Инструкция

Определитесь с необходимой толщиной и типом дикого камня, который требуется для решения поставленной задачи. Для облицовки дома закупайте плоский камень толщиной 6-10 мм, желательно, чтобы весь материал был с разбегом толщины не более 2 мм. Для обустройства фундаментов или декоративных элементов ландшафтного дизайна закупайте камень толщиной от 16 мм.

Перед укладкой камня тщательно его вымойте, чтобы убрать имеющийся слой пыли и отшелушившейся поверхности. Чтобы очистить камень, помойте его под значительным напором воды или используйте щетку с коротким жестким ворсом.

Просушите камень, только не до полного высыхания, а только чтобы стекла основная масса воды.

Для горизонтальной укладки, например при формировании дорожек, выройте в грунте углубление на 10-15 см и засыпьте его гравием на 5 см и песком на 10 см. Поверх сравненной подушки уложите камни. При укладке камней следует избегать ровных линий или строгого порядка. Распределите камни по размерам и направлению укладки так, чтобы получались дуги. Перекладывайте крупные камни участками с насыпом крупного гравия.

Для вертикальной обшивки диким камнем сравняйте поверхность стены и очистите ее от мусора и старых покрытий. Нанесите грунт, подходящий для материала стены.

Разложите предварительно дикий камень на ровной поверхности в требуемой аппликации. При необходимости поправляете форму камням с помощью кайла, ножовки, кусачек или молотка скалыванием. За раз выкладывайте участок соизмеримый с границами одного участка укладываемой поверхности. Например, для обкладки стены это может быть расстояние от окна до угла дома.

Если предполагается возвести фундамент или помост из дикого камня, то во время предварительной укладки скомпонуйте камни так, чтобы зазоры между ними не превышали 3-4 см по всей плоскости соприкосновения. В противном случае используйте меньшие камни для заполнения пустот.

Подготовьте раствор, который будет использоваться для закрепления дикого камня. Это может быть цементный раствор или смесь для укладки плитки. Используйте специальные растворы для укладки дикого камня, чтобы добиться наилучшего крепления облицовки.

Нанесите раствор с помощью шпателя-гребенки или мастерка на поверхность подложки и на сам камень, который будет укладываться следующим. Легким постукиванием разместите его на нужную позицию.

Когда один участок выложен, приступайте к следующему, начиная с пункта 6. После укладки всего дикого камня и застывания раствора заполните все пустоты между камнями затиркой или раствором.

И натуральный, и декоративный камень широко применяется в качестве отделочного материала для зданий при наружных или внутренних работах. Выполнение отделки потребует соблюдения определенных правил.

Вам понадобится

• - отделочный камень;
• - клей;
• - шпатель;
• - строительный уровень;
• - миксер.

Инструкция

Подготовьте к работе поверхность, предназначенную для оклеивания. Очистите ее от пыли и старой краски, пятен масла, любых загрязнений. Чем тщательнее поверхность будет вычищена, тем лучше клеящий состав будет удерживать на ней каменную плитку. После очистки загрунтуйте поверхность.

Приготовьте клей. Сперва как следует изучите инструкцию на упаковке – там в точности указано, в каких пропорциях надо брать ингредиенты. Наберите в ведро чистую воду и засыпьте в нее смесь в указанном в инструкции количестве. Получившуюся массу надо тщательно вымешать до однородности при помощи строительного миксера или простой дрели, снабженной специальной насадкой. Шпателем или мастерком перемешивать состав бесполезно. После этого оставьте раствор на десять минут, чтобы компоненты успели вступить в реакцию, и перемешайте еще раз. У готовой смеси консистенция должна быть однородной, без пузырей и комков.

Нанесите подготовленный клей тонким слоем на тыльную сторону декоративной каменной плитки, используя для этого плоский шпатель. Сама укладка камня к сложным операциям точно не относится – после нанесения клея на плитку и подготовленную для облицовки поверхность просто крепко прижмите их друг к другу, выровняйте при помощи уровня и оставьте в покое до тех пор, пока не затвердеет состав. Но к формированию швов и углов подходите более тщательно.

Основные моменты укладки природного камня .

Этапы укладки природного камня

Современный уровень развития камнеобрабатывающей промышленности позволяет использовать природный камень в массовом строительстве - как во внешней, так и во внутренней отделке. Чтобы этот материал прослужил как можно дольше, при его укладке нужно соблюдать определенные правила, нарушение которых чревато серьезными проблемами в дальнейшей эксплуатации покрытия. Разумеется, в одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях и нюансах работы с облицовочным камнем (тем более что для каждой породы они свои). Мы остановимся лишь на самых главных и принципиальных вопросах, касающихся укладки камня внутри помещений.

Подготовительный этап
Прежде чем приступать к работе, нужно определиться с выбором самого материала, а также фирмы-производителя. Это очень важный момент, от которого во многом зависит качество будущей кладки. Если закупить плиты, не имеющие высокой точности размеров (т.е. строгой геометрии), то при их монтаже неизбежно возникнут сложности, в частности, значительное смещение швов. Это может испортить вид облицованной поверхности или обернуться большими расходами на дополнительную калибровку и подрезку изделий.

Определившись с выбором и размерами камня, специалисты обязаны оценить качество основания. Если оно выдержанное, ровное и сухое, то можно приступать к работе. Если же основание подготовлено плохо, имеет значительные неровности и перепады, придется потратить время на устройство выравнивающей стяжки. А во влажных помещениях необходима еще и дополнительная гидроизоляция, т.е. обработка основания специальными гидроизолирующими средствами.

