блогер Стас Думкин. По словам очевидцев, нападавшему не понравился внешний вид Стаса – широкополая шляпа и очки..

Фото: ТАСС/Rudolf/picture alliance/Arco Images

Все новое – хорошо забытое

В 90-е годы определенные вещи могли привлечь внимание криминальных слоев населения. Проще говоря – гопников.

Как минимум, появившись в импортных джинсах на окраине города, незадачливый модник мог расстаться с ними в ближайшей подворотне. Как максимум – вдобавок к штанам потерять еще и львиную долю своего здоровья.

В наши дни такие истории стали повторяться, но теперь раздеванием и требованием "пояснить за шмот" увлекаются школьники – для некоторых из них это стало своего рода развлечением.

И если раньше кража вещей преследовала сугубо экономические цели (на дефицитном товаре можно было неплохо заработать) и в целом оставалась за кадром, то сейчас интернет пестрит роликами о том, что бывает, если пояснить за патч (нашивку) с компасом не получилось.

Бренды в зоне риска

В первую очередь, пристать на улице могут из-за одежды, которая относится к околофутбольной тематике.

Эта мода пришла к нам из Англии. В прошлом веке практически у каждого футбольного клуба появилась своя "фирма". Иначе – клуб фанатов, основным увлечением которых было колотить друг друга в формате стенка на стенку.

Для тех, кто не в теме, один из лучших художественных фильмов на эту тематику – Хулиганы зеленой улицы. Его стоит посмотреть хотя бы ради Элайджа Вуда, неистово машущего кулаками в куртке Henri Lloyd.

Как и любая субкультура, фанаты выбрали для себя несколько узнаваемых брендов – так было проще идентифицировать друг друга. Среди них – Stone Island, Burberry и Merc London.

Кадр из х/ф "Хулиганы зеленой улицы". Патч на плаще – Stone Island

Сама забава легко прижилась в России. Возможно, потому что гены помнят старинное русское развлечение – кулачные бои во время масленицы. В этом плане культура оказалась сильнее боязни получить уголовную статью за хулиганство и разжигание ненависти. Вместе с ней перекочевали и бренды.

Так что, если вы решите прогуляться по улице в куртке от Stone Island, не удивляйтесь, что кто-то из фанатов может спросить вас: "За кого стоишь?". Имеется в виду – за какую команду дерешься.

Помимо этих брендов есть еще Lonsdale, Ben Sherman, Fred Perry, Napapijri и Weekend Offender.

Отдельная история с вещами в стиле милитари, причем касается это не каких-то определенных марок, а самого камуфляжа вообще. Дело в том, что такие штаны вкупе с берцами еще в те же 90-е пользовались широкой популярностью у скинхедов. По той же причине могут "спросить" за белые шнурки в черных ботинках – по понятиям скинов их нужно заслужить.

Почему это так интересно детям

В беседе с сайт психолог Анетта Орлова рассказала, что у любой субкультуры есть собственное понятие о том, как нужно выглядеть. Разумеется, чужаков, которые пытаются "косить" под твой фирменный стиль никто не любит. Отсюда и появляется агрессия в адрес тех, кто пытается его скопировать нарочно, либо по банальному незнанию.

Молодежи в принципе свойственно сбиваться в какие-то группы и субкультуры. Соответственно, у каждой такой группы есть свои фишки и определенный стиль одежды, в том числе исторически сложившиеся бренды

Анетта Орлова

Психолог

Несмотря на это, психолог считает, что нападать на людей за ту или иную одежду попросту глупо. "Они культивируют в своих группах приверженность к определенным брендам, но требовать "пояснять" за них, нападать и снимать все это – чистое хулиганство и глупость", – сказала Орлова.

Так или иначе, шанс встретить вот такой вот "модный патруль" в центре Москвы практически равно нулю. Это связано с тем, что детям, выросшим в благополучных районах, это попросту не нужно.

Все эти модные патрули редко встречаются в Москве и больше присущи удаленным районам и городам. Там, где дети растут в менее благополучных условиях и для них такое поведение – способ выражать свою агрессию

Анетта Орлова

Психолог

Психолог добавила, что очень многое в этом смысле зависит от социального бэкграунда и, если ребенок испытывает нехватку внимания или того хуже – побои, то велика вероятность, что подобное развлечение вполне может прийтись ему по душе.

Гоша Рубчинский представил коллаборацию с Burberry, в которой переосмыслил знаменитую клетку бренда, куртку «хэррингтон» и тренч. В это же время футбольные шарфы постепенно перекочевали со стадиона «Стэмфорд Бридж» в хроники стритстайла. Стиль футбольных фанатов уже не один десяток лет вдохновляет кинематограф и искусство. Оно и понятно: внешний вид всегда был одной из главных составляющих фанатской субкультуры. Разбираемся, почему стиль для фанатов так же важен, как победа любимой команды, и почему их манера одеваться все больше захватывает культуру и моду в особенности.

Как Burberry незаметно для себя расширил свою клиентуру

Футбольных фанатов часто путают с другими социальными группировками. От этого им часто приписывают не только ультраправые взгляды, но и характерный стиль в одежде. Нет, бомберы и ботинки Dr. Martin"s - это совсем из другой оперы. Настоящий фанатский стиль появился в 70-х годах в стране, где футбол если не изобрели, то точно сделали национальным видом спорта и самым популярным видом проведения досуга, а именно - в Англии. До поздних 70-х британские фанаты не отличались самобытным стилем. Поскольку погода на Британских островах редко балует солнечными днями и высокой температурой, а футбольные матчи длятся по два часа, одежду выбирали утилитарную и удобную. Основными предметами гардероба фанатов в то время были спортивные штаны adidas прямого кроя, комфортные поло Fred Perry (разные группировки выбирали вещи разных цветов и таким образом отличали чужих от своих), а также куртки Peter Storm, которые не стесняли движений и спасали от ветра. Удобство имело значение и в стычках футбольных фанатов, которые буквально стали вторым национальным видом спорта.

Ситуация радикально изменилась в поздние 70-е, когда футбольная команда Liverpool добилась больших успехов и стала регулярно выезжать на матчи по всей Европе. За командой традиционно следовали и ее фанаты. Посмотрев Европу и открыв для себя такие стильные спортивные бренды, как Fila, Lacoste, Sergio Tacchini, Ellesse и Kappa, а еще белоснежные немецкие кроссовки adidas моделей Sambas, Stan Smith, Forest Hills и Trim Trabs, фанаты начали совершать набеги на бутики и в результате увозили с материка на родину все, что могли унести. Так начал формироваться новый британский фанатский стиль.

Тренд распространялся очень быстро не только из-за всеобщего желания отлично выглядеть на трибунах. Драки между фанатами всегда были головной болью полиции, и в какой-то момент многих опасных с виду молодых людей перестали пускать на матчи. Среди них, например, выделялись скинхеды (c конца 60-х и в 80-е годы национализм процветал в фанатской субкультуре, а национальный фронт набирал добровольцев около стадионов), которые провоцировали на трибунах самые жесткие конфликты. Другой агрессивной группировкой были фанаты, одетые с ног до головы в атрибутику любимого клуба. Новый же стиль, который впоследствии назовут casual, не вызывал подозрений - по крайней мере, первое время.

Постепенно casual, футбол и насилие прочно вошли в английскую фанатскую культуру, и в 80–90-е годы поклонники футбола начали одеваться уже в домашние бренды - Burberry London и Pringles of Scotland с их привлекательной, качественной и удобной одеждой. Выбор в пользу британских марок был обусловлен еще и тем, что из-за стычек фанатам запретили выезжать в больших количествах на матчи в другие страны.

Ugly chic Миуччи Прады в трактовке фанатов

Внешний вид фанатов и их выбор брендов во многом зависел от команды, за которую они болели, или от группировки, к которой они принадлежали. Но вскоре собирательный стиль британского фаната, в котором сочетаются высокая мода, спортивная эстетика и налет хулиганства, стал запретно привлекательным и моментально просочился в поп-культуру - в кинематограф, бритпоп (например, куртки «хэррингтон», кеды и спортивки adidas были любимой экипировкой Дэймона Албарна времен Blur) и, конечно, моду.

Несмотря на то что Prada и Burberry, мягко говоря, были не рады такому расширению своей клиентуры, фанатские символы в той или иной мере продолжали появляться на подиумах. Так Миучча Прада, которая в эпоху гранжевых 90-х ввела в женскую моду понятие ugly chic, в мужских коллекциях Prada 1998 года берет за основу фанатские куртки, болоньевые пальто с тугим воротником или с высоким горлом на молнии. Годом позже дизайнер продолжает развивать эту тему в осенней коллекции 1999 года - в ней высокая мода уже начинает граничить с радикализмом: капюшоны-маски, закрывающие лицо, и кроваво-красные парки с перчатками как будто были созданы специально для походов на стадион.

Эстетика casuals - британской субкультуры футбольных фанатов, в образах которых отсутствует атрибутика клубов, - впервые появилась на подиумах в 90-е годы, тогда же она начала просачиваться и в мейнстрим. Уже ближе к нулевым британские chavs в Burberry с аккуратным шарфиком любимой команды стали штампом. Stone Island, Fred Perry и Lacoste, в свою очередь, отошли к адептам стиля heritage, которые скорее симпатизировали противоречивой истории этих брендов или же просто ценили их за внешний вид. Но мода со своим стремлением к утрированию начала эксплуатировать стиль именно олдскульных фанатов, которые с помощью одежды - спортивных вещей, шарфов, натянутых на нижнюю половину лица, масок ниндзя, толстовок в духе Lonsdale и т. п. - демонстрировали свои намерения и принадлежность к группам.

