Виноград всегда считался южным жителем, очень требовательным к теплу. В условиях короткого уральского и сибирского лета он не был перспективной аграрной культурой. Однако в последние десятилетия селекционеры вывели новые сорта, которые способны без ущерба переносить сильные морозы. Эти сорта стали очень популярными у энтузиастов-виноградарей Урала и Сибири.

Урал расположен в двух климатических поясах: умеренном и субарктическом. Зимние температуры в регионе колеблются от -16 ˚С на Южном Урале до -24 ˚С в Приполярье. Лето здесь короткое, оно может быть сухим и жарким, но может быть дождливым и холодным. Благодаря такой неустойчивости климата Урал относится к зоне рискованного земледелия. Однако при соблюдении агротехнических правил и здесь можно получать неплохие урожаи солнечной ягоды.

Выбор сорта винограда для выращивания на Урале

Успех посадки и выращивания винограда на Урале зависит не только от правильной агротехники, но и от выбора сорта. Сорта выбирать следует только районированные, зимостойкие. Нужно твердо понимать разницу между морозостойкостью и зимостойкостью. К сожалению, даже производители посадочного материала иногда допускают вольности в использовании этих терминов. Морозостойкость сорта – его способность без повреждений переносить кратковременные заморозки. Зимостойкость – способность без потерь доживать до весны при значительных зимних понижениях температуры. Чем выше зимостойкость сортов винограда, тем севернее его можно выращивать.

По сроку созревания для Урала надо выбирать ранние сорта винограда (90-110 дней) и среднеранние (115-130 дней). Наилучшими в уральских климатических условиях себя зарекомендовали следующие сорта:

• Памяти Домбровской – ранний (90-100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
• Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
• Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
• Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
• Ольга или Краса Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-желтые.
• Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
• Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
• Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды желто-розовые, ароматные.
• Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди нарастают до 1 кг, ягоды светло-желтые, ароматные. Очень урожайный сорт.

Опытные виноградари в Уральском регионе советуют начинать с сортов «Памяти Шатилова», «Памяти Домбровской», «Алешенькин». Эти сорта наиболее неприхотливы, просты в уходе и зимостойки.

Посадка и выращивание

Посадку саженцев лучше всего производить во второй половине июне –июле, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +15 ˚С. Для посадки нужно выбрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит весь день. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.

На каждый куст предусматривают зону питания не менее 1 м2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – надо подготовить траншею по 1 м в ширину и глубину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на каждое растение. Наилучшее расположение траншеи – с севера на юг. На дне ямы или траншеи необходимо устроить дренаж: уложить 20-30 см крупных камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзита или мелкого щебня. Оставшуюся часть ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В эту смесь можно добавить фосфорные и калийные удобрения, древесную золу.

Посадочную яму готовят за 2 месяца до высадки саженцев, примерно в марте-апреле. Яму нужно несколько раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму надо будет досыпать почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Такой прием позволит аккумулировать тепло в почве вокруг кустов.

Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают маленькую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, но не очень обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето нужно произвести 2-3 обильных полива.

Не следует использовать для посадки винограда стационарные теплицы, поскольку для успешной зимовки растению требуется снежное укрытие.

В первый, а иногда во второй, год саженцы винограда не обрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца выбирают самые сильные побеги, а остальные выламывают по мере появления. Можно до осени оставить один дополнительный побег – резервный. Осенью самую слабую лозу удаляют.

Если на черенке был оставлен только один побег, то на нем ближе к основанию нужно оставлять сильный пасынок и прищипывать его вместе с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда нужно оставлять один мужской побег – для опыления.

Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. Полив нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – удаляют более мелкую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и лишь потом удалить слабые и редкие грозди.

Во время созревания ягод их нужно внимательно осматривать и удалять поврежденные и больные. В сентябре с плодовой лозы надо постепенно удалять листья, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листья разом – это может привести к солнечному ожогу грозди и лозы.

По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

Обрезка винограда

Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

• Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
• Удаление слабых и редких завязей.
• Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
• Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
• Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

С помощью осенней обрезки формируют плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона самой оптимальной является штамбовая веерная обрезка на четыре рукава. На штамбе формируется четыре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у основания.

Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью вырезают, оставляя небольшой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Таким образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десятка лет.

Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:

Укрытие винограда на зиму

Укрытие винограда на зиму – дело ответственное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на будущий год. Укрывать виноград слишком ране нельзя, потому что при потеплениях на почках может образоваться плесень и погубить их. Укрывать виноград нужно тогда, когда температура воздуха опустится до -5 ˚С и замерзнет верхний слой почвы. На южном Урале это обычно середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, способны выдерживать мороз до -20 ˚С, и поэтому спокойно доживут до этого срока.

Лозы нельзя класть прямо на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Лучше всего уложить их на деревянную решетку или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их надо закрыть сосновым или еловым лапником, нетканым материалом в несколько слоев, брезентом. Если кусты небольшие, то можно использовать следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, уложить на слой сухой хвои и сверху накрыть деревянным ящиком или ведром. Сверху ящик закидать лапником или толстым слоем соломы.

Самый верхний укрывной слой – пленка, рубероид или шифер. После этого остается ждать снега. Уральская зима может преподнести снег как в избытке, так и в недостатке. В любом случае, к моменту наступления сильных морозов толщина снежного покрова на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Такой уровень снега позволит всю зиму удерживать в укрытии постоянную температуру. Если снега мало, то его лучше специально нагрести его на виноградник.

Весной, сразу же после стаивания снега, укрытие надо раскрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от солнечных ожогов их следует прикрывать нетканым материалом или лапником.

С началом сокодвижения виноград необходимо снова прикрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут погибнуть, если мороз превратит их в лед. Укрытие следует полностью снять только после окончания возвратных заморозков. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Поэтому при осенней короткой обрезке надо оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.

Не смотря на суровую зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне подходящее место для выращивания винограда. Усилиями любителей солнечной ягоды в регионе удается получать достаточно высокие урожаи.

Методы выращивания винограда на Урале - видео

glav-dacha.ru

Виноград в теплице–выращивание, уход и сорта винограда для теплиц

Как выращивать виноград в теплице – посадка, уход и сорта винограда для теплиц

Выращивание винограда в теплицах подходит не только для тех дачников, которые живут в тех регионах (Сибирь, Урал, Поволжье) в которых обычное и не укрывное выращивание винограда невозможно в силу климатических условий, но и для жителей Юга страны желающих получать ранние урожаи винограда.

В наше время для выращивания винограда весьма перспективны теплицы с поликарбонатным покрытием (по ссылке плюсы и минусы поликарбонатных теплиц). Если теплица напрямую соединена с домом, получается зимний сад. Теплица экономична за счет использования аккумулированного тепла стен, уменьшает выхолаживание дома и затраты на отопление. Самый ранний урожай винограда снимают именно в таких теплицах. Лозы на зиму не укрывают.

Сажаем виноград в теплице

Поликарбонатные теплицы на участке устанавливают в направлении север-юг для лучшей освещенности лозы. Корневая система винограда развивается в верхнем, хорошо прогреваемом слое почвы. Поэтому, если создать хорошо дренированный плодородный слой почвы 50 см толщиной, защитить его от промерзания зимой, то лозу можно выращивать даже при высоком уровне грунтовых вод.

При подготовке почвы вносим песок и мелкую гранитную крошку (до 40% от общего объема почвы). Такая почва хорошо дышит, лучше прогревается и удерживает лишнюю влагу. При посадке можно добавить новое минеральное удобрение длительного действия AVA (в гранулах) - примерно 1 ст. л. на 1 кв. м. Оно способствует вызреванию древесины лозы и закладке плодовых почек, развитию полезной микрофлоры почвы, увеличивает численность дождевых червей.

После подготовки почвы поверхность мульчируем черной пленкой, чтобы обеспечить дополнительный прогрев почвы, защиту от сорняков и активность почвенной микрофлоры. Пленка также защищает созревающие грозди от загрязнения частицами почвы, способствует лучшей зимовке растений при сухом укрытии лоз. Лозы высаживаем в прорези пленки в ряд, с расстоянием между растениями 1 м. Вместе с виноградом по черной пленке можно посадить безусую ремонтантную землянику. В теплице хорошо выращивать 2 ряда лоз. По пленке раскладываем крупные камни - булыжники - для дополнительной аккумуляции тепла летом. Осенью камни убираем.

Ухаживаем – уход за виноградом выращиваемым в теплице

Очень аккуратно относимся к применению азотных удобрений.