Перед заливкой выравнивающей смеси нужно обязательно учесть толщину клеевого состава и плитки. Помимо этого, мастер должен точно представлять, где и на какой высоте в помещении находятся двери и окна, как «подойдет» к проемам облицовка, где будет стык камня с паркетом или другим напольным покрытием и т.д. Все эти моменты необходимо выяснить до начала процесса укладки, чтобы потом не переделывать работу.

Другая важная процедура, которую хорошие мастера обычно проводят перед тем, как приступить к монтажу, - так называемая сухая раскладка. В этом случае плиты выкладывают на полу, подбирая их оптимальное сочетание по цвету, рисунку и пестроте. Это довольно трудоемкий, но необходимый процесс. Ведь натуральный камень - живой материал, каждая плитка которого имеет неповторимый рисунок, а у пестроцветных камней иногда и немного отличается от остальных по тону.

«Сухая» раскладка важна еще и потому, что позволяет посмотреть, как будут стыковаться швы. Если мастер видит, что они, к примеру, могут не совпадать, то плиты придется подрезать или решать эту проблему как-то иначе. Это особенно важно в тех случаях, когда планируется создать сложный рисунок с использованием бордюров, фризов, а также камня, разного по цвету или фактуре. Чем сложнее рисунок, тем более внимательного подхода он требует. После того как заказчик утверждает раскладку, плиты маркируют, и начинается собственно процесс укладки.

Швы
Натуральный камень лучше всего укладывать со швами. Причин тому несколько.

Во-первых : даже при максимально точной обработке плитки натурального камня все равно имеют технологические допуски - от ОД мм на сторону. Если такую плитку уложить без швов, то через десять плит одного ряда получится смещение рисунка на 1 мм, еще через десять - снова на 1 мм и т.д. Швы позволяют корректировать смещение линий рисунка, которое неизбежно возникает из-за технологических допусков в размерах плиток.

Во-вторых : как любой живой материал, природный камень реагирует на перепады температуры изменением размеров, а через его поры испаряется влага (как говорят, камень «дышит»). Швы компенсируют это микродвижение и обеспечивают камню благоприятное функционирование.

О том, как важны швы для нормальной жизни каменной облицовки, свидетельствует такой факт: в Германии, которая славится своими технологиями и их неукоснительным соблюдением, очень жестко расписан порядок укладки облицовочного камня. Этих рекомендаций строго придерживаются и даже при укладке со швом на больших плоскостях через каждые 20-40 м делают специальный компенсационный шов шириной 5-10 мм.

У нас же многие заказчики и архитекторы воспринимают это «в штыки». Но ведь и сами швы создают определенный рисунок и ритм облицовки. А если взять соответствующую затирку (контрастную или под цвет камня), то шов можно подчеркнуть или сделать максимально незаметным.

Существует и так называемый бесшовный (или «слепой») метод укладки, при котором плиты кладут практически встык. Хотя, разумеется, швы и в данном случае все равно есть, просто они очень тонкие - порядка 0,5-1 мм. Толщина минимального шва во многом зависит от мастерства укладчиков и качества плиты - главное, чтобы не было проблем с ее геометрией и чтобы в итоге швы «не убежали». Данный способ часто используют в небольших помещениях, скажем, площадью 10-20 кв. м. А термошов в этом случае делают по периметру, скрывая его под плинтусами.

Если же заказчик хочет, чтобы швов практически не было видно, то можно использовать так называемый способ евроукладки, который обладает рядом существенных отличий по сравнению с классическим.

«Евроукладки»
Единого термина, определяющего этот вариант укладки, нет. Кто-то называет его итальянским, кто-то - европейским, в Европе он известен как «американский». Главное отличие данного способа от обычного состоит в том, что традиционно на пол укладывают готовые каменные плиты с конечной (т.е. полированной) фактурой лицевой поверхности, а при «евроукладке» - пиленые или грубо шлифованные. Полируют их уже после монтажа.

Дело в том, что по самым строгим стандартам допуски по толщине плит (модулей) составляют 1 мм. Стало быть, работа по созданию ровной облицовки (даже при наличии идеальной стяжки) неизбежно связана с трудоемким выравниванием плит по высоте. А если для укладки выбраны крупноформатные изделия (600x600, 900x900,1200x600 мм и более), возникает еще одна проблема. Такие плиты из-за особенностей технологии полировки часто имеют прогиб от краев к середине (так называемый эффект банана). В итоге получается пол, на котором даже визуально заметны неровности состыковки плит. Чтобы их убрать, нужно переполировывать полированный камень. А это двойная работа и дополнительные расходы.

Способ «евроукладки» решает эти проблемы. Технология такова: на сухую и ровную стяжку на клей укладывают пиленые или грубо шлифованные плиты, не обращая особого внимания на то, насколько точно они стыкуются по высоте. Швы заполняют специальной мастикой - шовным заполнителем, близким по цвету к камню, и после этого полируют получившуюся поверхность единым зеркалом.

При таком варианте укладки швы практически незаметны (особенно на однородном по цвету материале). Но главное даже не это. Во-первых, плиты с необработанной поверхностью, которые используются в данном случае, стоят дешевле полированных. Во-вторых, при укладке можно не следить так тщательно за тем, чтобы камень не поцарапался, -ведь потом его все равно будут полировать. И, наконец, в процессе укладки не приходится подгонять плиты по высоте между собой, поскольку в результате дальнейшей полировки получается ровная поверхность.

Метод «евроукладки» очень удобен для работы с хорошо поддающимся полировке и однородным по цвету камнем, к которому легко подобрать шовный заполнитель. А вот, скажем, с черным габбро и другими трудно полирующимися породами могут возникнуть сложности: ведь никакая полировальная машина по качеству обработки не сравнится со стационарной линией. Способ «евроукладки» лучше использовать в больших помещениях со сравнительно простой геометрией. Иначе полировальная машина просто «не впишется» во внутренние углы и камень необходимо будет обрабатывать вручную. И еще одно: по сравнению с промышленной полировкой камня в данном случае конечный результат во многом зависит от квалификации мастера.

