— Чем ножи точишь?
— У меня алмазные бруски!
— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…
(Из разговора с кузнецом)
Быстро поправить заточку ножа на охоте или рыбалке, или вывести режущую кромку на вновь изготовленном или напрочь загубленном ноже – с помощью алмазного бруска ты сделаешь это легко и просто. Лишь два условия…
- Ты правильно выбрал алмазный брусок под свои задачи.
- И освоил начальную технику правки и заточки на алмазах.
Об этом и поговорим. В статье не будет никаких сложных терминов и понятий, например, «осаждение алмазного абразивного порошка на стальной поверхности бруска с помощью эпоксидного компаунда» или «удержание алмазов с помощью электролитически осаженного никеля»)). Нет, я не про это сегодня.
Задача данного материала научить выбирать алмазный брусок под свои потребности и пользоваться им в случае возникшей необходимости.
А чтобы придать нашей беседе легкость, посмотри шуточное видео, которое мы специально сняли для этой цели. Да, это видео именно про алмазные бруски.
ВИДЕО: Алмазные бруски. Главное не увлекаться))
Ну, а теперь продолжим. Что есть «алмазный брусок»? Обычно, это пластмассовая или алюминевая основа, на которой закреплены две металлические пластины, на которые с помощью химических методов посажены и удерживаются абразивные алмазные зерна.
Рис. 1 Структура алмазного двухстороннего бруска для заточки и правки ножей
Огромное достоинство алмазных брусков заключается в том, что даже «бывалый» брусок, видавший не один десяток ножей остается абсолютно плоским. «Какие еще достоинства у этих брусков?», – спросишь ты.
Пожалуйста:
Алмазные бруски: достоинства
- Зерна алмазного абразива имеют более острые грани по сравнению с другими абразивами и не изменяют своей формы в процессе работы.
- Алмазные бруски не хрупкие, от удара они не расколются, как, например, природные или искусственные камни для заточки.
- Заточка на алмазных брусках не требует специального масла – достаточно слегка увлажнить его водой.
- Алмазный брусок не засорится при заточке частичками обрабатываемой стали ножа. Для очистки бруска достаточно прополоскать его в воде и протереть насухо ветошью или фиброй.
- Алмазные бруски стачивают сталь очень быстро. Это позволяет сохранить рабочую поверхность (длину) бруска более длительное время по сравнению с керамикой или природным абразивом.
Но не спеши бежать в магазин или сёрфить в интернете по части покупки алмазного бруска. У этих брусков есть два недостатка, которые для тебя, возможно, важны:
Алмазные бруски: недостатки
- Эффективное стачивание стали ножа в процессе заточки на алмазных брусках, в неумелых руках может привести к неисправимому повреждению лезвия.
- И второй недостаток - это «цена». Да, алмазные бруски несколько дороговаты по сравнению с природными абразивами, так как технология производства хороших (читай фирменных, марочных ) алмазных брусков довольно дорога. И цены начинаются, как правило, от 800 рублей (02.11.2016 г.). Видел дешевле? Обходи такой брусок стороной! Через 5-10 заточек он будет лысый – придется выбросить, а ты ведь этого не хочешь?
Руки твои мы сейчас поправим)) – об этом ниже. А второй недостаток «цена» исправить более проблематично. Тут уж все в твоих руках. Извини за каламбур.
Алмазные бруски: обозначение и маркировка
Но сначала научимся выбирать алмазный брусок. Видел их обозначение? Смотри: 2500/2000, 2000/1600, 1600/1250, 1250/1000, 1000/80, 800/630, 630/500, 500/400, 400/351, 315/250, 250/200, 200/160, 160/125 , 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40 , 40/28, 28/20, 20/14, 14/10 , 10/7, 7/5, 5/3, 1/0 .
Растерялся? На самом деле ничего сложного. Обозначения эти приняты по ГОСТ 9206-81 (алмазы) и делятся на:
- 12345 — Алмазные бруски для ремонтных работ связанные с интенсивным съемом металла, а именно, восстановление и изменение формы и профиля клинка и режущей кромки.
- 12345 — Алмазные бруски для удаления следов обдирочных операций, шлифовке и основных работ по заточке, а именно получение заданных параметров клинка и режущей кромки.
- 12345 — Алмазные бруски для удаления шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
- 12345 — Алмазные бруски для правки режущих кромок, полировки поверхности.