Раф Симонс, в чьих коллекциях Menswear всегда присутствует субкультурный элемент, отошел от привычных slim-силуэтов, рейверских и постпанк-мотивов и в 2001 году показал коллекцию, проникнутую духом городского радикализма, свойственного фанатской культуре. Дизайнер показал целую палитру городских хулиганов - от вандалов и скинхедов до футбольных фанатов в тренчах с лицами, закрытыми шарфом. Впрочем, сам рейверский стиль имеет много общего с футбольной эстетикой, и немало черт первого просочились во второй. В 90-е рейвы наравне с футбольными матчами были одним из основных вариантов приятного времяпрепровождения молодых людей из среднего класса.

Фанаты и популяризация русского стиля

О фанатах в российской моде нельзя говорить без привязки к Гоше Рубчинскому, в коллекциях которого футбольная тематика прослеживалась еще до коллаборации с Burberry. По сути, она была там всегда - вместе с панельным российским фольклором, тесно сопряженным с фанатской субкультурой и национализмом (во многих группировках все еще присутствует право-радикальная идеалогия). В своей первой коллекции весна-лето 2009 «Империя зла» Гоша впервые затронул тему футбольных фанатов - в ней появились анораки и белые кроссовки, да и сами модели, скорее всего, одевались так в повседневной жизни. Уже в следующей коллекции «Растем и развиваемся» появились шарфы, имитирующие фанатскую атрибутику, - тренд, который последние два года описывает эпоху постмодерна в уличной и даже подиумной моде.

В коллекции осень-зима 2017, ставшей для дизайнера апогеем футбольной темы, Рубчинский представил коллаборацию с adidas - брендом, в который российские команды одевались иcпокон веков. В разговоре с BoF дизайнер рассказал о том, что пытался показать современную версию российского футбольного фаната. Гоша вдохновлялся реальной жизнью и реальными людьми, которые встречались ему по пути домой - парнями, идущими с матчей в спортивных штанах, накинув на плечи пальто. С одной стороны, футбольная эстетика продолжает тему национализма, которая идет в паре с российской футбольной культурой, а с другой - наоборот, несет идею футбольного чемпионата как интернационального явления. И то, и другое в полной мере характеризует саму суть бренда.

Фанатский шарф как модный аксессуар стал настоящей пандемией в 2015–2016 годах вслед за тем, как Vetements выпустил подобный аксессуар в своей коллекции 2015 года. На нем гордо красовалась надпись «Париж» - конечно, кириллицей. Западные дизайнеры не заставили себя ждать, и стритстайл-отчеты из всех модных столиц стали больше походить на репортажи со стадиона: блогеры, редакторы и селебрити появлялись на улицах в псевдофанатских шарфах Comme des Garç ons, Stella McCartney, Raf Simons и т. д. Многие же просто достали реальные футбольные раритеты из шкафов или приобрели похожие вещи у небольших российских брендов «Спутник 1985» и «Волчок».

Почему фанаты стали иконами стиля

Недавняя коллаборация Гоши Рубчинского и Burberry - самый свежий пример апроприирования футбольной эстетики. В ней Рубчинский переделал знаковые как для британского бренда, так и для фанатского движения вещи - тренчкот, куртку «хэррингтон» и клетчатый тотал-лук. И хотя Burberry уже давно потерял очевидную связь с субкультурой фанатов, которая в свое время влетела бренду в копейку , в руках Гоши, большого любителя миксовать субкультуры и связывать их с эстетикой спальных районов, коллекция бренда зазвучала в том самом, прежнем ключе.

Современное молодое поколение уже не объединяется в группировки по интересам. Для них субкультуры стали частью информационного потока из прошлого и разложились на антропологические составляющие, стали частью визуальной истории. Теперь необязательно быть панком, чтобы носить косуху, а клетка Burberry или футбольный шарф не являются маркерами принадлежности к футбольному фанклубу. Значение имеют внешний вид этих вещей и то, насколько они соответствуют стейтменту, который мы хотим донести. Футбольные шарфы наряду с фанатской эстетикой, будь то casuals или их радикальная противоположность ultras, в массовом сознании несут сильный социальный посыл и прочно ассоциируются с протестом и хулиганством. Протест, как известно, в 2017 году отлично продается . Во многом этим можно объяснить импульсивное желание Кристофера Бейли сотрудничать с Гошей Рубчинским и привлечь внимание молодого поколения к бренду посредством фанатской эстетики, от которой он долгое время открещивался.

С другой стороны, бум на апроприирование фанатской и нацоналистской эстетики, которую зачастую ошибочно причисляют к футбольному движению, говорит многое о нашей эпохе и тенденциях в международной политике - Brexit в Великобритании, геополитический конфликт России и Украины, президент-республиканец во главе демократичных Штатов. Все это так или иначе сказывается на самосознании молодого поколения, которое с одной стороны, все больше обращается к собственным корням, а с другой - все чаще хочет вынести свою национальную эстетику на глобальный уровень. И феномен футбольных фанатов, который родился исключительно как локальный трайб, но разросся до глобального явления - лучшая метафора этого, на первый взгляд, противоречивого желания. И в соответствии с постмодернизмом образца 2017 года оно выразилось в одежде и надписях на кириллице.

Спорный момент заключается в том, что апроприирование стиля социальных и национальных групп - будь то дреды, футболки Slasher, клетчатый шарфик или скейтерские кроссовки - несет за собой их обесценивание. К тому же, надев вещи с определенным культурным бэкграундом, вы рискуете быть понятым неправильно, и здесь печально известная и смешная фраза «пояснить за шмот» может стать реальной угрозой. По крайней мере, футбольных матчей точно придется избегать.

.

Челленджер — Ты Футбольный Хулиган

Где бы вы ни оказались, с кем бы вы ни были — всегда найдутся ребята, которые захотят помериться с вами силами. У них есть самоопределение, самоотверженность, патриотизм. Они готовы постоять за себя и за своих товарищей. Это храбрые и сильные люди. Это люди, которые выбрали свою сторону... И вот, вы, стоя на своей стороне, чувствуете энергию, бросающую в дрожь ваше тело, силу, сжимающую кулаки, еще немного, и если вы не начнете действовать, то адреналин перерастет в панику... Если и есть время действовать, то сейчас... Этому противоборству несколько тысяч лет, оно уходит корнями в те времена, когда от организованных групповых действий зависело выживание всей родовой общины. Одно человеческое племя боролось с другим, и так продолжается и по сей день, это надолго отложилось в наших генах. Никакие современные законы и моральные принципы не остановят человеческую агрессию. Ей нужно выплескиваться.

Стайл — Подростки Хулиганы

Тем не менее, люди становились цивилизованнее, появлялись деревни, города, страны и мегаполисы, менялись условия сожительства между людьми. Но, как ни крути, суть осталась той же. Объединение проявляется на уровне 10-50-ти человек. На уровне группы, банды, «фирмы». Сам футбол является легким и щадящим проявлением конфликтов между группами. Из одной группы выбираются лучшие и храбрые, и из другой. Подобно древнерусским состязаниям «стенка на стенку». Между двумя группами происходят различные физические соревнования, для выяснения какая группа сильнее. Это позволяет разрешать конфликты между коллективами с минимальными потерями, да и без потерь вовсе. Тут следует отметить именно исконные русские традиции честного выяснения отношений. «До первой крови» и «лежачего не бьем».

Яйцы Фаберже — Донт стоп Хулиганс

В современных условиях речь идет уже о субкультуре, с присущими ей стилем поведения и одежды. Футбольные фанаты — это не только люди, безумно любящие футбол. У них, как и у других молодежных течений, существует своя мода и свои фирменные бренды, которым они отдают предпочтение. Собственный стиль начал формироваться после того, как сначала английские футбольные хулиганы, а потом и фанатские движения других стран объявили себя новой субкультурой.

100 пудов — Пиво СКА и Футбол

Несведущим в данном вопросе может показаться, что фанатская одежда так или иначе связана с атрибутикой клубов, за которые болеют почитатели футбола. Но это не совсем так. Куртки и свитера с атрибутикой, клубные шарфы, футболки и прочие отличительные знаки болельщиков не имеют никакого отношения к одежде футбольных хулиганов, состоящих в фанатских движениях.

Драгли Кэтс — Банда едет на выезд

Околофутбольные группировки предпочитают стиль «Casuals», что в переводе означает «обычный». Это связано с тем, что главными принципами в выборе одежды для футбольных хулиганов в любой стране являются незаметность, а именно: обычная ничем не выделяющаяся внешность, отсутствие атрибутики и клубных цветов. Футбольные фанаты часто устраивают свои потасовки и разборки между враждующими хулиганскими группировками, которые происходят вдали от стадионов, поэтому незаметность, характерная для типичных обывателей, для них является своеобразным маскировочным фактором.

СиВиТи — Фанат Зенита

В России одежда футбольных фанатов также имеет явные признаки стиля «Casuals», однако есть и свои отличительные особенности. Особенно это касается цвета. Если в Европе футбольные хулиганы предпочитают разнообразные оттенки и светлой и темной цветовой гаммы, то фанаты в России предпочтение отдают черному цвету.

Сказка — Девочка болеет за Динамо

Это объясняется тем, что национализм, который также процветал в фанатских футбольных движениях в Великобритании в 70-80 хх годах прошлого века, но на сегодняшний момент ушедший на второй план, в России сейчас как раз прочно пустил «корни» своих идей. Идеи русского национализма отличают российских футбольных хулиганов не только в плане принципов и убеждений, но и в плане одежды: черные цвета, грубоватая обувь.

Миддлнэйм — Жизнь вокруг Футбола

Однако нельзя сказать, что фанатская субкультура России сильно отличается от своего аналога из Европы. Все отличия, в том числе и в выборе модных брендов, объясняются национальным темпераментом, культурными традициями и т.п. Так что же любят носить футбольные модники в странах Европы и в регионах России? Какие бренды актуальны в фанатской среде? Итак, по порядку.