У нас метод «евроукладки» начали применять только недавно и пока он еще не получил широкого распространения. Одна из причин заключается в том, что неполированные плиты - матовые, и заказчику часто трудно представить, как они будут выглядеть в готовом виде.

Клеевые составы для укладки камня
Ассортимент смесей и клеев для укладки камня сегодня довольно велик, и перечислять их не имеет смысла. Скажем лишь, что грамотно подобрать клеящий состав может только специалист, который учтет все особенности данного камня, вес и толщину плит, место и условия их эксплуатации (пол или стены, внутренняя или наружная облицовка) и т.д. Но есть некоторые общие правила, которые нужно знать, выбирая состав для укладки камня.

Прежде всего, рекомендуется использовать только профессиональные смеси и клеевые растворы, предназначенные специально для работы с камнем. Они отличаются от других составов подобного рода добавками и наполнителями. Это могут быть добавки, которые нейтрализуют соли, содержащиеся в воде, или наполнители, позволяющие смеси жить «на едином дыхании» с камнем.

К примеру, в профессиональные смеси для укладки белого камня добавляют известняковую или доломитово-трасовую муку - такой состав имеет те же показатели терморасширения и влагопоглощения, что и сам камень. Камень соединяется с родственным ему материалом, они не отторгают друг друга, кладка не расслаивается. Хороший клей, конечно, дороже обычной цементно-песчаной смеси, но от его свойств в значительной мере зависит качество и целостность облицовки.

При выборе клеящего состава нужно также иметь в виду, что по степени пористости (а стало быть, и по способности впитывать влагу) камень делится на три группы.

1. Слабопористые , мало впитывающие влагу породы: темноцветные граниты, габбро, сланцы, гнейсы, кварциты и др. Поскольку они не боятся влаги, то, в принципе, их можно укладывать практически на любой состав, в том числе и на цементный раствор.

2. Среднепористые , умеренно впитывающие породы: светлые граниты, песчаники, темноцветный мрамор и т.п. Их желательно укладывать на светлые составы, при разведении которых воды требуется меньше, чем для приготовления цементной смеси.

3. Третий тип камня - пористый, хорошо впитывающий, который вообще нельзя класть на водные составы. К этой группе относятся белый мрамор, известняки, травертины, а также белые граниты (особенно если плита тонкая - 10-12 мм). Такие породы кладут только на безводные светлые клеи. Цементные растворы в данном случае противопоказаны, так как после высыхания такого состава в порах светлого камня все равно останется цементная грязь, и избавиться от нее будет практически невозможно.

Из всего вышесказанного следует, что при укладке камня (особенно светлого и пористого) нужно работать с профессиональными смесями, на которых указано, для какой породы предназначен данный состав.
Кроме того, чтобы нейтрализовать негативное воздействие влаги, перед началом укладки рекомендуется прогрунтовать заднюю сторону плит камня (в первую очередь, мрамора и других светлых пород). Это, конечно, дополнительный труд, время и расходы, поскольку работа проводится вручную. Но подобные затраты себя оправдывают. Ведь грунтовка препятствует воздействию влаги, а также выходу на лицевую поверхность камня загрязнений клея или раствора, а значит, на камне не появятся пятна, следы пожелтения и т.д.

Укладки на стены
При облицовке стен на клей или раствор обычно укладывают модульную плитку размером 305x305x10 мм, а плиты больших габаритов и веса требуют более сложного крепежа. Это так называемый способ классической заливки, при котором к стене с небольшим зазором прикрепляют металлическую сетку и по ней монтируют плиты, но не просто на раствор, а с дополнительным креплением. Для этого в плитах делают пропилы или отверстия, в них вставляют металлические крючки-анкеры, которые в свою очередь крепят к сетке. Пространство между стеной и сеткой заливают раствором. В итоге образуется монолит, который надежно и прочно держит плиты и выдерживает даже небольшие деформации стены-основания.

Выбор этого способа монтажа часто диктует не только вес плит, но и качество несущей поверхности. Если перепады по стене составляют больше 15 мм (а на наших объектах это не редкость), тут не обойтись без заливки на анкерах. Ведь если облицовочные плиты просто прикрепить на клеящий состав (даже когда вес плит это позволяет), это не спрячет огрехи поверхности. А впоследствии плиты могут отвалиться, лопнуть или просесть. Таким образом, классическая заливка - это технология, которую применяют в том случае, когда нужно скрыть неровности несущей конструкции и надежно закрепить облицовку на стене.

При укладке на пол обычно используют стандартные модули толщиной 15-20 мм и форматом 300x600, 400x600, 600x600 мм. Но в последнее время вспомнили о традиции отделывать помещения крупногабаритными плитами - слэбами (или слябами). Размеры и толщина слэбов намного превышают габариты стандартных изделий: их площадь может составлять 3-4 кв. м, а иногда и больше; толщина - 20-30 мм и более.

Крупногабаритными плитами удобно облицовывать прямоугольные или квадратные помещения без выступов, углов, ниш и т.п. Впрочем, слэбы можно использовать и при укладке в комнатах со сложной конфигурацией. Для этого сначала необходимо сделать «раскрой» помещения, затем распилить слэбы на элементы необходимых форм и размеров, пронумеровать их и уложить в нужной последовательности. Такая кладка смотрится особенно эффектно, если камень имеет ярко выраженный рисунок - он как бы «перетекает» с одной плиты на другую.