При распускании почек, в начале роста, лозы поливаем раствором аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) 3 раза С интервалом в 1 неделю. Затем до начала цветения вносим суперфосфат (15 г на ведро воды) и даем внекорневые подкормки удобрением «Унифлор-Вутон» (но инструкции), которое также сочетаем в баковых смесях с антистрессантами. Можно проводить внекорневую подкормку в период бутонизации препаратами типа "Завязь» или «Бутон».

При цветении лоз поливы прекращаем и проветриваем теплицу. Во влажную холодную погоду тщательно контролируем условия опыления.

После цветения продолжаем вносить суперфосфат (15 г на ведро воды) и древесную золу (1 ст. л. на ведро воды) до окончания роста ягод. В период налива ягод поливы прекращаем.

В этот период влажность воздуха в теплице повышается, а это приводит к растрескиванию ягод и распространению серой гнили. Влажность воздуха регулируем проветриванием днем в хорошую погоду, но при пасмурной погоде и ночью теплицу закрываем. Сорта с рыхлой кистью и плотной кожицей ягод менее подвержены растрескиванию и обычно дают зрелые ягоды в конце августа - середине сентября.

Зимовка винограда в теплице

В середине октября лозы укрываем лозы укрываем еловыми ветками слоем 30 см, а сверху спанбондом и рубероидом. Весной в теплице быстро повышается температура воздуха после раскрытия лоз. При температуре выше +10 °С начинают распускаться почки, а корневая система еще спит. Корневую систему пробуждаем поливом теплым розовым раствором марганцовки.

Растения в теплице защищаем от перегрева. Летом придомовая теплица перегревается. Это происходит уже после созревания ягод ранних сортов. Важно обеспечить хорошую аэрацию через форточки или путем принудительной вентиляции. Для притенения можно посадить зимостойкий виноград перед теплицей и пустить лозы на крышу.

В зимних теплицах уделяем внимание опылению.

Опыление цветков винограда лучше проходит при температуре воздуха 25-30 °С. В условиях ниже 15 °С оно затруднено. Без дополнительного искусственного опыления полноценные грозди получить сложно. В современном виноградарстве известны сорта, у которых опыление и формирование семян нарушено, но ягоды образуются. Применение гиббереллиновых препаратов на этих сортах гарантирует устойчивые урожаи.

Защищаем укрывной, тепличный виноград от болезней.

С фазы бутонизации начинаем профилактические опрыскивания малотоксичными препаратами: «Люголь» (йодистый калий) - 0,02%, питьевая сода - 0.8%, марганцовка - 0,3%. Можно добавлять в опрыскиватель все нужные удобрения и микроэлементы, усиливающие иммунитет растений, и туда же, в общий раствор, средства против болезней и вредителей.

Если лоза сформирована правильно, среди растущих побегов обязательно будут плодоносные. Их легко определить но зачаткам («икринкам») соцветий в нижней части побега. Неплодоносные побеги удаляем в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, значит, сорт не подходит для выращивания в ваших условиях. Считается, что сорта с темноокрашенными ягодами требуют больше тепла для вызревания по сравнению с белоплодными, может быть, эта информация послужит ориентиром при выборе сортов.

Выбираем сорта винограда для выращивания в теплице

Для выращивания винограда в теплице важно, чтобы сорт был с обоеполым цветком, ранним по срокам созревания, уверенно себя чувствовал при нашем «карикатурном» лете.

Рекомендуется выращивать в теплицах преимущественно бессемянные copтa: Коринка Русская, Иринка, Рилайнс Пинк Сидлис, Гибрид-342, Память Домбковской, Русбол (Кишмиш Мираж), Эйнсет Сидлис . И опрыскивать их соцветия растворами гиббереллиновых препаратов но инструкции - в начале цветения и при полном цветении. Технологично и с урожаем!

По привлекательности для детей и птиц лучше Коринки Русской сорта нет! Да, ягода мелкая, но «мал золотник, да дорог». Созревает раньше других сортов. Например, под Петербургом - в конце августа - начале сентября. В Павловске в пленочной теплице ягоды висели (воробьи недоглядели) ц не лопались до поздней осени. Обязательно заведите этот сорт - всегда порадует. Жаль, сильно болеет - из-за высокого содержания сахаров в ягодах и листьях при низком содержании кислот, - особенно при дождях и высокой влажности воздуха в период созревания ягод. Древесина лозы вызревает в открытом грунте лишь на оценку «удовлетворительно».