Уже легче? А маркировка расшифровывается так, например, «125/100» означает, что на данной стороне бруска присутствуют алмазные зерна минимум 100, максимум 125 микрон.
Обычно на брусках (на обеих сторонах) производитель ставит клеймо, которое указывает на его зернистость. Вот такое:
Рис. 2 Маркировка алмазного бруска
Учитывая, что речь идет про двухсторонние алмазные бруски, то сам понимаешь, что одна сторона предназначена для более грубых операций по заточке, другая для правки и полировки режущей кромки.
«Круто! Один алмазный брусок для двух операций!» — воскликнешь ты.
Да, так и есть, «два в одном». Как правило, зеленоватая сторона бруска грубее, а коричневая – тоньше. Если маркировки нет, можно ощутить это тактильно ногтем, либо взять лупу и ощутить это уже визуально.
Универсальный алмазный брусок
А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!
Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.
Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.
Рис. 3 Таблица абразивов поможет ориентироваться тебе при выборе заточного материала под свои потребности
Скачай её с большим разрешением по этой
И снова, здравствуйте!
Подходит ко мне как-то, товарищ мой:
– Тёмыч, — говорит он, — облазил весь инет и не нашел информации о том, как заточить нож. Напишешь статью?
— Да без проблем, Леха! – говорю я ему, – только что-то мне не вериться, что ты, известный в узких кругах “хакер”, не смог найти нужной инфы.
На что мне Леха отвечает:
— Да нашел конечно, но там как-то все заумно, а ты “на пальцах” объяснишь…
Ну думаю, почему бы и нет. Вот и родилась статья о заточке ножей.
Вводные
Заточка производилась на простом кухонном ноже, производства неизвестных товарищей из Поднебесной. Нож был отчищен от грязи, немного заполирован и, естественно, заточен. Что получилось можете посмотреть ниже
Вряд ли, все пользуются японскими кухонниками из дамаска, хотя принцип заточки один и тот же. Все же без разницы что точить: китайский нож за 100 рублей или японский(немецкий) нож из стали VG10 тысяч за 15 рублей, а то и дороже.
Вопрос только в том, как долго будет нож держать заточку. А это как раз зависит от качества стали и геометрии клинка.
Теория
Немного теории. Как и в любом деле, без теоретических знаний нам не обойтись.
Геометрия ножа
Если вы еще не знаете анатомию ножа, то есть что из себя представляет нож, советую прочитать . Статья энциклопедическая, но основные термины, я надеюсь, будут понятны.
Возьмите любой нож и посмотрите на него со стороны острия.
Что видите? Ну, кроме острия. Ничего не видите? Странно! Должны видеть КЛИН. Теперь увидели? Вот что-то подобное:
Нож в поперечном сечении представляет собой клин, образованный спусками. Что позволяет ножу резать или рубить (все зависит от назначения ножа).
А так как, спуски образуют слишком острый угол, где-то порядка 10 градусов, это не позволит ножу долго оставаться острым (режущая кромка обязательно свернется или выкрошиться, в зависимости от стали). Для того, что бы такого не происходило, делают подводы , которые и образуют режущую кромку (РК).
Для некоторых сталей еще применяют такой «финт ушами», как микроподводы. Микроподводы позволяют на некоторых сталях увеличить срок службы РК, но данный финт не всегда срабатывает.
Таким образом, в задачу заточки входит создать правильный угол сведения подводов. Этот угол может быть разным. Для разных задач требуется разный угол заточки.
Например, филейный нож (предназначенный для тонкой нарезки мяса и рыбы) затачивают на угол 30-40 градусов,
Мачете или ножу для выживания, которыми наиболее часто что-нибудь рубят – 50-60 градусов. Но чаще всего, ножи затачивают на угол 40-45 градусов, который признан оптимальным для решения большинства хозяйственных задач.
Переходим к физике.
Физика процесса заточки
Физику все в школе изучали? Как взаимодействуют между собой твердое с мягким, если более мягким материалом тереть о более твердый?
Чаще всего, мягкое, под воздействием силы трения, истирается. Вот также и при заточке. Мягкое, в нашем случае – это нож, а твердое – это абразивный брусок.
Под воздействием твердых вкраплений точильного камня происходит истирание частиц металла. Что, в свою очередь, приводит к возникновению этакой микропилы на режущей кромке ножа.