Есть еще один очень интересный способ монтажа больших плит пестроцветного камня. Для этого используют слэбы, распиленные друг за другом из одного блока. Их полируют и укладывают рядом по два или по четыре. Получается симметричная композиция - так называемая открытая книга, в которой красота и уникальный рисунок камня проявляются особенно ярко. Естественно, цена слэбов выше, чем модульной плитки, да и работа с ними дороже и сложнее.

Во-первых, потому что слэбы весят от 200 до 500 кг. Для того чтобы их уложить, необходимо 5-6 человек, которые поднимают плиту на специальных присосках.

Во-вторых, из-за того, что площадь поверхности слэбов большая, адгезия камня с клеящим раствором очень сильная и схватывание происходит довольно быстро. Поэтому слэбы нужно укладывать предельно точно, так как подвинуть их, чтобы исправить погрешности укладки, можно только в течение нескольких минут. А уж о том, чтобы снять плиту, не идет и речи. Так что работа со слэбами требует от укладчиков много сил и высокого мастерства.

Укладки мрамора на пол
По сравнению с другими породами камня мрамор - «мягкий» материал. Поэтому не рекомендуется делать мраморный пол в общественных помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками (например, в крупных торговых центрах, аэропортах, вокзалах и т.п.). Мрамор довольно быстро сотрется, на нем появятся углубления, царапины и прочие дефекты. Однако в офисах с небольшим количеством сотрудников, в кабинетах, а также в частных интерьерах (в квартирах и загородных домах) мраморный пол при надлежащем уходе прослужит верой и правдой много лет.

Нужно помнить и о том, что этот камень бывает разным по своим механическим свойствам, в том числе по твердости. И если дома можно положить на пол практически любой сорт мрамора, то в общественных помещениях нужно отдавать предпочтение сортам с высокими показателями истираемости.

Кроме того, на пол в местах с интенсивным людским потоком не рекомендуется класть рядом материалы с разной истираемостью и твердостью, например, гранит и мрамор. Если посмотреть под ноги на некоторых станциях метро, будет ясно, почему: в отдельных местах мрамор сильно истерся, в нем образовались углубления, а на граните - нет.

Такие перепады по высоте не только некрасивы, но и опасны: на неровной поверхности можно споткнуться и упасть. Есть и еще один момент: если в будущем возникнет необходимость перешлифовать мраморно-гранитный пол, то сделать это будет практически невозможно. Ведь эти материалы обрабатываются разными абразивными инструментами, а под рабочую плоскость шлифовальной машины будет попадать одновременно и тот, и другой камень. Зато на стенах сочетание «гранит - мрамор» (или другие варианты) не возбраняется.

Особенности со структурой поверхности
Плиты камня бывают не только гладкими, но и неоднородными по толщине. К этой категории относятся, например, такие породы, как сланец и плитняк-песчаник, которые имеют слоистую структуру. Поверхность плит получается фактурной - с красивым рисунком природного скола. В этом, собственно, и состоит прелесть данного материала.

Фирмы-производители обычно предлагают плитки, условно калиброванные по толщине (например, 10 мм). Но в действительности их толщина может составлять от 7 до 13 мм, что вполне нормально. Просто при укладке этот момент необходимо учитывать. Разумеется, плиты сланца или другого подобного камня невозможно будет выровнять «в ноль». Поэтому мастера должны постараться, чтобы стыки модулей получились максимально ровными.

Часто плиты выравнивают на так называемой цементной подушке в процессе монтажа. Но это довольно сложный и кропотливый процесс, требующий от мастеров высокой квалификации. Если же просто уложить камень со слоистой структурой на ровную поверхность, то перепады по уровню между соседними плитами могут оказаться довольно большими.

Есть и еще один интересный вариант укладки камня с фактурой природного скола, когда между плитами делают довольно широкие швы. Такая укладка напоминает мощение старинных европейских двориков или булыжные мостовые, поэтому ее в основном используют при оформлении дорожек, площадок, летних кафе и т.п.

Защита камня после
После завершения укладки камень необходимо обработать специальными составами. Сначала его очищают от загрязнений - пыли, остатков клея и т.п. Для этого применяются только специальные средства - очистители (или, как их еще называют, «смывки»). В состав очистителей не входят агрессивные компоненты (ацетон, сильные кислоты, растворители), поэтому они не разъедают камень, не меняют его структуру, сохраняют фактуру и цвет.

После того как поверхность очистили, нужно обязательно защитить ее от пятен и проникновения влаги. В первую очередь это относится к таким породам, как мрамор, известняки, доломиты, травертины... В качестве защитного средства используются специальные мастики и пропитки-гидрофобизаторы. Их можно наносить щетками, губками, тампонами, пульверизаторами и т.д. В больших помещениях (площадью 400 кв. м и более) применяется и машинный способ.

Последний, заключительный этап - нанесение воска, который представляет собой жидкую эмульсию или крем и бывает матовым или глянцевым. Воск служит защитой камня от царапин, а также от мелких сколов и других повреждений. А если царапины и потертости уже есть, воск их замаскирует.

Мы рассмотрели лишь основные моменты укладки природного камня
внутри помещений. Разумеется, для каждой породы существуют свои правила и ограничения, свои смеси и клеящие составы, свои нюансы. Многое зависит от места и условий эксплуатации покрытия. Помимо этого нужно помнить, что не существует идеальных технологий и способов укладки. Но настоящий профессионал всегда выберет тот метод, который в данном случае наиболее оптимален и целесообразен.

Желтое пятно на камне (прежде всего, на светлом мраморе) может появиться не только вследствие использования неправильного клеящего состава или из-за излишка влаги. У него может быть и «механическая» причина. Как мы уже говорили, при облицовке стен плитами, размеры которых больше чем 305x305x10 мм, часто необходим дополнительный крепеж. Если речь идет об укладке мрамора (особенно светлого), то металлические детали этого крепежа должны быть сделаны из нержавеющей стали. Другой металл может проржаветь, и тогда на поверхности камня появятся пятна, избавиться от которых будет практически невозможно. И хотя с такими проблемами сталкиваются, в первую очередь, при наружной облицовке зданий, но и при внутренней отделке стен этот момент тоже нужно учитывать.