Сорт «Алешенькин»

Хорошо известен северянам, притягателен и неотразим своими зрелыми ягодами в крупных кистях. Назван в честь внука оригинатора сорта. Когда получаешь урожай в первый раз, то начинаешь чувствовать себя настоящим виноградарем!

И только на примере этого сорта в должной мере можно прочувствовать значение слова «огорошить». Благоприятные условия для опыления Алешенькиного надо создавать, иначе вместо вкусных ягод цвета топленого молока можно получить даже не - горох, а крупные скелеты кистей. Сорт «от печали - до радости», созревает в середине сентября.

Сорт Загадка Шарова

Также феномен советской селекции. Удивляет обилием гроздей на ажурных стеблях, при этом фоном картины и «биомассой» становятся ягоды, а не листья. Но перегруз урожаем в наших условиях опасен невызреванием лозы и ее гибелью в зимний период. Его темно-синие ягоды птицам расклевывать неудобно. Просыпающаяся весной лоза неотзывчива на обманчивое северное тепло. Пока оказывается «хитом» последних сезонов, но в пленочной теплице болеет. Созревает в середине сентября.

Скуинь 675 (Московский Устойчивый)

Замечательный пример талантливой селекции. Сильнорослый. Побеги длинные и тонкие. Неприхотлив, надежен, урожаен. Кисти мелковаты, зато ягода сладкая. Созревает в середине сентября. Для белого вина давно проверен американцами. В Петербурге пока мало распространен.

Для теплиц рекомендуют такие же формировки лоз, как и для промышленной культуры на юге: вертикальный и горизонтальный кордоны, веерную многорукавную. В северном виноградарстве формировки осваиваются с трудом, но без них лоза превращается в декоративную лиану с невызревшей древесиной. Без обрезки лоз рост весной начинается из вегетативных почек, немногочисленные плодовые почки не просыпаются. Листьев море - ягод нет!

Кстати очень интересный вариант теплицы-пирамиды описывается здесь - правда для винограда он не очень подойдет в силу своих скромных размеров но для выращивания других растений, как показала практика - незаменимая вещь для дачи.

vsaduidoma.com

Какой сорт винограда можно вырастить на Урале? А именно в Пермском крае.

Вера Кстенина (Тюленева)

Самый хорошиий и крупный и сладкий АЛЕШИНЬКИН сорт

костя власов

Http://www.greeninfo.ru/fruits/vitis_vinifera.html/Forum/-/tID/1170
Сажать виноград лучше всего на южном склоне или возле южной стены дома корнями на север, кроной на юг.

Формирование кустов винограда.

Чтобы понять, как формировать куст винограда, надо знать его строение. Куст состоит из подземного штамба, разрастающегося из черенка и находящегося в почве, надземного штамба - вертикального ствола куста (в районах неукрывного виноградарства) , головы куста - надземного ствола, от которых отходят многолетние ветви (рукава) , и одногодичных лоз с развивающимися на них побегами.

Все типы формировок можно разделить на 2 группы: штамбовые и бесштамбовые. Штамбовые формировки применяют там, где виноградные кусты на зиму не укрывают; для районов укрывного виноградарства пригодны бесштамбовые формировки, удобные для укрытия.

Бесштамбовые формировки подразделяют на чашевидные, веерные и кордонные. Так как в большинстве виноградарских районов нашей страны кусты винограда на зиму укрывают, наибольшее распространение получили бесштамбовые формировки, особенно многорукавная веерная.

Веерная формировка.
Для нее характерно наличие четырех рукавов, расположенных по 2 на каждой стороне куста. На рукавах формируют плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодоносящей лозы (стрелки, дуги или плети) .

Выводят формировку так. На 2-й год после посадки на кусте оставляют 2 лозы, которые обрезают на 2- 3 глазка. Летом при обломке побегов оставляют 4 нижних сильных побега, а остальные удаляют. Оставшиеся в дальнейшем отплодоносившие виноградные лозы ежегодно удаляют, а из побегов, выросших на сучках замещения, формируют новые плодовые звенья - нижний побег обрезают на очередной сучок замещения, а верхний - на плодоношение, причем в зависимости от мощности куста обрезают то короче, то длиннее. Следует иметь в виду, что на сучок замещения надо резать побег, идущий в сторону от рукава. Если нижний побег на сучке замещения растет в направлении рукава, то его вырезают еще при проведении обломки зеленых побегов. Соблюдение этого правила дает возможность при обрезке отплодоносивших виноградных лоз наносить раны только с одной стороны рукава, не нарушая основных проводящих путей в тканях рукава, по которым поступают из корней к побегам и гроздям питательные вещества и влага.