Брендовая одежда футбольных фанатов Великобритании

Великобритания является прародительницей стиля «Casuals», а значит по праву считается законодательницей мод. В том числе и в таком направлении, как фанатская мода. Одежда для футбольных фанатов на Британских островах представлена различными марками и каждая из них первенствует в определенной нише. Например, футбольные фанаты Великобритании предпочитают джинсы таких брендов как Gap и Calvin Klein. Среди безрукавок и джемперов лидирует знаменитая фирма Burberry, ставшая для многих отдельных околофутбольных «банд» по-настоящему культовой. Особым шиком считается иметь в гардеробе плащ этой марки, но такую роскошь могут себе позволить лишь самые состоятельные, т.к. цена плаща бренда Burberry находится в пределах от 1700 долларов США и выше. Под свитерами и толстовками английские футбольные фанаты носят, как правило, клубные или фанатские футболки и майки. Выбор обуви зависит от цели. В повседневной жизни англичане предпочитают носить кроссовки фирмы Nike.

Британия также является родиной «круглого логотипа »!

Знаковые отличия на самолетах времен первой мировой войны, широко используются в современном брендовом дизайне. Слева-направо: Франция, Англия, Бельгия, Германия (кресты):

Сине-бело-красный медальон — опознавательный знак британских Королевских ВВС используется с 1915 года.

Одежда футбольных фанатов Германии

Как и в большинстве стран Европы, в Германии футбольные фанаты также предпочитают джинсы другим видам штанов. Но, главное отличие в том, что уровень жизни в этой европейской державе выше, чем в других. Средний доход вполне позволяет жителям Германии покупать вещи по достаточно высоким ценам. Самый большой спрос вызывают коллекции Burberry London, которые выпускает самый знаменитый в радикальной среде бренд Burberry. Но многие фирмачи не гонятся за дорогой одеждой. Среди германских футбольных фанатов лидируют джинсы фирмы Lee, свитера и толстовки толстой вязки от местных производителей, шарфы все того же Burberry. Среди обуви наиболее популярны кроссовки от Adidas и Puma для посещения футбольных.

Как одеваются футбольные фанаты Голландии

Футбольные фанаты Голландии ― это нечто особенное. Голландцы всегда отличались свободными взглядами и экстравагантностью. Это не могло не сказаться и на одежде, в которой сразу заметно неравнодушное отношение к оранжевому цвету, который является официальным цветом национальной сборной Голландии. Помимо традиционных джинсов (здесь отдают предпочтение лейблу Machine) темно-синих оттенков, среди голландских футбольных фанатов очень модны полосатые брюки крепкого покроя фирмы Decant. Джемпера Burberry вне конкуренции у представителей околофутбольной субкультуры Голландии. В качестве верхней одежды фанаты этой страны используют черные бомберы различных марок, которые можно вывернуть изнаночной стороной, выполненной из ярко-оранжевой ткани. Бомберами (bomber jacket) называют легкие куртки, изначально изготовляемые для пилотов ВВС США и со временем ставшие популярными среди модников по всему миру. Что касается обуви, то в Голландии носят кроссовки различных модных брендов. Тяжелой же обуви тут не увидишь вовсе.

Одежда футбольных фанатов в Италии

Среди итальянской молодежи не многие могут похвастаться высокими доходами: Италия заметно победнее своих более успешных соседей. Поэтому и местные футбольные фанаты одеваются поскромнее своих коллег из других государств. В основном итальянские футбольные фанаты пользуются отечественными брендами, ориентируясь на местный колорит и модные тенденции от своих модельеров. У местных фирмачей наиболее популярны джинсы фирм Trussardi и Armani, а также самые дешевые и долговечные штаны от Pierre Carden. Особым шиком считаются именные джинсы от Versace. При выборе олимпиек и толстовок итальянские фанаты отдают предпочтение маркам Cappa и Fila. Обуви не придается особо важного значения. Наиболее популярными являются недорогие кроссовки фирмы Adidas, а также летние легкие ботинки. Также как и в Голландии тяжелую обувь итальянцы не используют даже на акциях.

Брендовая одежда в Испании

В Испании футбольные фанаты относятся к моде своей субкультуры куда менее трепетно. Для них не имеет решающего значение популярность или раскрученность того или иного бренда. Испанские фанаты при выборе одежды больше ориентируются на цены и удобство. Наиболее популярным брендом джинсов является известный и недорогой Levi`s. Для верха тоже часто используются футболки и рубашки из легкой джинсовой ткани. Причем, испанцы чаще всего используют классические, никогда не выходящие из моды сочетания темный верх ― светлый низ и светлый верх ― темный низ. В качестве верха носят и клубные футболки от местных производителей спортивной одежды. Очень популярны кепки брендов Fila или Cappa. Тяжелая обувь тоже не носится. Испанские футбольные фанаты предпочитают носить кроссовки Nike.

Россия

В нашей стране такого понятия как фанатская мода пока не существует. Подобные традиции только недавно начали свое формирование в России. Однако свои тенденции в среде российского движения футбольных фанатов все же есть. Несмотря на то, что футбольные хулиганы в России одеваются примерно так же, как и их европейские коллеги, как обычно беря пример, прежде всего, с англичан, есть и свои особенности. Например, помимо традиционных кепок и бейсболок, российские фанаты носят маленькие вязаные шапки спортивного стиля, которые плотно облегают голову. В качестве низа используются джинсы черного, синего или голубого цвета. Фирма значения не имеет. При выборе одежды предпочтение отдается таким брендам, как Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett и другим. Из-за того, что в нашей стране среди футбольных фанатов не так много людей, которые могут позволить себе покупать одежду модных и дорогих европейских брендов, любая фирменная вещь от марки Burberry является предметом гордости её обладателя.

А теперь хочется остановиться на самих брендах, которые диктуют моду для представителей околофутбольной субкультуры.

Burberry (Бёрберри)

Burberry ― легендарный и культовый бренд, история которого насчитывает более 150 лет. Эта знаменитая марка подарила фанатской моде непромокаемый габардин, удобный и стильный плащ-тренч, а также ставшую невероятно популярной красно-черно-бежевую клетку.

История знаменитого бренда началась в 1856 году, когда Томас Берберри открыл небольшой магазин мануфактуры в городе Бесингстоук, что находится в графстве Хэмпшир. На восхождение компании к вершинам мировой моды повлияло изобретение в 1880 году основателем фирмы первой дышащей непромокаемой ткани, получившей название габардин. Это название было дано в честь особого места, которое упоминал в своих произведениях Шекспир, способного укрыть путников от непогоды. Новая ткань отличалась практичностью, невероятной прочностью и идеально подходила для создания верхней одежды. Поэтому сначала компания Burberry специализировалась на создании коллекций своих фирменных плащей. В 1888 году новинка была запатентована, а плащи этой фирмы стали наилучшей альтернативой тяжелым плащам макинтошам.

В 1891 году спрос на готовую одежду из габардина стал настолько велик, что Томас Берберри закрыл свой небольшой магазин в провинции и перебрался в столицу. В Лондоне он основал производство и организовал оптовую торговлю верхней одеждой для отдыха, спорта и путешествий.

В скором времени Burberry стала поставщиком верхней одежды для британской армии. Плащ «тренч кот», созданный по заказу Британских Королевских Военно-Воздушных сил во время Первой мировой войны, прославил своего создателя и помог заработать миллионы. Новый плащ был водонепроницаемым, удобным и функциональным, что позволило компании Burberry получить правительственный заказ на пошив полумиллиона тренчкотов. После этого марка стала стремительно развиваться. После окончания войны тренчкот был удачно адаптирован для гражданского общества и великолепно вписался в повседневную моду.

Уже в 1901 году фирма Burberry получила новый заказ от правительства Великобритании на разработку и создание формы для офицеров. При выполнении этого заказа возникла необходимость в маркировке военного обмундирования, и тогда был придуман торговый знак компании, которым стала фигура рыцаря, облаченного в доспехи, на фоне знамени с девизом «Prorsum» (в переводе с латыни ― «идти вперед»).

В 1911 году состоялась знаменитая экспедиция капитана Руаля Амундсена на Южный полюс. Экипировкой команды Амундсена занялась компания Burberry и проделала великолепную работу. Экспедиция прошла удачно, в чем, несомненно, есть и определенная заслуга модного британского бренда.

Ещё большую популярность марке обеспечила знаменитая ткань в клетку, сочетающая красный, песочный, черный и белый цвета. Из такой клетчатой ткани с 1924 года выполняется подкладка всех плащей Burberry. Эта клетка до сих пор является фирменным знаком компании: красный, бежевый, черный и белый цвета клетки устойчиво ассоциируются с этой фирмой.

В 1937 году мистер А.Е. Клаустон и миссис Бетси Кирби быстрее всех осуществили перелет Лондон-Кейптаун. Перелет состоялся на самолете De Havilland DH88 Comet, который предоставила компания Burberry. Сами летчики были одеты в специальные костюмы, которые фирма специально сконструировала для британской авиации.

Дальнейшее развитие марки продолжалось не менее стремительно. В 1955 году модному Дому Burberry присвоили звание официального поставщика Ее Величества королевы Англии. В 1989 году компанию признал своим поставщиком и принц Уэльский.