Кроме того, мастера должны следить и за тем, чтобы в бетонную стяжку или в клеевой раствор случайно не попали какие-нибудь металлические предметы (гвозди, окалина и т.п.), которые тоже могут стать причиной появления пятна на светлом камне.

Некоторые породы (например, сланец) обладают не гладкой, а фактурной поверхностью, ради которой их и используют. При монтаже поверхность такого камня может испачкаться раствором или клеем, и потом ее бывает очень сложно очистить. Специалисты рекомендуют поступать следующим образом: во время укладки примерно через каждые 2 кв. м чистить камень специальными средствами и только после этого продолжать работу. Что касается пород с гладкой поверхностью (мрамор, гранит и т.п.), то обычно укладчики удаляют излишки раствора с уложенных плит чистой сухой тряпкой. Хотя плиты этих пород и ровные, все равно на них тоже есть поры, которые могут забиться клеящим составом и цементной пылью.

Иногда при художественной укладке камня в швы делают вставки из металла, к примеру, из латуни (так называемые раскладки). Латунь - материал довольно мягкий, и такой пол вполне поддается переполировке. А вот если вставки изготовлены, скажем, из нержавеющей стали, то в дальнейшем переполировать эту поверхность без проблем будет невозможно.

С глубокой древности и до наших дней натуральный камень считается одним из лучших материалов для мощения внутренних дворов и дорожек. Выложенные натуральным камнем поверхности – неотъемлемый атрибут ландшафтного хозяйства. Дикий камень во дворе – это не только отличный элемент дизайна, дополняющий и подчеркивающий стиль сада и архитектуры дома, но и признак хорошего вкуса и состоятельности хозяина.

Какие камни используются для укладки?

Идеальным материалом считается плитняк, имеющий небольшую толщину и рваный неокантованный периметр. Название «плитняк» говорит лишь о форме камня (пластины разного размера и толщины), а не о его породе. В зависимости от последней плитняк может быть гранитным, сланцевым, кварцитным, лемезитным и т.д. Кроме плитняка используется брусчатка – камень в виде прямоугольного параллелепипеда или куба.

По виду обработки природный камень может быть пиленым и колотым. Вообще, предприятия, специализирующиеся на изготовлении каменных строительных материалов, производят очень большое количество камней разной породы, вида и формы. Так что выбрать что-то, оптимально подходящее для конкретных условий и индивидуального вкуса, совсем не трудно.

Материалы и инструменты

Кроме самого камня необходимо запастись следующими материалами:

• специальным клеем для камней (Флекс, Консолит 620 и др.);
• цементом;
• просеянным мелким песком;
• гравием или щебнем;
• геотекстилем (для подготовки основания);
• пластиковыми дренажными трубами.

Понадобятся и нехитрые инструменты: лопата, мастерок, метла, кисть, емкость для приготовления клея и растворов, болгарка с кругами «по камню».

Подготовка основания под укладку

Как правильно класть дикий камень – на бетонное или песчаное основание? Прежде всего, независимо от вида материала и места его укладки подготовка основания (корыта) под каменную кладку является необходимой. Но выполняться она должно по-разному – в зависимости от вида камня, типа почвы, уровня грунтовых вод. Есть два основных вида подготовки корыта – с бетонированием и без него.

Вначале снимается верхний слой почвы. Глубина выемки зависит от того, какой нагрузке будет повергаться каменная поверхность. Если предполагаются значительные нагрузки, например, проезд на тяжелых автомобилях, землю выбирают на глубину 50 см. Если нагрузка будет незначительной, – только вес человека – можно ограничиться 30-ю сантиметрами.

Корыто заполняется слоями щебня (гравия) и песка, с послойной трамбовкой и проливом водой. Для качественного трамбования рекомендуется использовать виброплиты. При глубине выемки 50 см песком должны быть засыпаны 30 см. Если глубина меньше, слой песка должен составлять половину.

Когда используется бетонирование?

Бетонное основание считается более основательным и надежным. Оно применяется при нестабильных грунтах и небольшой (1-3 см) толщине камня. При наличии больших сезонных подвижек грунта (суглинистые почвы и холодные зимы) желательно даже провести армирование бетона.

Важный момент. Поверхность песчаного или бетонного основания должна иметь уклон к краям 2-3°.

Дренирование участка

Одновременно с устройством основания нужно создать условия, чтобы избыток поверхностной воды мог беспрепятственно уходить от облагороженной зоны. Дренаж особенно необходим для грунта, который содержит много глины.

Технология дренирования в данном случае ничем не отличается от обычной. По периметру участка копается траншея, которая заполняется слоем щебня, гравия, битого кирпича или любого другого каменного материала мелкой фракции. Затем укладываются специальные пластиковые перфорированные дренажные трубы с отводом в водоприемный колодец, пруд или самое низкое место участка. После этого яма заполняется почти до верха тем же материалам и укрывается сверху дерном. Теперь при избытке влаги она будет собираться в траншее и отводиться трубами в водоприемник.

По какой схеме укладывать камни?

Могут использоваться различные , но в основном применяются три вида: рядная, дуговая и произвольная. При рядной схеме камни укладываются рядами со смещением соседних рядов («в разбежку»). Дуговая предусматривает сегментно- или чешуйчато-дуговидный рисунок.

