения премии«YashliqAvazi» за выдающиеся достижения уйгурской молодежи Кыргызстана стала победительницей в номинации «Мастер своего дела».

Ее девиз: Хорошо, когда твоя работа − это твое хобби!