В 1955 году компания перешла во владение лорда Дэвида Уолфсона. Но это не повлияло на имидж и стиль Burberry. Новый владелец остался верен английскому консерватизму и неизменным традициям фирмы. В 1998 году Уолфсон пригласил к себе талантливого модельера Роберто Меничетти, который до этого пять лет проработал у немецкого дизайнера Жиля Зандера. Одаренный итальянец включился в работу, реализуя свежие идеи в традиционный стиль фирмы. В качестве главного художника Меничетти по-новому обыграл знаменитую барберрийскую клетку, по сути, подарив ей вторую, не менее успешную жизнь.

В 2001 году на смену Роберто Меничетти пришел Кристофер Бэйли, который до этого был главным дизайнеров женской линии Gucci.

На сегодняшний день компания занимается продвижением двух линий коллекций своей одежды: Burberry Prorsum и Burberry London .

Модели из Burberry Prorsum, представляемые в Милане, представляют собой роскошную экспериментальную одежду, которая доступна только самым богатым клиентам из богемы и высшего общества. Эта линия задает модные тенденции на подиумах всех крупнейших городов мира и пользуются бешенной популярностью в высшем свете.

Однако основной линией компании являются коллекции Burberry London, выполняемые в соответствии с английскими традициями изготовления одежды этого бренда. В эту линию входят изделия в стиле «Casuals»: свитера, футболки, брюки, джинсы, обувь, а также другая повседневная одежда, составляющая классическую линию Burberry London, которая стала визиткой знаменитого модного Дома. Одежду именно этой линии предпочитают носить футбольные фанаты всего мира.

Помимо двух основных линий одежды, компания реализует ещё одну. Коллекции Thomas Burberry представляет детскую и подростковую одежду, аксессуары и парфюмерию, а также модные очки и стильные часы.

Stone Island (Стон Айленд)

Бренд Stone Island был создан почти случайно в 1982 году. В то время, фирма была известна как C.P. Company. Своим неповторимым изысканным стилем компания обязана Массимо Ости, графическому дизайнеру и интеллектуалу из Болоньи.

В середине 70-ых годов Массимо Ости заинтересовался технологией производства армейской одежды. Он хотел показать и воплотить в своих дизайнерских решениях культурное богатство vintage рынков Италии и новые авангардные материалы и ткани. Массимо взялся за изучение функциональных характеристик спецодежды, создал каталоги всевозможных форм и деталей одежды: воротников, карманов, застежек и других аксессуаров. Для того, чтобы воспроизвести свои идеи и создать неповторимый стиль, сочетающий современность и исторические традиции, Ости отправился в Ravarino, провинция Модена, где усовершенствовал процесс крашения и печати на ткани. Так началось воплощение в жизнь авангардных идей молодого дизайнера.

Массимо Ости продолжил свои эксперименты, «скрещивая» технические волокна и совершенно безумные материалы. В своих первых опытах он пытался добиться от брезента качеств, пригодных для создания одежды. Одна сторона привезенного брезента была красной, другая — синей. Материал поместили в стиральную машину с водой и кусочками пемзы. Таким образом Массимо попытался добиться нужного эффекта.

Первый прототип новой ткани вызвал у изобретателя невероятное чувство близости к цели, однако выглядел материал совершенно вне рамок и стиля C.P. Company. В результате, было принято решение о пошиве в качестве эксперимента нескольких курток из уникального материала, известного как “Tela Stella”. И создать Stone Island. Так и началась история компании, принесший своему создателю мировой успех и высокие прибыли. Звезда родилась.

В 1983 году Массимо решил целиком посвятить себя творческой стороне бизнеса. Вместе с партнерами он пришел к мнению, что для дальнейшего развития и плодотворного использования своих ресурсов, было бы неплохо присоединиться к силам какой-нибудь крупной компании. Такой компанией стала Туринская GFT (Gruppo Finanziario Tessile).

На сцену вышел Карло Риветти ― акционер GFT. Он поверил в будущее спортивного стиля и новых технологий и практически влюбился в продукт, исследования, философию и творческое напряжение, царившее в Ravarino.

В то же время коллекция марки SI продолжала развиваться. Помимо курток и другой верхней одежды компания Stone Island включила в производство другие вещи, всегда пользующиеся спросом: джемперы, брюки, футболки и рубашки. Расширяя свой ассортимент фирма не забывала о своей уникальности, и каждый из новых предметов, вливающийся в коллекцию, представлял из себя нечто особенное. Дальнейшие направления исследований были инициировали в разработку новых тканей с особыми свойствами и покрытиями.

В 1985 году появилась новая ткань под названием "Rasо Gommato" ― хлопок и атлас, взятый из производства одежды для военных с внутренним или внешним полиуретановым покрытием. «Alu C» ― сатин с серебряным «космическим» покрытием был представлен в 1986. Это были годы бума на Stone Island . Одежда, выпускаемая фирмой, стала своего рода культом и манией среди молодежи. Молодые люди в Италии почувствовали, что Stone Island предоставил им возможность носить агрессивную одежду, которая помогала выразить свою индивидуальность.

В 1989 году родился знаменитый "Лед Пиджак" марки Stone Island. Для его выпуска была создана специальная тепло-чувствительная ткань. Изделия из этой ткани поражали воображение, резко меняя цвет при изменении температуры. Ткань меняла оттенки от желтого до темно-зеленого, от белого до ярко-голубой и от розового до серым. Это был совершенно новаторский способ взаимодействия одежды и поведения её обладателя.

В 1993 году Карло Риветти и его сестра Кристина оставили GFT, чтобы всецело посвятить себя фирме в Раварино. Среди новых тканей, введенных в производство в 1993-м и 1996-м годах, были "Radiale" (ткань с ламинатным покрытием), "Oltre" (тонкий слой нейлона с ультра блестящей поверхностью).

1996 год был очень важным годом. Партнерство с Массимо Ости подошло к концу, так как великий дизайнер и экспериментатор открыл своё производство Massimo Osti.

Карло Риветти пригласил ему на смену Пола Харви. Английский гений принял вызов и решил во что бы то ни стало добиться успеха Ости для того, чтобы Stone Island вошло в следующее тысячелетие одним из самых востребованных брендов. Пол оказался победителем. Фирма развивалась, расширяя ареал своего влияния. Сначала появился магазин в Лондоне, а затем бренд постепенно распространился по Европе.

В 90-е годы прошлого века Stone Island пережила период небольшого спада и несколько подрастеряла популярность. Однако первое десятилетие нового века стало очередным восходящим витком в ее истории. Для начала было решено обновить логотип Stone Island. Компас розы стали не только пришивать к одежде в виде заплатки, но и вышивать и изображать на пуговицах.

Поменялся модельный ряд одежды, появилась обувь и сумки одноименной марки. Базовая серия Stone Island дополнилась новой линией Stone Island Denim, а также мужской и женской коллекциями Stone Island Serie 100. Однако вскоре две последние были сняты с производства. Их заменили Shadow Project и Stone Island Junior (одежда для подростков).

Линия old school сохранила название Stone Island и как и в прошлом стремится удивлять технологическими «изысками», используя инновации из строительства, авиации, IT -технологий и других отраслях промышленности.

В начале 2000-ых фирма Stone Island вновь удивила своих клиентов, создав материю на основе металлической сетки. Из нового материалы были созданы настоящие шедевры, не имеющие аналогов в мировой моде: «золотые» и «бронзовые» куртки. Следующей фантастической разработкой стал Kevlar — термоизоляционный материал, который обладал прочностью больше, чем сталь.

Линия Shadow Project ориентирована на производство повседневной одежды в стиле sport-casual. Основным критерием этой линейки является не изящество или вызывающая экстравагантность, а удобство, комфортность и функциональность одежды. Почему современная линия получила название «Shadow» — «Тень»? Объясняется это тем, что вещи этой линейки скрывают в себе какой-нибудь нюанс или оттенок, как в плане цветового решения, так и конструкционно, не забывая сочетать казалось бы не сочетаемые материалы. Предметы одежды из этой линейки представляют собой своеобразный конструктор, который можно видоизменять, добавляя и меняя те или иные вещи. Одежда линии Shadow Project стала опознавательным знаком в среде футбольных фанатов многих стран.

Всеми вышеперечисленными достоинствами обладает и линейка Stone Island Junior, разработанная специально для подростков возрастом до 16 лет. Эта линия была создана для «крутых пацанов». Стиль «милитари» является здесь скорее внутренним содержанием, а никак не внешним образом этой одежды. Простота покроя несколько напоминает военную форму, но цветовые решения линейки Stone Island Junior разнообразна и нестандартна, как и все, что касается SI.

И история Stone Island продолжается...

Fred Perry (Фред Перри)

Компанию Fred Perry создал в 1952 году знаменитый английский теннисист Фред Перри ― трехкратный победитель самого престижного в мире тенниса Уимблдонского турнира. Закончив спортивную карьеру, он решил организовать собственное производство по созданию модной спортивной одежды. Именно им были разработаны модели рубашек поло, мгновенно покорившие весь мир. Логотипом своей линии одежды Фред выбрал лавровый венок, как символ былых побед великого теннисиста.

Однако наибольшую популярность бренд Fred Perry завоевал в 70-ых годах XX века. Представители зародившейся молодежной субкультуры движения футбольных фанатов стали ярыми почитателями рубашек поло от Fred Perry. Одежда компании Фреда стала для них униформой. Затем основатель спортивного бренда добавил в ассортимент компании олимпийки и полуверы, но именно поло оставались и остаются истинным символом FP.