Произвольная , как следует из самого названия, состоит в бессистемном мощении, при котором полагаются исключительно на свое эстетическое чувство. Большое значение здесь имеет опыт. Чем он больше, тем более красивой и гармоничной получается кладка. Так что с точки зрения эстетичности наем профессионалов вполне оправдан. Хотя укладка камня своими руками – вариант тоже вполне рабочий.

Укладка тонкого плитняка

Плитняк толщиной до 3-х сантиметров рекомендуется . Перед этим бетонную подложку необходимо хорошо подмести (или даже пропылесосить) и промыть водой. Большое значение для качества кладки имеет и чистота камней. Наличие глины и песка на них будет препятствовать хорошей адгезией. Поэтому необходима тщательная промывка водой с применением щетки и последующая просушка.

Плитняк укладывается на специальный клей, в который иногда добавляется мелкий песок и цемент высокой марки в соотношении 2:1.

Работу начинают с подбора и маркировки камней. Чистый плитняк раскладывается вокруг рабочей площадки, – так, чтобы было удобно подбирать нужный камень. Самый красивый и гладкий экземпляр заслуживает того, чтобы положить его на центральное место. Его следует промаркировать цифрой 1. Потом подбираются камни с подходящей конфигурацией, которые будут положены рядом с первым номером. Они помечаются соответственно цифрами 2, 3… и т.д. Если камней с нужной формой кромки не находится, их подрезают, используя болгарку с кругами для резки каменных материалов.

После подбора и маркировки плитняка, разводят клей. Его консистенция должна быть как у густой сметаны. Для придания камням красивой окантовки, в раствор можно добавить белого цемента.

На бетонную поверхность клей наносится мастерком, желательно использовать зубчатый. При этом нужно избежать образования воздушных полостей, которые при попадании в них воды могут расколоть камень или оторвать его от основания. На раствор укладывают камень №1 и вдавливают его в клей. Проще всего это сделать, став на него ногами.

Точно так же укладывается второй и последующие камни. Расстояние между ними должно быть около 3 см. Особое внимание нужно уделить обеспечению ровности поверхности, чтобы одни камни не выступали над другими.

К следующему дню клей еще не успеет полностью застыть, будет полутвердым. Это состояние позволяет создать ложбинки между камнями, которые получают, поливая их водой и чистя щеткой.

Полностью высохшие камни приобретают светлый оттенок. Если есть желание придать им тот вид, который они имели, когда были мокрыми, можно нанести на них полиуретановый лак.

Укладка толстых камней

Укладка природного камня толщиной более 3-х сантиметров может производиться на песчано-гравийное основание. У таких оснований иногда имеет место вымывание песка. Это можно избежать, используя геотекстиль, уложенный в корыто под песок и гравий.

Чтобы по краям площадки камни не наклонялись к краю, их рекомендуется класть на специальный бордюр с выступом или цементный раствор. Щели между камнями заполняют песком или его сухой смесью с цементом и с одновременным поливом водой.

Мощение гранитной брусчаткой

Камни изготавливается с допусками по размерам, поэтому их кладка выглядит ровной и аккуратной. Материал рекомендуется укладывать на подложку, засыпанную сухой смесью цемента и песка, но используется и чисто песчаное основание.

Чтобы выдержать ровность кладки сначала укладывают крайние камни, а затем, ориентируясь на их высоту, и все остальные. Нужной глубины погружения камня в – не менее чем на одну треть его высоты – добиваются с помощью резинового молотка.

После того как укладка завершится, площадка засыпается песком и подметается не менее 3–4 раз. В результате весь песок распределяется по швам, а поверхность камней становится чистой. Для придания кладке повышенной прочности, между камнями иногда заливают клеем или цементно-песчаным раствором, предварительно удалив скребком из них песок.

Многие владельцы дачных участков выкладывают дорожки во дворе природным или декоративным камнем. Идеальным материалом для этого служит пластушка. Или, как его называют строители со стажем, "камень-дикарь". Благодаря ему участок выглядит естественно и гармонично. Не каждый знает, правильно. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Разновидности камня

Внешне камень выглядит как некая необработанная плитка неправильной геометрической формы. Обычно они имеют одинаковую толщину, но разный размер. Данный камень - один из самых дешевых в своем сегменте. За ним легко ухаживать. Кроме того, выложить им дорожки во дворе сможет каждый, так как класть пластушку очень легко.

Есть несколько видов природного камня. Наиболее популярным является песчаник. Свое название он получил благодаря составу. Он встречается разной толщины. Для тех, кто не знает, как класть пластушку во дворе и какой размер использовать, подскажем - для и дачном участке лучше брать песчаник толщиной от 3 до 5 см.

Пластушка бывает разных оттенков, наиболее часто встречаются камни серого цвета. Когда на плитки попадает влага, они могут стать темно-зелеными. Реже попадаются камни красного или желтого оттенков.

Как правильно класть пластушку? Можно использовать как отшлифованные плитки, так и дикие камни. Еще одним преимуществом данного материала является то, что он наиболее долговечен по сравнению со своими аналогами. Однако технология укладки "дикаря" чуть более сложная, нежели у брусчатки или бетона, но это не мешает пластушке занимать лидерские позиции.

Преимущества плитки-пластушки

У владельцев приусадебных участков данный отделочный материал пользуется большим спросом. К достоинствам этого камня можно отнести:

Легкость в обработке (если использовать болгарку);

Невысокую стоимость;

Природность и экологичность материала;

Практичность;

Устойчивость к воздействиям (механическим, химическим и др.)

Высокую прочность.

Как разгрузить камень без поддонов?

При покупке песчаника обычно интересуются, если ли у вас специальные поддоны для разгрузки. Если таковых не имеется, не расстраивайтесь. Нужно следовать по инструкции:

Выберете место для разгрузки камня;

Разровняйте его;

Сделайте границы будущей пачки;

Начинайте выкладывать камни строго по периметру отведенного места;

Крупные плитки лучше укладывать в середину, а затем забивать пустоты.