Эту микропилу можно увидеть на режущей кромке любого ножа, если внимательно приглядеться. Особенно хорошо ее видно на новых ножах. Вот попробовал ее сфотографировать.
Видите на режущей кромке вертикальные поперечные полоски? Это и есть следы точильного камня. На картинке ниже более подробно можно рассмотреть.
Таким образом, получается, чем меньше размер твердых вкраплений точильного камня, тем мельче будет микропила на режущей кромке. Соответственно, чем мельче микропила, тем дольше нож останется острым. Что нам и требуется.
Вот и вся физика… А теперь пора переходить к практике.
Практика
Теория — это хорошо, но надо практиковаться как можно больше, тогда и руки сами запомнят и в голове уляжется весь процесс.
Самое главное в заточке – это правильное удержание угла. А для этого требуется практика. Чем больше практикуетесь, тем лучше получиться. Ну, как и в любом деле, требующем навыка и терпения. Смею вас уверить, что с первого раза не получиться заточить нож. Но при должном старании… ну вы поняли.
Инструмент
Итак, для заточки требуется точильный камень, немного любого машинного масла и нож, который и будем точить.
Точильный камень
В любой хозяйственном магазине купите простой брусок. Бывает в форме лодочки, но лучше купите двухсторонний и подлиннее. Когда у вас станет получаться, то приобретете что-нибудь по-солиднее. Алмазные бруски, например…
Брусок не должен быть короче 150 миллиметров. Почему так, вы сможете убедиться просто попробовав точить на брусках разной длины. Чем длиннее брусок, тем удобнее точить.
Масло
Масло нам потребуется машинное или оружейное. Масло нужно для смазывания бруска процессе заточки, что бы брусок не забивался частичками металла.
Ни в коем случае нельзя использовать органическое масло, типа подсолнечного. Брусок мгновенно засалиться и его можно будет выкинуть.
Для первого раза не берите новый нож или тот нож, которым используете постоянно. Найдите какой-нибудь ножик, который не жалко испортить. Вот на таком и тренируйтесь. Моим ножом для экспериментов был вот такой, старый-старый кухонник.
Ну что ж, инструмент есть, приступаем к заточке.
Процесс заточки
Усаживаемся поудобнее. Кладем брусок на стол перед собой, короткой стороной к себе. Можно подложить под брусок что-то типа резинового коврика или газетки, чтобы он не елозил по столу при заточке.
Берем нож и начинаем его точить.
Процесс заточки происходит на точильных камнях разной зернистости. От крупного к мелкому. Чем крупнее зерно, тем тем быстрее происходит снятие металла с лезвия. А чем меньше зерно, тем мельче у нас получиться микропила на режущей кромке, а чем мельче микропила на РК, тем дольше нож останется острым.
Так как мы затачиваем кухонный нож, то нам не требуется бритвенная острота, достаточно того, чтобы нож хорошо резал продукты. О проверке результата заточки я расскажу ниже. А теперь повторюсь.
Брусок лежит на столе, короткой стороной к себе и крупным зерном вверх. Легко и непринужденно, без особого нажима начинаем формировать режущую кромку. Предварительно капнув несколько капель масла на брусок.
Движением от себя, показанным на картине ниже.
Обратите внимание, движение ножа по камню должно быть четким и слитным. От устья до острия.
Довели до острия, оторвали и по-новой. Многократно повторяя это движение, добиваемся формирования заусенца с обратной стороны лезвия, по всей длине режущей кромки.
Многократно – это я немного “загнул”, конечно. Кухонные ножи, если они не «японцы», делаются из довольно мягкой стали, достаточно будет сделать 40-50 движений для получения нужного результата. Не забываем при этом добавлять несколько капель масла, по мере загрязнения бруска.
Заусенец можно увидеть, а можно почувствовать. Проведите пальцем поперек режущей кромки, почувствовали, что палец как бы цепляется за что-то. Чувствуется некая шероховатость. Вот это и есть заусенец, который должен быть равномерным по всей длине режущей кромки.
Ну что ж, с одной стороной закончили. Теперь необходимо произвести те же действия с другой стороны.
Можно другую сторону заточить, удерживая нож за рукоять левой рукой, но мне например, так не удобно, потому я держу нож в правой руке, но заточку произвожу не от себя, а к себе.