Фред Перри оказался прекрасным пиарщиком и сделал очень умелый рекламный ход. Для того, чтобы продемонстрировать свои изделия миру, он бесплатно раздавал рубашки-поло собственного производства операторам телеканала BBC на теннисных турнирах, а сам вместе со своим коллегой Дэном Маскеллом надевал их, когда комментировал проходящие матчи. Поло раздавались и всем ведущим игрокам того времени. Постепенно люди стали узнавать логотип Fred Perry. Эта фирма стала прочно ассоциироваться с теннисным турниром номер один в мире, а также с лучшими теннисистами планеты. Рубашки Fred Perry были не только красивы и удобны: это очень качественный продукт, который стал наилучшей альтернативой мешковатым спортивным рубашкам других спортивных производителей. Оказалось, что хлопковое пике со структурой, напоминающей пчелиные соты, является идеальным материалом для теннисной одежды. Ткань дышала и была приятна на ощупь, поэтому рубашки Фреда начали покупать не только спортсмены, но и простые люди, оценив удобство и высокое качество.

Кроме того поло Fred Perry выглядели очень стильно, их можно было носить под пиджак, и они были достаточно носкими.

Поклонники уличной моды не только покупали и носили рубашки от Фреда, но и влияли на их развитие и предлагали варианты отделки. Например, после того, как поло плотно вошло в имидж любого участника околофутбольной и других уличных субкультур, оптовые закупщики обратились к компании с просьбой сделать фирменную окантовку на воротниках и рукавах рубашек. Так рубашки Fred Perry мгновенно стали первым брендом, сумевшим занять промежуточную позицию между повседневной и спортивной одеждой.

С этого момента было положено начало одним из самых длительных и преданных отношений между субкультурой британской молодежи и популярным спортивным брендом. Более того, уличная мода Великобритании и британская поп и рок-музыка оказывала огромное влияние на молодежь остальных стран Европы и даже США, поэтому рубашки Fred Perry получили признание во многих странах.

И все-таки кое-что остается неизменным. Англичане своим консерватизмом прославились на весь мир, и в некоторых ситуациях это играет положительную роль. К примеру, как в случае с рубашками Fred Perry. Дело в том, что оригинальное поло из хлопкового пике по-прежнему изготавливаются по тем же лекалам и из того же материала, что и в далеком 1952 году. Мода, как известно, приходит и уходит, но стиль Fred Perry остается верным своим традициям.

Но компания Fred Perry не могла не пойти по пути дальнейшего развития и в 90-е годы расширила свой ассортимент, став выпускать уже не только молодежную и спортивную одежду, но и модели классического стиля, свою фирменную обувь, сумки и даже женские платья.

В 1995 году, Фредерик Джон Перри скончался, но созданный им бренд продолжает жить и успешно развиваться, приумножая число своих почитателей. На сегодняшний день магазины Fred Perry есть во всех уголках земного шара, а миллионы поклонников этой марки каждый сезон с нетерпением ожидают выхода новой линейки одежды.

Lacoste (Лакост)

История бренда Lacoste схожа с биографией марки Fred Perry. Как и Фред, основатель французкой компании Lacoste был знаменитым теннисистом, выигравший множество крупных турниров. Однако, он не стал ждать окончания своей спортивной карьеры, для того, чтобы попробовать свои силы и в мире спортивной моды. Когда Рене Лакост в 1927 году занял первенство на открытом чемпионате США по теннису, он был одет в белую рубашку с короткими рукавами собственного производства. Рубашка была изготовлена из легкой трикотажной ткани, которая получила название «jersey petit pique». Ткань оказалась дышащей и отлично впитывающей влагу в жаркую погоду и при больших физических нагрузках.

Интересна история появления логотипа в виде крокодила, ставшего известным всему миру. С этим связан забавный случай. Дело было в 1927 году, во время проведения матчей кубка Дэвиса между Францией и США, американские журналисты окрестили Лакоста «аллигатором» из-за того, что тот поспорил на чемодан из крокодиловой кожи. Капитан французской сборной обещал подарить дорогой чемодан Рене, если тот победит в своих матчах Кубка Дэвиса. В родной для Лакоста Франции новое прозвище было заменено на «крокодил». Прозвище закрепилось и Лакост, не долго думая, использовал его для своих целей. Друг Рене Роберт Джордж как-то взял и нарисовал для него симпатичного крокодила, который использовался как эскиз и был вышит на рубашке, в котором выступал теннисист.

Эта рубашка стала своеобразным вызовом теннисной моде тех времен, т.к. разительно отличалась от привычной одежды для игры в теннис. Тогда на мировых кортах правили бал традиционные сорочки с длинными рукавами.

В 1933 году Рене Лакост ушел из большого тенниса и основал вместе с Андре Жилье, являющимся в то время владельцем и президентом крупнейшей французской трикотажной компании, фирму «La Societe Chemise Lacoste», которая специализировалась на производстве революционных рубашек, разработанных знаменитым теннисистом. Помимо рубашек для тенниса, фирма Lacoste производила и рубашки для гольфа и занятий парусным спортом.

В начале 50-ых годов прошлого века компания решила отойти от рубашек исключительно белого цвета и представила новую линию цветных рубашек, имевших невероятный успех. В 1952 году Lacoste начал экспорт своей продукции в Соединенные Штаты Америки. Поставка продукции проходила под слоганом «Lacoste - статусный символ компетентного спортсмена».

В 1963 году компания перешла под управление Бернарда Лакоста (Bernard Lacoste), сына знаменитого спортсмена. Бернард вывел Lacoste на новый уровень развитияи повысил объем продаж одежды до 300 000 экземпляров в год. Но пик популярности фирмы пришелся на 70-ые годы XX века, когда Lacoste начала развивать новые направления, включив в свой ассортимент линии модных фирменных футболок, парфюмерию, стильные очки, теннисные кроссовки, модную обувь для повседневной носки, часы и кожаные изделия. В основном, ароматы Lacoste можно отнести к стилю Casual и Sport. В первые годы XXI века популярность бренда Lacoste возросла, за что следует благодарить французского дизайнера Кристофа Лемэра (Christophe Lemaire).

Новый продвинутый дизайнер постарался создать для продукции компании более современный стиль, не теряя при этом фирменного высокого качества. В результате обновления коллекций и новому модному дизайну уже в 2005 году было распродано почти 50 миллионов товаров марки Lacoste более чем в ста странах мира. Внимание к бренду возросло и за счет рекламных контрактов, которые компания заключила со звездой тенниса и первой ракеткой мира Энди Роддиком. Не обошел вниманием марку Lacoste и мир гольфа: многие известные спортсмены выходили на поле в одежде производства этой компании. В начале 2004 года Бернард Лакост серъезно заболел и передал управление компанией своему младшему брату Майклу. Бернард скончался в Париже 21 марта 2006 года.

Два раза в год фирма Lacoste производит новые коллекции своих линий одежды как для мужчин так и для женщин. Lacoste работает по трем основным линейкам фирменной одежды: спортивная одежда, модная повседневная одежда в стиле «Casuals», а также стильная одежда для самых предвзятых модников и модниц.

Henri Lloyd (Генри Ллойд)

Бренд Henri Lloyd является основоположником яхтенной моды. Основателями популярной марки были поляк Генри Стржелецкий и его друг Ангус Ллойд. Генри Стржелецкий переехал в Манчестер и остался на постоянное жительство после того, как сбежал из лагеря военнопленных во время Второй мировой войны. Когда Генри исполнилось 38 лет, он задумался о том, чтобы начать свое дело, и уволившись с основной своей работы, принялся воплощать свои идеи в жизнь. В 1963 году он совместно с Ангусом Ллойдом основал компанию Henri Lloyd, взяв для названия нового бренда имя поляка и фамилию англичанина.

Выпускник текстильного колледжа Стржелецкий не побоялся экспериментов и сделал ставку на выпуск одежды для парусного спорта, используя для производства своей продукции новейшие разработки и технологии, а также высокотехнологичные материалы. Благодаря этому верному ходу, компания Henri Lloyd стала первопроходцем в использовании новых материалов для изготовления одежды, прекрасно зарекомендовавшей себя в условиях ветреной, дождливой погоды.

Смелым и решительным шагом стало использование в качестве основы высокотехнологичного материала Bri-Nylon, что было революционным прорывом в моде для яхтсменов. Изделия из ткани, способной противостоять любым капризам погоды и обладающей высочайшими влагонепроницаемыми свойствами, быстро нашли своих поклонников и почитателей.

Используя в своих экспериментах последние достижения промышленности по производству специальных тканей и синтезируя их с модными тенденциями мирового дизайна, бренд Henri Lloyd быстро добился успеха. В 1966 году уже весьма уважаемый и популярный бренд прославился на весь мир, благодаря путешественнику Френсису Чичестеру, который приобрел для своей кругосветки куртку Henri Lloyd, тем самых прорекламировав марку как настоящего профессионала в изготовлении одежды для парусного спорта.

Однако Генри Стржелецкий не собирался почивать на лаврах и постоянно пытался совершенствовать свои модели. Он внимательно следил за появлением новинок среди высокотехнологичных тканей, ставя перед собой новые задачи и реализуя свои проекты. Поэтому, популярность и уважение к продукции Henri Lloyd росло в геометрической прогрессии, а сама компания успешно развивалась, покоряя все новые и новые горизонты.

В 1980 году Henri Lloyd вышла на более высокий уровень, включив в свое производство новую линию. Компания начала свой путь в большую моду. Для начала, в 1984 году, дизайнеры компании разработали модель новой куртки для миланского общества любителей мотороллеров Panninari. Модель имела большой успех, и на его волне было решено перейти и к выпуску линии повседневной одежды.

В 1997 году Генри Стржелецки оставил пост исполнительного директора компании, при этом оставаясь Почетным Президентом Henri Lloyd. Управление фирмой перешло к его сыновьям Полу и Мартину, которые на протяжении 30 лет помогали ему развивать компанию.

Уже в 1998 году бренд Henri Lloyd начал выпуск ещё одной линии одежды, которая была ориентирована на классический городской стиль. В этой линии сохранились изящество и неповторимость, присущие этой марке. В начале компания Henri Lloyd ориентировалась только на мужскую аудиторию, создавая модели одежды для сторонников активной жизни. Однако со временем в производство была включена и линия стильной одежды для представительниц прекрасного пола.