Пачка из камня должна быть не более 1,5 метра в высоту.

Инструменты для самостоятельного выкладывания пластушки

Так как ложить пластушкунужно аккуратно и красиво, желательно использовать при этом следующие инструменты:

Кирку и резиновый молоток;

Уровень и рулетку;

Болгарку;

Колышки для разметки и шнур;

Шпатель и кисть для клея.

Для приготовления раствора пригодится цемент и песок, а также клей для укладывания природного камня.

Подготовительные работы

Пустоты обязательно заливайте цементным раствором.

Будьте внимательны при покупке: продавец должен добавить вам определенное количество камня, так называемый "коэффициент на пустоты". Обычно он равен 0,9-1% от общего числа плит.

Сделав садовые дорожки из пластушки своими руками, вы определенно останетесь довольны полученным результатом.

Декоративный камень – это замечательный по красоте стройматериал, который используют для различных видов отделки, внешней и внутренней. Выполнить облицовку этим материалом значительно проще, чем керамической плиткой. Более того, ее можно сделать и самостоятельно. При этом, укладка декоративного камня осуществляется с применением минимума материалов и инструментов. Многие домашние мастера опасаются, что из их затеи ничего не выйдет. Но отступать некуда: все материалы закуплены, инструменты ждут своего часа, а друзья и родственники с нетерпением (а кто-то с затаенным злорадством) ожидают, как будет выглядеть обновленная квартира. Итак, за работу!

Достоинства и недостатки

Прежде всего, о преимуществах:

• Декоративный камень – украшение интерьера, придающее ему необычный и нестандартный вид. Не обратить на него внимания попросту невозможно;
• С искусственным камнем очень просто работать. Причины – легковесность и правильная форма. Помимо этого, ухаживать за камнем очень просто. Достаточно обычного мыльного раствора;
• Экологическая чистота, безопасность. Материал не коррозирует, не подвержен гниению, непривлекателен для грибковых поражений и бактерий;
• Надежность, долговечность. Материал служит длительное время, не утрачивая при этом своих эксплуатационных качеств;
• Обширный выбор стилей, структур и оттенков. Это позволяет создать именно тот интерьер, который нравится вам лучше всего;
• Гипоаллергенность. Искусственный камень, изготовленный по классической технологии, содержит исключительно натуральные компоненты: воду, гипс, кварцевый песок, мраморную крошку и неорганические добавки;
• Невысокая стоимость. Гипс не относится к числу дорогостоящих стройматериалов. Цена его сопоставима с такими материалами, как алебастр, гипсокартон и мел. Это делает ремонт не просто эффективным, но и малобюджетным.

Есть и недостатки:

• Хрупкость материала. Достаточно незначительного удара, чтобы разрушить материал;
• Недостаточная влагостойкость (это касается гипсового камня). При использовании на кухне или в санузле, необходимо дополнительное влагостойкое покрытие.

Преимущества отделки стен камнем

Декоративный камень отлично смотрится в качестве отделки для оконных и дверных проемов, а также каминной зоны. Он прекрасно сочетается с комнатными растениями, а также аквариумами и домашними фонтанами. Если говорить о стиле, то такая отделка лучше всего смотрится с классическим интерьером, добавляя в него нотки аристократизма и шика.

Для того чтобы облицовка смотрелась по-настоящему красиво, нужно учесть одну ее особенность. Потребуется достаточно яркое освещение, иначе комната будет выглядеть несколько мрачноватой. Решить эту проблему можно, укладывая камень не всплошную, а чередуя его с однотонными обоями, краской или декоративной штукатуркой светлого оттенка.

Виды декоративного и натурального камня

Самые распространенные разновидности искусственного камня – на основе цементного раствора и гипса. Гипсовый отделочный материал неустойчив к повышенной влажности. Поэтому, его применяют в гостиных, спальнях или прихожих. Облицовочный искусственный камень из цемента, наоборот, влагостойкий, поэтому применяется в помещениях с высоким уровнем влажности, например, в санузле, на балконе, ванной комнате или на кухне. Модные тренды сегодняшнего дня – облицовочные материалы с реалистичной имитацией кирпичной кладки и сланца. Поверхность под кирпич или клинкер отлично подходит для современных интерьеров-лофт, оформления зоны возле камина или печи, а также для отделки стен лоджий и балконов. Что касается имитации сланца, то это единственный вид декора, который образует единую каменную поверхность, напоминающую природные скалы. Каждый элемент имеет свой индивидуальный облик, а вся композиция в совокупности смотрится очень эффектно и очаровательно.

Из натуральных камней, используемых для отделки домов и квартир, самыми распространенными являются гранит, известняк, мрамор и песчаник.

• Мрамор – красивый аристократический материал, при помощи которого можно создавать великолепные «дворцовые» интерьеры. Цветовая гамма богатейшая, но самыми востребованными, помимо черного и белого, являются оттенки бежевого, красного и коричневого. Лучше всего он смотрится в просторных помещениях. При ограниченном количестве квадратных метров «королевская» отделка будет смотреться как-то нелепо.
• Песчаник имеет 3 основных цвета: красный, шоколадно-коричневый и зеленый. Различают три названия материала по степени зернистости. Обрабатывать и укладывать камни песчаника очень просто. Материал недорогой, но довольно эффектный. Применяют для построек и как отделку;
• Известняк – это сплав камней, уложенных горизонтальными рядами. Оттенок может быть розовый, серый, желтоватый или белый;
• Гранит, помимо красивого благородного вида, отличает особенная прочность и долговечность. Используют его для внутреннего и фасадного декорирования. Он хорошо смотрится с другими отделочными материалами.