Проделываем процедуру получения заусенца по всей длине режущей кромки с другой стороны ножа.
Теперь можно переходить на более мелкую сторону точильного камня. На мелкой стороне бруска требуется повторить все вышеописанное.
Вот и весь процесс заточки. Вроде бы не сложно, но требует определенных навыков и массу терпения.
Контроль угла заточки
Удерживать нож в нужном положении очень сложно. Ведь самое главное, удерживать его надо под определенным углом во время всего процесса заточки. И если с одной стороны еще более-менее удобно, то с противоположной довольно сложно попасть в нужный угол.
Можно применять “метод костыля”. То есть, некие подручные приспособления или методики.
Костыль первый
Применяется простой канцелярский зажим. Одеваем его на лезвие и получаем примерный угол в 20-25 градусов (имеется ввиду половина от общего угла заточки).
Вместо зажима можно сделать небольшие шаблоны на нужные углы, например, из дерева.
Костыль второй
Тут не приспособление, а методика. Берете простой перманентный маркер и закрашиваете подводы. При заточке краска будет стираться в местах соприкосновения подводов и точильного камня, что позволит увидеть, что нужно сделать – приподнять обух или опустить.
Костыль третий
Методика для опытных точильщиков, зато самая действенная.
Правильность угла определяется по бликам на подводах. При освещении затачиваемой стороны под определенным углом на подводах появляются блики. Эти блики четко показывают в каком месте завален угол.
Вот фотку не могу показать, довольно сложно это сфотографировать, да и словами не объяснишь особо. Это надо видеть…
Есть еще несколько приспособлений и методик, но о них я расскажу в другой статье. Ведь надо еще проверить, что получилось. На сколько хорошо, после всех усилий мы заточили нож.
Проверка остроты
Хорошо заточенный нож должен с легкостью сбривать волосы на предплечье.
После заточки очередного ножа, от запястья до локтя у меня не остается ни одного волоска, причем только на левой руке. Прикольно смотрится – одна рука волосатая, а другая тщательно побритая)))
Стихи взяты в отличном паблике brutalica.ru
Нож должен сбривать волосы, причем, что называется, “с отскоком”. То есть без нажима и при малейшем касании.
Но на самом деле такая острота не нужна.
Особенно женщины будут ругаться. Им ведь готовить вкусные обеды, с помощью ножа. А с такой остротой, порезаться можно, как здрасте. И не почувствуешь ничего, заметишь только когда кровь потечет. На себе проверено.
Поэтому, хорошо наточенный кухонный нож должен с легкостью нарезать мягкий свежий батон хлеба, кромсать помидорки для салата (только не магазинные мячики из-за границы, а хорошие такие сочные помидоры с тонкой кожицей, на рынке у бабулек такие можно встретить) и легко справляться с пищевой пленкой, стрейч-пленка еще называется (если нож будет туповат, то проще эту стрейч-пленку руками порвать, чем разрезать).
Нож проходит все три теста или хотя бы один из них? Поздравляю! У вас получилось наточить нож как следует. Если нет, то придется еще потрудиться…
Заключение
Ну что сказать. При заточке необходимо наработать определенные навыки. Это не велосипед, где один раз научился и запомнил на всю жизнь. Тут требуется постоянная тренировка, чтобы руки запомнили положение ножа и угол его наклона.
А вообще, заточка ножа – хороший метод расслабления и отвлечения. Руки заняты, а голова отключается. Сидишь… ширк… ширк… ширк…, перевернул… и опять – ширк… ширк… ширк… Самое главное, чтобы затачиваемый нож не потребовался супруге именно в этот момент… салата накрошить:-)
Так что, советую к заточке (именно к заточке, есть еще такое понятие как “править нож”, это немного другое) подходить основательно, а не с разбега.
На этой веселенькой картинке позвольте откланяться до следующей статьи…
27 мая 2019
25 мая 2019
P.S. Собственно говоря, Блог о Заточке не остался в стороне от этого мероприятия...