На данный момент Henri Lloyd производит несколько линий одежды и стильных аксессуаров. Прежде всего, это ставшая легендой линейка «Marine», которая представляет собой коллекции высокотехнологичной одежды для парусного спорта, полярников и т.д. Линия «Fashion» ― стильная одежда в стиле casuals. Все коллекции бренда Henri Lloyd отличаются необычным дизайном, яркими цветовыми гаммами и высочайшим качеством.

Ben Sherman (Бен Шерман)

Ben Sherman — культовый британский бренд, выпускающий стильную одежду и обувь. Он был основан в 1963 году Артуром Бернардом Шугарменом. Артур эмигрировал в США в 1946 году, где женился на дочери крупного производителя одежды из Калифорнии. В последствии Шерман решил открыть свое собственное дело, и, переехав в последствии в родной город Брайтон, купил на конкурсной основе небольшую мануфактуру по пошиву мужских рубашек.

Прежде всего Шерман ввел несколько нововведений в привычный дизайн своих изделий. На воротнике появились пуговицы, а на спине фирменная петля. Эти отличительные черты рубашек Ben Sherman используются при их производстве и по сей день. Марка сразу завоевала популярность у модов ― представителей молодежной британской субкультуры, чей рассвет пришелся на середину 60-ых годов ушедшего века. Сначала именно они были основными и самыми преданными покупателями вещей, выпускающихся под маркой Ben Sherman. Но впоследствии к почитателям стильных рубашек присоединились и скинхеды.

В 1968 году компания переезжает в Лондон и становится одной из самых известных английских марок. Хотя производство неуклонно расширялось, к концу 70-х годов спрос на одежду Ben Sherman настолько повысился, что это потребовало от руководства компании скорейшего увеличения торговых площадок и строительства новых фабрик.

В конце 70-х ― начале 80-х годов в Англии появляется относительно новая субкультура, представителями которой стали футбольные болельщики "casuals". Группировки нового движения были активными участниками футбольных хулиганств и приверженцами дорогой дизайнерской одежды. Бренд Ben Sherman, к тому времени завоевавший широкую популярность у английского рабочего класса, стала неотъемлемой атрибутикой имиджа casuals. Слияние продукции Ben Sherman c новой субкультурой было настолько сильным, что британская полиция не пускала людей в одежде этого бренда в некоторые бары и пабы, серьезно опасаясь возникновения потасовок и драк.

В 1975 Шерман решил покинуть свое детище. Он улетел в Австралию, чтобы как следует отдохнуть и разобраться в своей личной жизни. В 1987 году Бен скончался от сердечного приступа, но созданный им бренд процветает до сих пор.

Но вернемся к истории марки. Оставшись без своего основателя, компания пережила небольшой спад продаж. Но Ben Sherman это совсем не тот лейбл, который возможно забыть. Свой новый взлет фирма переживает в 1979 году, когда в мировой прокат вышел культовый британский фильм «Квадрофения». Этот фильм сильно повлиял на взгляды и принципы молодежи нового поколения, являющейся последователями модов. В том же 1979-ом в британских музыкальных кругах появляется легендарный звукозаписывающий лейбл Two Tone, который вызвал возрождение культуры ска и новой волны этого стиля музыки. Вслед за этим последовало появление и нового движения скинхедов, которые остались приверженцами прежнего имиджа и внешних стандартов.

В чем же секрет такого колоссального успеха компании? Бен Шерман предпочитал солнечные австралийские пляжи Лондонскому смогу, чем как будто лишний раз подтверждал свою жизненную концепцию, которая воплотилась в его моделях.

Идеи Шермана просты и близки молодым людям, которые не задумываются о завтрашнем дне и отрываются на полную катушку. Молодежи близок шермановский девиз: легкость и простота ― залог успеха в любой деятельности. Именно такой стиль был выбран основателем Ben Sherman для своих коллекций одежды, что позволило добиться популярности и удержаться на волне успеха, превратив небольшую фабрику в колоссальный концерн, являющийся четвертым по популярности брендом.

С 2004 года и по настоящее время Ben Sherman является одним из брендов американской компании Oxford Industries, которая специализируется на розничной продаже высококачественной одежды самых модных марок мира. В настоящее время Ben Sherman предлагает несколько линий своих продуктов. Прежде всего, это брендовая мужская одежда. Также большое внимание уделяется женской линии и линии детской одежды. Отдельной линейкой является производство модных аксессуаров.

Marc O’Polo (Марк-о-поло)

Бренд Marc O’Polo был основан в 1967 году в Швеции. Тогда пара талантливых местных дизайнеров Гете Хусс и Рольф Линд решили не упускать своей счастливой звезды и создать свою марку одежды в стиле «casual», который как раз набирал обороты. Заручившись поддержкой своего американского коллеги Джерри О’ Шита, они приступили к разработке своих моделей. Ставка делалась на молодежь, поэтому в коллекциях нового бренда присутствовали яркие цвета, а модели были удобного и неброского кроя. Отдельным преимуществом дизайнеры считали пресловутое скандинавское качество.

А подтолкнул дизайнеров на подвиги в покорении вершин моды, как это часто бывает, его величество случай. Как-то раз приятели увидели на одной из улиц Стокгольма индуса, торговавшего рубашками из хлопка ручной работы. Им настолько понравилась мягкая приятная ткань, что почти сразу же созрела идея создать простую, удобную, комфортную, но при этом стильную одежду. Кроме того, Гете, Рольф и Джерри решили, что их продукция будет изготавливаться только из натуральных тканей: хлопка, шелка, шерсти и льна.

Уже в 1968 году бренд Marc O’Polo выпустил в свет свою дебютную коллекцию стильной одежды, которая представляла собой всего три модели. Но это не помешало получить неплохие дивиденды с их продаж. Гете, Рольф и Джерри потом говорили, что и не надеялись на такой успех. Изделия молодой шведской фирмы сразу стали пользоваться спросом, что позволило их создателям выйти со своими моделями на немецкий рынок.

В 1972 году бренд Marc O’Polo начал создавать одежду с собственным логотипом. Все началось с обычных футболок, затем логотип стал появляться на стильных и удобных толстовках новой марки. Именно компания Marc O’Polo сделало толстовки по-настоящему модным и популярным трендом, т.к. до них эти швейные изделия совсем не пользовались спросом. Изобретением Marc O’Polo, также повлиявшим на её дальнейший успех, стали домотканые рубашки, для изготовления которых использовался тот самых индийский хлопок, когда-то вдохновивший смелых дизайнеров на создание своей одежды. У Marc O’Polo получился мощный старт, который вскоре привел компанию в список лучших изготовителей одежды премиум-класса.

Также в 1972 году фирма Marc O’Polo выпустила линию Campus, созданную специально для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.

В то время, как другие известные бренды пытались сыграть на использовании новомодных синтетических и высокотехнологичных материалов, создатели шведского бренда, наоборот, делали ставку на натуральность и экологичность тканей. И это по достоинству оценили покупатели. Важную роль в продвижении марки сыграл и тот факт, что Гете Хусс, Рольф Линд и Джерри О’Шит, продвигали высококачественную, удобную одежду простого дизайна и тем самым попали в струю зарождавшегося в то время стиля «casual».

Популярность марки с каждым годом росла, привлекая все большее количество клиентов. В 1979-ом сеть магазинов шведского бренда начала свое распространение по всему миру. Начался новый этап в развитии Marc O’Polo. В 1981 году была проведена самая первая рекламная компания в истории бренда.

В 1997 году компания Marc O’Polo перебирается из родной Швеции в Германию. Причиной этому шагу послужило появление нового совладельца в лице немецкого бизнесмена Вернера Бека, что стало толчком к новому витку популярности бренда. В ассортимент продукции фирмы были включены обувь, фирменные аксессуары, парфюмерию, часы, солнечные очки, нижнее белье и купальники, а также чулки и носки. Претерпел изменения и сам стиль компании: он стал более смелым и даже несколько провокационным. Это понравилось не только почитателям Marc O’Polo, но и другим клиентам, что не могло не сказаться на повышении спроса и росте продаж.

В 2006 году Marc O’Polo выпускает новую линию стильной мужской одежды, которая называлась «Grey». В эту линию вошли специально разработанные модели удобных деловых костюмов.

На сегодняшний день компания Marc O’Polo берет ориентир на производство женской и мужской одежды для людей в возрасте от 25 до 40 лет. Первые покупатели давно повзрослели, и вместе с ними стал более солидным и сам бренд. Компания позиционирует себя как premium casual. Впрочем, это не мешает Marc O’Polo продолжать студенческую джинсовую коллекцию Campus, которая была запущена ещё в 1972-м. Каждый год Marc O’Polo выпускает четыре коллекции брендовой одежды для каждого сезона: «весна-лето», «лето», «осень-зима» и «зима». Цветовой акцент делается на синий, белый и коричневый.

Lambretta (Ламбретта)

Интересным фактом является то, что популярный в среде футбольных фанатов бренд Lambretta ― это всемирно известный производитель скутеров. И только с недавнего времени он получил популярность у европейских модников.

Сама торговая марка появилась на свет в далеком 1947 году, и её основателем стал итальянец Фернандо Инносенти. Родился он в маленьком провинциальном городке Италии в 1881 году. Мальчик с возрастом освоил кузнечное дело, которым зарабатывал себе на жизнь его отец, но сельская не прельщала юного итальянца. В итоге Фернандо отправился в Милан, с намерением покорить в будущем модную столицу своей Родины. В то время Италия отчаянно нуждалась в легком транспорте, и именно в этом молодой итальянец увидел свой шанс и открыл собственную фабрику по производству мотороллеров.