Особенности монтажа

Специфика технологии работы с искусственным камнем в том, что у него нет ровной лицевой структуры, как у керамической плитки, поэтому выведение плоскости «в ноль» совершенно излишне. Нужно ли соблюдать рядность? Желательно, поскольку внешний вид облицовки от этого выигрывает. Теперь рассмотрим основные этапы работы, связанной с укладкой искусственного камня.

Подготовительные работы

Важный момент перед тем, как смонтировать декоративный камень – тщательная подготовка поверхности. Стены нужно освободить от остатков старых покрытий и обезжирить. Выравнивать стену до идеального состояния не нужно, поскольку облицовка надежно скроет все недостатки. А вот проверить адгезию поверхности нужно обязательно. Сбрызните ее водой и посмотрите, есть ли участки, где вода не впитывается, а повисает на стене каплями. Эти участки нужно подвергнуть особенно тщательной механической обработке, а затем повторить опыт с опрыскиванием. Тщательно процарапайте поверхность стены щеткой по металлу, затем при помощи малярной кисти обработайте камни с тыльной стороны и снаружи.

Перед тем, как начать облицовочные работы, разместите элементы отделки на ровной поверхности, продумайте будущий рисунок. Это позволит вам заранее найти оптимальный вариант размещения камешков на стене и избежать путаницы.

Необходимые инструменты для укладки

Самый распространенный инструмент, который применяется при укладке искусственного декоративного камня на стену.

• Ножовка для работы по дереву. Она очень хорошо разрезает гипсополимерные камни, не хуже болгарки;
• Стусло. Незаменимо, если нужно распилить материал под углом в 45 или 90 градусов;
• Шпатели разных размеров для нанесения клеящего состава;
• Кухонные губки. Ими удобно пользоваться при зашпаклевывании швов;
• Стамеска, наждачная бумага, напильник. С помощью этих инструментов можно легко подогнать камни, так как они не всегда отливаются в безукоризненно ровной форме. Удобнее всего использовать для работы стамеску, а затем зачищать поверхности наждачной бумагой;
• Строительный уровень и простой карандаш;
• Миксер строительный. Его можно заменить дрелью с насадкой. Он удобен для перемешивания клеевого и шпатлевочного составов.

Понадобятся и такие материалы:

• Шпатлевка. Ее используют для заделки швов на углах и между стыками;
• Лак на воде. Понадобится для покрытия мест в области швов и сколов;
• Плиточный клей (его можно заменить на жидкие гвозди).

Разводить плиточный клей нужно так, чтобы использовать готовый раствор в течение 15, максимум 20 минут. Дольше – нельзя, поскольку масса начнет застывать. Наилучшая консистенция клеящего раствора – кремообразная, подобная зубной пасте. В любом случае, нужно читать инструкцию.

Технология укладки

Чтобы правильно и красиво отделать стены искусственным камнем, совсем не обязательно обладать опытом строительных или дизайнерских работ. Немного трудолюбия, терпения и желания что-то сделать самостоятельно – все, что вам потребуется. Недостаток опыта компенсирует строительный материал. Общие условия для проведения отделочных работ следующие:

• Диапазон температур при облицовке искусственным камнем – от 5 до 30 градусов. Если температура воздуха превышает 30 градусов, то примерно за полчаса до начала работы стену и заднюю поверхность камня смачивают водой.
• Перед началом укладки осмотрите каждый камешек. Иногда противоположные стороны имеют разный оттенок. Не помешает спросить у продавца, какой стороной лучше укладывать материал.
• Сделайте разметку на стене. Шаг ее – до 500 мм. Это нужно, чтобы заранее знать, как будут ложиться элементы декора.

Способы укладки

Различают 2 способа укладки искусственного камня: с расшивкой и без. Первый способ применяют для декора «кирпичной» текстуры. Выложить стену без расшивки можно искусственными камнями, имитирующими сланец. Бесшовный вариант укладки проще и быстрее. Сущность его в том, что камни нужно положить один от другого на минимальном расстоянии. Излишки клея надо вовремя удалять, иначе затем это будет сделать сложно. Сущность выкладки камней с расшивкой швов заключается в том, что элементы облицовки укладывают на расстоянии один от другого. В этом случае к списку инструментов и приспособлений нужно добавить купленную заранее расшивку. Потребуется и краситель в тон отделочному камню (или, наоборот, контрастного оттенка), для швов.

Теперь сам процесс – пошагово. Укладка камня начинается с угловых элементов, чередуя короткие и длинные камни. Для создания опоры, облицовку ведут от пола вверх. При подсыхании клея в нижнем слое можно приступать к дальнейшей укладке. Время полимеризации клея зависит от конкретной марки. Для отдельных клеящих составов времени на полимеризацию не нужно вообще. В каждом конкретном случае надо ознакомиться с инструкцией. Если используется бесшовная укладка, надо следить за тем, чтобы клей заходил и на торцовые части камней, не попадая на лицевую часть декора.
Особенности оформления криволинейных или сложных участков:

• Сложные элементы выполняют с помощью напильника и (или) стамески. Этот навык пригодится, если нужно изящно обойти розетку или выключатель, а также при оформлении откосов, входных дверей и межкомнатных арочных проемов.
• Для идеальной зарезки углов используют стусло. При укладке камешков, зарезанных под углом, следят за их плотным прилеганием. Удобно использование стусла и для формирования прямых углов. Если стусла под рукой нет, можно использовать предмет с точно выверенным прямым углом.
• Фигурную нарезку выполняют по контуру фактуры.

Заделку швов шпатлевкой можно выполнить при помощи пластикового пакета из-под молочной продукции. Заполняют пакет шпатлевочным раствором, а затем выпускают через маленькую дырочку прямо в шов. Излишки убирают губкой из-под посуды.