22 мая 2019
20 мая 2019
17 мая 2019
15 мая 2019
Георгиевская лента не имеет никакого отношения к Победе советского народа над фашистско-немецкими захватчиками, никакого отношения к наградам СССР и солдатам РККА, ибо она крепилась к Ордену Святого Георгия, которым официально награждали в Российской империи (возродили эту награду уже в наши дни в РФ). Говорят, что умом Россию не понять. Я ценю и уважаю стремление жителей современной России почтить память павших на поле боя, выразить уважение к ветеранам и благодарность людям отдавших все для фронта, но не понимаю использование для этого Георгиевской ленты, у которой весьма сомнительная история в годы войны, символом Победы в которой ее пытаются нам навязать.
Чем дальше от войны, тем больше лжи, небылиц и искажений памяти. Чем дальше от войны, тем больше хотят поссорить народы тех стран, которые вместе добывали Победу. Чем дальше от войны, тем больше нам пытаются рассказать, что важна не правда, а ее толкование...
Миллионы невинных жертв фашизма не забыты. Они в памяти человечества навечно. Давайте почтим память павших минутой молчания. И добрым словом благодарности за подаренные нам жизни...
Источники: argumentua.com , rkrp-rpk.ru , википедия , гугл, george-orden
01 мая 2019
Создана 10.10.14, посл.обновление - 01.05.19
P.S. Приветствуются отзывы, комментарии, мнения, советы. Критика, не подкрепленная конструктивным мнением расценивается как попытка втянуть автора в ненужный спор и будет удалена...
Брюнетка:
- А меня муж в институт благородных девиц отправил, а там меня научили вместо "не гони" говорить "прэлэсно".
Молитва брюнетки:
Господи, молю тебя, дай мне
Мудрости, чтобы понимать мужчину.
Любви, чтобы прощать его, и Терпения к его настроениям.
Потому что, Господи, если я попрошу Силы…
Я просто забью его до смерти!
Гаишник останавливает брюнетку, перекрашенную в блондинку, на очень хорошем автомобиле, надеясь заработать больше обычного, и дипломатично спрашивает:
- Как вы думаете, почему я здесь стою?
Брюнетка, перекрашенная в блондинку, не задумываясь, отвечает:
- Я думаю, что в школе вы не лучшим образом делали то, что следовало бы делать...
Объявление:
"Брюнетка, 90-60-90, рост 175 см, длина внутренней поверхности бедра - 56 см, обхват плеч - 114 см, расстояние между глаз - 2 см, длина волос - 34 см. ПРОДАМ РУЛЕТКУ".
Блондинка спрашивает брюнетку:
- Как у тебя с личной жизнью?
- Не спрашивай! Начинается на "П" и заканчивается на "Ц".
- У тебя появился принц?!
Брюнетки умные, они способны сделать карьеру и заработать себе на квартиру и машину. А блондинки дуры, поэтому им их просто дарят.
***
Стою в очереди в аптеке. Впереди меня симпатичная девушка, брюнетка.
Лысенький дедушка полчаса изучавший упаковку какого-то лекарства,
наконец-то, решается ее купить. Все вздыхают с облегчением. Очередь
брюнетки. Она протягивает аптекарше заранее заготовленную сумму денег и
так робко, вполголоса говорит: - Дайте мне, пожалуйста, упаковку
презервативов и «Пенталгин» от головных болей. И через паузу добавляет:
- А что делать? Не хочется, а надо.
Блондинка, брюнетка и рыжая учатся в 3 классе. У кого больше груди?
- У блондинки. Ей 18.
Так какая, на самом деле, работа вправе называться профессиональной, а какая любительской?
Чтобы разобраться в этом вопросе надо принять во внимание, что профессиональной принято называть работу, выполненную человеком, для которого она является профессией и основным средством заработка. Тогда как деятельность человека, которому она приходится интересным и любимым увлечением в его свободное время а не средством его заработка в другой профессии, принято называть любительской.
Профессия (от лат. professio) - вид трудовой деятельности человека, который владеет комплексом специальных знаний и практических навыков, полученных путем специального образования, обучения или опыта, которые дают возможность выполнять работу в определенной сфере производства за прямую и определенную компенсацию. Обычно источник его существования. (Википедия)Если попробовать связать слова профессионал и профессионализм с профессией, то здесь тоже прослеживается прямая связь - профессия означает работу с целью получения заработка и средств к существованию.
Так, если вы по профессии (например) фотограф, то ваш заработок, а следовательно и благополучие вашей семьи, напрямую зависит от качества и объема оказываемых услуг, поэтому вы заинтересованы в поддержке и повышении уровня своего мастерства и своей клиентской базы.