С того самого времени мотороллеры марки Lambretta уверенно завоевывали свое место под солнцем и быстро завоевали свой сегмент рынка. Скутеры и мотороллеры Lambretta стали очень популярны у прогрессивной молодежи Европы. Руководство компании решило пойти дальше и приступило в 1971 году к производству обуви под этой же маркой. Следующим шагом в завоевании мира моды стал запуск в 1997 году собственной линии одежды.

В 1999 году Lambretta приступает к выпуску стильных наручных часов для мужчин и женщин.

Сегодня бренд Lambretta является одним из самых популярных. Компания стремительно ворвалась в мир молодежной моды и быстро стала исключительно востребованным лейблом. Это объясняется тем, что все лини одежды фирмы Lambretta с успехом сочетают в себе классические традиции со спортивным стилем и самые актуальные тенденции мировой моды. Продукция компании завоевала популярность у покупателей 20 стран мира, и спрос на неё продолжает неуклонно расти с каждым годом. Европейская молодежь, которая отдает предпочтение удобному и элегантному стилю «casual», с удовольствием носит одежду, символами которой является стремительность, свобода и отсутствие границ.

Последние пару лет компания LAMBRETTA входит в книгу наиболее известных мировых брендов, которая издается в Великобритании.

Merc (Мерк)

Популярный хулиганский бренд Merc был создан в 1967 году и практически сразу стал одним из символов молодежного стиля легендарного «свингующего Лондона». Первый магазин Merc был открыт на Carnaby street. Бутик сразу стал популярен у модной лондонской молодежи, т.к. нахальный кислотный стиль нового бренда наиболее четко олицетворял бунтарские настроение молодых романтиков того времени.

Главным критерием для своих моделей дизайнеры Merc избрали желание выделиться из толпы, без оглядок на мораль и устаревшие предрассудки. Для взлета этого бренда хорошую службу сослужила популярность знаменитой рок-группы The Who, поклонники которой включали в свои ряды миллионы молодых людей всего мира. Музыканты этой команды предпочитали носить одежду марки Merc, что не могло не сказаться на вкусах её фанатов.

Merc ― это прежде всего британская преданность выбранному стилю, получившему воплощение в трендах этой марки. Дизайн одежды Merc никогда не вписывался в общепринятые рамки и традиции мировой моды. Компания выпускает рубашки поло и хэррингтоны с подкладкой в шотландскую клетку, знаменитые английские парки, стильные трикотажные кардиганы, укороченные сорочки на выпуск, с круглыми воротниками и широкими манжетами. Merc ориентируется на ретро стиль, но в своих моделях умело сочетает модные веяния разных времен, вбирая все самое оригинальное и экстравагантное, создавая неповторимый колорит для яркой индивидуальности.

Merc ― это настоящий британский «casual», бренд с харизмой и собственной философией. Каждая новая коллекция, включающая в себя линии мужской и женской молодежной одежды, аксессуаров, модных сумок необычного дизайна, опирается на собственные традиции, новые смелые решения и идеи. В тоже время в них присутствуют и четкость линий, и настоящая британская лаконичность, лишенная излишней вычурности. Любая вещь придает своему владельцу уверенность и яркий неповторимый стиль, как будто подстраиваясь пол личность человека.

Конкуренты эксклюзивного бренда старались менять приоритеты, попадая в зависимость от веяний моды. Однако фирме Merc удалось, не только оставаться в модной струе актуальных стильных трендов, но на протяжении 40 лет сохранять свою аутентичность. В итоге Merc, в отличие от многих других знаменитых и востребованных брендов мировой моды, остался частной английской компанией во главе с своим основателем.

Lonsdale (Лонсдэйл)

Красно-синий логотип, изображающий гордого льва, степенно вышагивающего по вытянутой надписи «Lonsdale London», известен всем, кто увлекается современной fashion-индустрией и самыми актуальными торговыми марками. Lonsdale в некотором роде уникальное явление в истории моды XX и XXI веков. Свою историю знаменитая марка начала в 1960 году, когда профессиональный боксер Бернард Харт решил основать свой собственный бренд спортивной одежды. Новая фирма была названа в честь Хью Сесила Лоутера, 5-го графа Лонсдейл, который положил начало проведению боксерских поединков в родной Англии.

В начале новый бренд производил одежду и различные принадлежности для занятий боксом, взяв за принцип стремление к высочайшему качеству производимой продукции и её стильному внешнему виду. Первый магазин Lonsdale располагался на пересечении улиц Бекстрит и Кернобистрит в Лондоне. Открытие второго магазина состоялось в 1966 году в городе Брикстоне. Удачное расположение нового магазина принесло свои плоды. Его неоднократно посещали как лондонские туристы, так знаменитости: Madonna, Грегори Пек, Тони Кертис, музыканты групп Rolling Stones и The Jam.

Со временем популярность бренда все более возрастала, и на спортивную одежду Lonsdale обратили внимание такие знаменитости мировых боксерских рингов как Мухаммед Али, Майк Тайсон и Леннокс Льюис. Естественно это ещё больше повысило спрос на продукцию фирмы.

В семидесятых годах прошлого века Lonsdale расширяет свой ассортимент, запуская в производство линию простой спортивной одежды для тех, кто предпочитает активный образ жизни. Стильная, комфортная и красивая продукция сразу же завоевала популярность, и магазины спортивного бренда начали открываться по всему миру.

В 1979 году, благодаря своему оригинальному стилю и безупречному качеству, компания Lonsdale выходит на японский рынок, где моментально становится одним из наиболее покупаемых лейблов.

В последнее время продукция марки Lonsdale стала очень популярна среди скинхедов, неонацистов и футбольных хулиганов. Это объясняется тем, что на фирменной одежде стали появляться провокационные надписи и сокращения. Например, «NSDA», что моментально стали ассоциировать с аббревиатурой нацистской партии гитлеровских времен ― NSDAP. Это весьма негативно сказалось на имидже компании и послужило причиной того, что продажи продукции данной марки Lonsdale стали запрещать во многих модных европейских бутиках. Для восстановления своего доброго имени руководство компании приняло решение провести ряд акций под лозунгом Lonsdale Loves All Colours. На протяжении всех этих мероприятий в рекламе и показах коллекций одежды Lonsdale принимали участие исключительно чернокожие модели. Кроме того фирма принялась активно спонсировать иммигрантские сообщества различных диаспор, а также устраивала масштабные акции в защиту прав сексуальных меньшинств.

Естественно нео-нацисты и скинхеды моментально отказались от одежды марки Lonsdale, и в настоящее время восстановленный имидж компании снова начал работать на знаменитый спортивный бренд. Сейчас продукцию фирмы носят молодые модники по всему миру. Не отстают от них и известные музыканты, что, несомненно, положительно влияет на популярность бренда Lonsdale.

Готовы поспорить, что в вашем воображении уже возник образ не очень трезвого человека, одетого в спортивный костюм в клубных цветах команды с шарфиком на шее и неистово кричащим на трибунах стадиона или бредущая кричащая толпа вам на встречу по улицам города, которую надо опасаться и обходить стороной на улице.

Но вы глубоко ошибаетесь. Хуллс, как принято на английский манер называть футбольных хулиганов, предпочитают растворяться в общей толпе, опознать их можно только по определенным вещам. Среди хуллс разных стран существует своя мода и приверженность к мировым брендам, которые выпускают «линейку» одежды в уличном стиле.

Как и во что одеваются хуллсы?

Пальма первенства в футбольной моде, как сам футбол и футбольные драки, принадлежит жителям Великобритании. Именно они ввели моду на стиль casual, что означает «обычный».

Casual зародился из субкультуры Teddy Boys и прошел через среду английских болельщиков, которые старались и стараются показать не только свою приверженность к команде, но и выделиться из толпы, благодаря стильной одежде спортивного стиля. Сопровождая команды по странам Европы, английские фанаты опустошали брендовые бутики, появляясь стильно одетыми на трибунах стадионов и культивируя данный образ среди болельщиков других стран.

Англичане предпочитают местные бренды

• Классические джемпера, свитшоты и рубашки – Burberry
• Верхняя одежда – это, в основном, парки Stone Island и вощеные куртки Barbour
• Джинсы Calvin Klein – один из главных атрибутов настоящего британского фаната
• Поло Fred Perry и рубашки Ben Sherman
• Обувь – белые кроссовки Nike
• Аксессуары – Burberry

Бежевая клетка - фирменный элемент Burberry, по которому можно опознать футбольного хулигана

Стиль футбольных фанатов остальных европейских стран в целом похож на британский. Особая страсть к бренду Burberry переросла в приобретение «хулиганами» подделок, из-за чего репутация люксового бренда была подорвана.

Burberry ― культовый бренд, история которого насчитывает более 150 лет. Эта знаменитая марка подарила фанатской моде непромокаемый габардин, удобный и стильный плащ-тренч, а также ставшую невероятно популярной красно-черно-бежевую клетку.

Германия

Щепетильные в вопросах качества, экономии и поддержания местных брендов, фанаты-бюргеры поддерживают местных производителей.

• Одежда брендов Alpha Industries и Thor Steinar
• Джинсы Lee – самый популярный джинсовый бренд
• Кроссовки – Adidas и Puma
• Бренд Burberry в фаворе у зажиточных немцев.

Голландия

Отличительная черта голландцев – более яркий экстравагантный стиль. Оранжевый цвет – официальный цвет национальной сборной по футболу, поэтому неудивительно, что во время игр сборной трибуны голландцев окрашены в рыжий цвет.