Именно профессия позволяет вам постоянно заниматься своей работой, ежедневно отрабатывая старые и приобретая новые навыки и опыт. Конечно, здесь немаловажную роль играет и материальный стимул, который заставляет браться за, порой, неблагодарную работу.
Не всегда и не у всех профессия совпадает с любимым делом, но если это происходит, то человек вкладывает душу в свою работу. Наверно, это можно назвать маленьким чудом. Но, как ни странно, чудеса в наше время тоже встречается. В любом случае, профессионалом считается человек, который зарабатывает благодаря своей профессии. Если ваша профессия фотограф и вы работаете фотографом, то ваши снимки считаются профессиональными, но если по профессии вы автослесарь, то ваши фотоснимки будут любительскими.
Профессионал (от англ. profes) - представитель профессии или любое лицо, которое зарабатывает на жизнь определенной профессиональной деятельностью. Также, этимология определяет профессионала как человека определенной профессии, имеющего репутацию надежного работника. (Википедия)Но у каждого человека есть личное увлечение, которое он любит, которому посвящает свое свободное время и вкладывает в него свои средства. Но которое не влияет на его заработок, получаемый по основной профессии.
Постепенно, посвящая свое свободное время любимому увлечению, человек сам по себе приобретает новые для него знания и опыт, которые могут быть соизмеримы или выше уровня работающего в аналогичной увлечению сфере профессионала.
Такой человек все равно останется любителем потому, что для него это только любимое занятие, занявшее его свободное от профессиональной деятельности время. Но если любитель в своем увлечении сможет добиться высокого уровня мастерства и новый заработок для него станет важнее его основной работы, то он может стать профессионалом, сделав любимое увлечение своей новой профессией.
Любитель (от фр. amateur) - человек, который занимается определенной деятельностью, обучением или исследованием, независимо от источника своего дохода. Иными словами это человек, располагающий достаточными средствами и свободным временем, чтобы интересоваться каким либо предметом не используя свои любительские знания и навыки, чтобы зарабатывать этим на жизнь. (Википедия)Выше я упомянул о материальном стимуле. Если у профессионалов он стоит на первом месте, то любителя именно любовь мотивирует к своему занятию.
Если в своей работе профессионал часто бывает ограниченным во времени и своем выборе, то увлеченный своим делом любитель обладает большей степенью свободы, выбирает только интересное ему, и благодаря в т.ч. и этому в творческих (да и не только) моментах, иногда может достигнуть больших высот, чем профессионал.
Скорее всего, для своей деятельности любителю понадобится хорошее настроение, тогда как профессионала именно материальный стимул будет заставлять работать упорядоченно и системно, искать подход к каждому клиенту и изучать его потребности, вникать во все нюансы, рассчитывать сроки выполнения задачи, даже планировать очередной отпуск своей семьи и т.д...
Я не редко посещаю технические форумы, где идет обсуждение не только каких либо выполненных работ, но и их технических моментов. И уже давно обратил внимание, что слова "профессионал", "профессиональная работа" встречаются очень часто, тогда как не могу вспомнить использования таких слов как "любитель" и "любительская работа".
Возможно здесь присутствует психологический фактор, когда будучи по сути любителем в какой то деятельности, человек не может себя так назвать? Или же эти случаи - банальные предрассудки с ложным, без какого либо размышления, суждением о сути вопроса?
Сейчас у меня нет ответа на эти вопросы. Возможно в следующий раз, когда я вновь вернусь к данному разговору, мне будет что написать по этим вопросам.
Всем удачи и хорошего дня!
ZAT
(Днепр, Украина)
В этих постах я буду рассматривать только заточку лезвий: обычных ножей, лезвий рубанков и стамесок. О заточке цикль, сверел и полотен пил - в другой раз.
О заточке в интернете написано очень много. И не только в интернете. Есть довольно толстые книги, посвященные исключительно этому процессу.
Много ли я осилил подобных трудов? Ни одного. Это не мешает мне регулярно затачивать до бритвенной остроты все мои инструменты, причем быстро и обходясь минимальным количеством недорогих приспособлений.
Просматривая отечественные тексты о заточке (в первую очередь те, что посвящены ножам), я регулярно натыкаюсь на предельно серьезное отношение к ней. Складывается впечатление, что без волшебных японских камней (обязательно натуральных!) с зернистостью 8000 можно даже не начинать приводить свои стамески в порядок. Так вот, гоните от себя такие мысли.
Мой секрет в том, я не сакрализирую заточку. И поэтому я сейчас же, в начале этой серии постов, прошу всех маньяков отсюда удалиться, либо, по крайней мере, не возникать в комментариях со своими оскорбленными чувствами.
Я точу инструмент, чтобы им можно было эффективно работать. Не ради процесса. Не ради успокоения души. Я отвлекаюсь на заточку, и мне хотелось бы сократить время, которое я ей уделяю. Если кому-то интересно тратить полчаса и двадцать волшебных камней на заточку одного ножика, я не осуждаю его. Но я заточу свой нож в десять раз быстрее и без всякого шаманства в обмен на минимальное ухудшение качества кромки. Разумеется, тут есть определенное соотношение приложенных усилий и конечного результата. Но фишка в том, что после некоторой практики вам придется постараться, чтобы заточить инструмент плохо даже за минимальное время.
Теперь важно понять два основных принципа заточки лезвий. В дальнейшем я покажу, как применять их на практике.
Исходя из этих принципов, можно сразу сказать, без чего заточить инструмент будет трудно. Во-первых, понадобится абразивная плоскость, на которой можно шлифовать грани инструмента для уменьшения радиуса их пересечения. Во-вторых, будет полезно какое-нибудь приспособление для удержания лезвия под определенным углом к плоскости. Таковых приспособлений существует великое множество, и о них я расскажу уже в практической части, там надо показывать фотографии процесса. А вот на абразивной плоскости следует остановиться поподробнее.
Итак. Какими качествами обладает ИДЕАЛЬНАЯ абразивная плоскость?
- Она очень быстро шлифует даже самые твердые стали, но оставляет после себя зеркальную поверхность
- Она безупречно ровная, без малейших отклонений от плоскости;
- Она не портится со временем;
- Она предельно дешева в обслуживании.
Второй пункт не столь важен, как может показаться - мы занимаемся деревообработкой, а не постройкой швейцарских часов. Точности до третьего знака после запятой нам не надо. Но стремиться к этому полезно.
Третий и четвертый пункты идут рука об руку и в реальной жизни друг друга обычно исключают. Достаточно будет любого из них. Если точильного камня хватает на одну заточку, но обходится он в одну копейку, то это превосходный камень. Если точильный камень служит вечность и стоит как самолет, то мне он тоже по душе.
Можно пойти в магазин и купить там подходящий камушек. А можно далеко не ходить и обойтись барахлом в мастерской. Чего уж точно навалом у любого начинающего мастера - это наждачной бумаги. Это превосходный абразив - недорогой, точный, доступный в любой мыслимой зернистости - но ему обязательно нужна какая-то ровная поверхность в качестве основы. Дерево не годится, оно мягковато для этой задачи и склонно гнуться туда-сюда от влажности.
Хорошо подойдет подошва вашего самого большого рубанка. Или стол какого-нибудь добротного станка, например, циркулярки. Наждачка крепится к столу или тонком двухстороннем скотче (следите за пузырями!) или просто на нескольких магнитах по углам листа. Вот и все, это самый простой и на удивление эффективный вариант абразивной плоскости из подручных средств. Желающие также могут завести себе плиту из толстого стекла, алюминия или искусственного камня специально под эти цели.
Теперь - о точильных камнях.
Все камни делятся на три группы: масляные, водные и алмазные. Последние, как правило, имеют вид не камней, а металлических плиток с алмазной крошкой на верхней грани.
Масляные камни распространены повсеместно. Этот вариант характерен для западной школы столярного дела. Такой камень даже с большим количеством масла снимает материал относительно медленно (особенно при заточке самых жестких сталей), зато очень медленно портится сам - плоскость сохраняется очень хорошо. Кристофер Шварц писал, что многие из его знакомых профессиональных столяров не притирали свои масляные камни вообще никогда, и не жалуются. Насколько я понимаю, если такие камни и притирают, то в основном для того, чтобы убрать забитый пылью верхний слой абразива и дать камню работать быстрее.
Делают их много где, при наличии интереса можно гуглить по словам "Arkansas stone", это популярнейший в Америке масляный камень.