• Джемпера Burberry вне конкуренции
• Помимо джинсов, отдают предпочтение лейблу Machine, и очень модны полосатые брюки крепкого покроя фирмы Decant
• Верхняя одежда – черные бомберы различных марок, которые можно вывернуть изнаночной стороной, выполненной из ярко-оранжевой ткани
• Обувь – кроссовки различных модных брендов

Италия

Для итальянцев футбол – национальный вид спорта номер один. Болельщиков тут называют «тиффози». Любители пиццы достаточно требовательны и щепетильны к качеству изделий, которые они выбирают. В фаворитах у тиффози: C.P.Company и Paul Shark

• Наиболее популярны джинсы фирм Trussardi и Armani.
• Олимпийки и толстовки – Cappa и Fila
• Обувь – кроссовки Adidas, а также летние легкие ботинки
• Шик – именные джинсы Versace

Испания

Испанские фанаты тесно сотрудничают с клубами, что выражается в финансовой поддержке со стороны клуба, оплате болельщикам переездов во время выездных матчей. Испанские фанаты больше ориентируются на доступные цены и удобство, чем на раскрученность бренда.

• Синие джинсы
• Популярны джинсовые сочетания «черный верх – синий низ» или «синий верх – черный низ»
• Фирменные футболки клубов
• Фирменные кепки Fila, Lacoste, Cappa
• Кроссовки Nike
• Бейсболка Burberry и черные джинсы «Double black» фирмы Levi"s

Россия

У нас не существует собственной моды хуллс как таковой, подобные традиции только недавно начали свое формирование. Однако свои тенденции в среде российского движения футбольных фанатов все же есть. При выборе одежды предпочтение отдается таким брендам, как Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett.

• Джинсы. Любые и любой фирмы. Предпочтение отдается синему и голубому цвету
• Обувь. Любые кроссовки белого цвета или тяжелая обувь фирмы Grinders. Но сейчас тенденция в обуви на акции - легкие кроссовки.
• Плотно облегающие голову спортивные шапочки темных цветов, бейсболки
• Шик. Любая фирменная вещь Burberry. Единственный официальный бутик фирмы Burberry в России находится в Москве, в Столешниковом переулке.

Фанатская роза

Розетка или роза – главный и самый магический элемент фанатской атрибутики, его «боевое знамя». Растягивание ее над головой - это символический и почти мистический факт возвещения миру, что фанат и клуб неразделимы.

Время появление первых фанатских шарфов относят к 60-м годам ХХ века. Изготавливались они из шерстяной плотной ткани в полоску, выполненную в цветах клуба. Вскоре они стали появляться и на стадионах Италии.

В СССР шарфы на трибунах стадионов стали появляться в 80-х годах: «розетки» сначала пытались делать из обычной хлопковой ткани, на которую наносили красочный рисунок. Однако этот вариант оказался не таким практичным и шарфы стали вязать: сами, кто умел, или на заказ.

Первыми такими длинными вязаными шарфами обмотались фанаты московского «Спартака», а в 80-х этим аксессуаром обзавелись и фанаты питерского «Зенита».

На сегодняшний день существует как минимум три теории почему фанатский шарф называется розой.

• Первая версия: оно позаимствовано у британцев, называющих rosette (розетка) собственные фанатские шарфы. По аналогии со словом rose («роза»), обозначающим в английском, кроме цветка, еще и эмблему Англии, rosette будет как бы «маленькой эмблемой».

• Вторая версия гласит, что все дело в «спартачах», основавших отечественный футбольный фанатизм: их шарфы были красно-белые, как красные и белые розы, отсюда и название.
• Третья версия – «биологическая»: фанаты подбрасывают шарфы, удерживая их за один конец, как куст клубники выбрасывает в разные стороны розетки. Интересно, что в Петербурге до сих пор в обиходе старое самоназвание фанатского коллектива – «грядка».

Наличие фанатской розы у болельщика позволяет безошибочно идентифицировать принадлежность человека к определенному клубу.

Для фаната шарф сродни тотемному божеству их пытаются сохранить в драке и пополнить коллекцию, что не осталось без внимания предприимчивым менеджментом клуба.

Фанатские шарфы бывают: титульные, спонсорские шарфы или двойные шарфы для матчей в еврокубках, антиклубные шарфы (посвященные «любви» к другому клубу) и др. В каждом клубе есть свои правила и особенности оформления фанатского шарфа. Например, специально к матчу Лиги чемпионов «Спартак» - «Ливерпуль» была выпущена лимитированная серия матчевых шарфов.

Во Всемирный день футбола мы решили поговорить об околофутбольной моде в разных странах Европы и рассказать о том, почему футбольные фанаты в Англии, Италии, Испании и России выглядят по-разному.

Великобритания

Великобритания является родиной околофутбольного насилия, и даже слово «хулиган» пошло от фамилии британца Патрика Хулигэна – известного дебошира и скандалиста. Так что Туманный Альбион по праву считается главным законодателем мод для всего фанатского движения, которое зародилось тут в шестидесятых годах прошлого века.

В середине шестидесятых трибуны были на 70% заполнены людьми, которые отождествляли себя с олофутбольным насилием, а большинство матчей заканчивалось серьезными потасовками с многочисленными пострадавшими. Особенно ситуация обострилась после того, как телеканалы и газеты стали помимо матчей освещать драки фанатов, что сыграло на руку хулиганскому движению.

Несмотря на попытки британских властей задавить субкультуру, к середине семидесятых годов проблема приобрела общенациональный масштаб, и британские фанаты стали прививать моду другим странам, регулярно устраивая побоища в крупнейших европейских городах. Кульминацией фанатской вакханалии стала Эйзеьская трагедия, когда во время потасовки между болельщиками и фанатами в Брюсселе погибло 39 человек и было ранено несколько сотен.

Логично, что «экипировка» современных футбольных хулиганов Британии продиктована принципом удобства в драке. При этом она довольно дорогая: главными атрибутами настоящего британского фаната являются джинсы Calvin Klein и безрукавка известной фирмы Burberry, либо же вместо нее может быть фирменная футболка клуба. На ногах британские фанаты предпочитают носить кроссовки Nike либо же подбитые железом тяжелые ботинки типа Dr. Martens либо Military.

Италия

Для итальянцев футбол – национальный вид спорта номер один. Болельщиков тут называют «тиффози». Отличительной чертой фанатского движения Италии является невероятная преданность клубу: болельщики двух крупнейших национальных клубов – «Интера» и «Милана» – ненавидят друг друга уже в нескольких поколениях.

Итальянцы пытаются доказать, что это именно они, а не британцы, изобрели фанатскую субкультуру, ведь зародилось их движение почти одновременно с британским – в шестидесятых годах прошлого века, но при этом имело ряд серьезных отличий. Главной особенностью фанатского движения в Италии стало то, что враждующие фанаты «Интера» и «Милана» кроме приверженности тому или иному клубу, разительно отличались своим социальным положением и политическими взглядами. Так, фанатами «Интера» в большинстве своем являлись обеспеченные люди, а за «Милан» болел рабочий класс.

В отличие от британских фанатов, итальянцы менее агрессивны и предпочитают сражаться с соперниками на трибунах, активно поддерживая свои команды яркими акциями без применения насилия. Возможно, именно поэтому внешнему виду итальянские фанаты уделяют меньше внимания, чем британцы. Одежда типичного итальянского фаната – это джинсы Pierre Carden, недорогие кроссовки типа Adidas и олимпийка.

Испания

Организация испанских фанатов в корне отличается от таковой в Британии или Италии. Особенность фанатского движения Испании заключается в тесном сотрудничестве с клубами, которое выражается в финансовой поддержке со стороны клуба, оплате болельщикам переездов во время выездных матчей. Также многие фанатские группы зарабатывают деньги на продаже атрибутики своего клуба: маек, автографов игроков, видеоматериалов. Все это делает испанских фанатов совсем непохожими на британских хулиганов.

В то же время, испанский футбол переживал всплеск фанатского насилия в начале девяностых. Главными противниками тех лет были фанаты клубов «Эспаньол» и «Барселона», которые враждовали, как и в случае с итальянским фанатским движением, по политическим причинам. Но с появлением интернета конфликт пошел на спад и перешел совсем в другую плоскость.

Несмотря на богатство испанских клубов, сами испанцы никогда не отличались излишней состоятельностью, и местные фанаты не особенно следят за футбольной модой. Среднестатистический футбольный фанат носит джинсы от Levi`s, футболку фирменного клуба и легкие кроссовки. Тяжелую обувь испанские хулиганы предпочитают не носить.

Россия

Фанатское движение на территории современной России зародилось еще во времена СССР, в семидесятые годы, но субкультура футбольных хулиганов добралась до отечественной молодежи лишь в начале девяностых. Добравшись до России с огромным опозданием, явление околофутбольного насилия окончательно сформировалось у нас в конце девяностых.

Российская субкультура футбольных фанатов вобрала в себя худшие черты британской модели и, перебродив на национальной почве, вовсе превратилась во что-то невообразимое. В отличие от большинства стран, где фанаты устраивают потасовки на матче или хотя бы после него, в России фанаты предпочитают устраивать драки просто так в заранее договоренном месте. Эти так называемые «махачи» зачастую никак не связаны с футболом, хотя фанаты утверждают обратное.

В России не существует такого понятия, как поддержка клубом фанатского сообщества, так как отечественные футбольные фанаты и сам футбол связаны лишь формально и друг другу скорее мешают, чем друг в друге нуждаются.

Также интересной деталью можно назвать то, что в России не существует собственной фанатской моды как таковой. Одеваются российские фанаты примерно так, как это делают за границей, с той лишь разницей, что вещи чаще всего покупаются в секонд-хенде. В тренде сейчас джинсы марки Levi`s и ботинки Dr. Martens.