Водные камни , в отличие от масляных, выпускаются в широчайшем диапазоне зернистости - примерно от 150 до 10 000 по европейской системе.
Они традиционны для Востока, в продаже можно встретить даже натуральные японские (чья зернистость, по понятной причине, указывается лишь приблизительно).
Их поверхность увлажняется не маслом, а водой, что требует более внимательного отношения к режущему инструменту - его обязательно нужно насухо вытирать после заточки. Кроме того, некоторые камни требуется не просто увлажнять, а замачивать в воде на длительный срок, что создает дополнительное неудобство. Традиционные японские камни очень быстро точат инструменты, но, к сожалению, столь же стремительно изнашиваются и сами. Можно сказать, что водный камень постоянно разрушается, подставляя для заточки все новые и новые свежие слои абразива. Если вы раскошелились на солидный комплект водных камней, заведите к нему в дополнение самую грубую алмазную плитку, и при необходимости притирайте ей камни. Эта практика общеизвестна, и многие серьезные производители водных камней предоставляют такую плитку в составе своих наборов - вон она, с отверстиями для отвода пыли:
Алмазные плитки - относительно новый и достаточно дорогой вариант точильных камней (хотя те же японские камни высокого класса обойдутся не дешевле). Большим их плюсом является то, что у них совершенно не портится плоскость от заточки инструмента - НЕКУДА там закапываться... С другой стороны, если вам все-таки удалось сделать алмазную плитку лысой, то восстановить ее зернистость не получится никакой шлифовкой: в отличие от классических камней, у алмазных брусков абразив имеется только на грани, а не по всей толщине. Но, принимая во внимание, что алмаз - самый твердый из известных материалов, и что даже на китайских дешевых брусках алмазная крошка держится в металлической основе очень прочно, убивать такой брусок вы будете долго. Главное - не забывать о жидкости (обычно рекомендуют использовать воду) и не оказывать на инструмент чрезмерное давление. Впрочем, оно еще никому не помогло.
Общепризнанным лидером в этой области является американская фирма DMT.
Какую систему выбрать? Я не знаю. Можно, в конце концов, вообще не заводить камней и спокойно точить инструменты на шкурке (особенно если для грубого снятия материала использовать электрическое точило). Это совершенно нормальный вариант.
Что касается моего опыта, то все довольно просто. Я начинал с масляных камней и могу сказать, что это действительно супер-медленный вариант. Медитативный, так сказать. Туда-сюда, туда-сюда... А я, как уже было сказано выше, не хочу отвлекаться на заточку; я хочу быстренько подточить кромку и дальше пойти деревяшку резать. Поэтому к маслу я не вернусь никогда.
Шлифовка на наждачке мне не нравится только тем, что ее надо менять, это весьма мучительный процесс. На перевернутый рубанок помещается только один кусочек шкурки за раз. У меня просто нет какого-нибудь спокойного ровного места, куда можно наклеить листы шкурки нескольких зернистостей рядом друг с другом, чтобы было удобного переходить с одной на другую. Я думал завести себе кусок гранитной столешницы для этого дела, но повстречался с алмазами.
Алмазы - это тема. В самый раз для такого разгильдяя, как я. Мне не надо следить за плоскостью камня, у алмаза она не меняется. Мне не надо париться о том, что я обрабатываю на алмазе - он с равным успехом шлифует кость, любой металл и даже другие камни (иногда я подшлифовываю изношенные насадки для дремеля, сделанные из корунда). Мне не надо думать о том, какую жидкость использовать - если очень хочется, можно даже вовсе без жидкости. Для очистки алмазной плитки я могу спокойно натереть ее мылом и отдраить зубной щеткой над раковиной, не думая, как это скажется на абразивных свойствах.
Так что я в основном на алмазах. Но у меня пока самый дешевый китайский набор плиток, в котором просто нет ничего мелкозернистого. Самая мелкая - около 500-600 по европейской системе. Поэтому я довожу кромки на наждачной бумаге зернистостью P1500, приклеенной на подошву старого рубанка и смоченной керосином. И ее, к счастью, не надо менять ни на какую другую.
А вот водные камни я не пробовал. И, похоже, не сделаю этого уже никогда.
В следующих частях я покажу, как я точу кромки на этом незамысловатом оборудовании, а заодно расскажу о микрофасках и бритвенной заточке.
Посмотрите пока на