Если в первые годы куст растет слабо, то сначала формируют не 4, а 2 рукава, а потом остальные.

Веерная многорукавная формировка.
В зависимости от силы роста молодого куста в первые годы оставляют 4-6 сильных побегов, коротко их обрезая. Эти побеги винограда нужны для создания основы рукавов.

На 2-3-й год 2-4 сильных побега в середине куста обрезают на 6-8 глазков и подвязывают наклонно. Ускоренным способом можно формировать и весь молодой виноградный куст. При хорошем росте кустов на 2-й, а при слабом росте на 3-й год после посадки из развившихся на коротко обрезанных лозах побегов оставляют 4, а остальные выламывают. При формировании куста по веерной системе оставленные побеги прищипывают над 2- 3 листом, а при формировании по многорукавной веерной системе - на высоте 40-60 см (крайние побеги прищипывают выше) , чтобы вызвать развитие пасынков. Из всех развившихся пасынков на каждом побеге оставляют по 2 верхних, из которых в следующем году формируют плодовые звенья.

tanic

я читала статьи в журнале "Огород для здоровья", выращивали виноград рядом с Краснокамском и в Нытве. Сорт помню только Памяти Дамковской, надо смотреть, чтобы очень ранние были. Поищите лекции Ощепкова (это он в Нытве выращивает) , как раз технология для нашего региона.

Можно ли на Урале выращивать виноград

Нина Аблалимова

Выращивают. Есть сорта для Урала. У меня растёт "Пино синий". Не скажу, что очень вкусный, но растёт и плодоносит, причём ягод прилично.

александр климов

в теплицах

Водяной

Светлана Хорунжая

Поищите на www.sad-i-ogorod.ru, там много зимостойких сортов, подходящих для Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Виниамин Аристархов

Выращивать можно, но вырастит ли. Вот вопрос.

Олеся

У нас Западная сибирь, один товарищ для винограда построил теплицу

Алексей Кузнецов

У нас в Петропавловске на дачах выращивают виноград и плодоносит хорошо. На зиму его укрывают. Изобелла и др.

Катерина Дьякова

Сама лично ела виноград из Красноуральска (Южный Урал) . Давольно приличный вкус.

Сам факт того, что на Урале, в месте, где довольно некомфортно чувствуют себя многие растения, может прижиться виноград, довольно сильно удивляет. Потому что этот вид кустарника любит солнце и тепло, а период созревания немаленький.
Но факт остается фактом и от него не деться. Теперь необходимо разобраться, какие именно виды винограда на Урале могут жить и радовать своими ягодами.

Что же необходимо сделать в первую очередь, чтобы на участке красовался «плод счастья»? Это сделать правильный выбор - подобрать сорт, который способен спокойно переносить морозы, чтобы его период созревания был быстрым и, конечно, подходил по вкусовым качествам. Для приобретения необходимо обратиться либо к заводчикам, которые проверенные не одним садоводом, либо в питомник сельхоз растений. В таких местах вам не только порекомендуют более удачный сорт, но и помогут определиться с выбором. Например, город Уральск славится своим Крестьянским хозяйством (питомник растений).
Благодаря селекции, появляется ежегодно большое количество виноградных кустарников новых пород. Они не только приспособлены к перенесению морозов, но и дают хороший урожай. К таким сортам относятся: Кристалл, Антарио, Кардинал, Триумф и много других. Все они разные по своим вкусовым качествам, но замечательно зарекомендовали себя на рынках мира. Уже не один год эти виды радуют глаз жителей северной части России.

Как посадить

Для того чтобы в северных районах было лучше заниматься сельхоз работами, а также сохранять выращиваемые культуры, группа ученых сделали прорыв в этой области – специальную пленку. Любой сорт винограда ею обернутый, будет убережен от зимней стужи. Возможно использование стеклянных бутылок, как печки. Для этого их можно опустить в землю на половину своей длины горлышком вниз. Солнечные лучи нагревают стекло, которое, в свою очередь, передает его корням.
Выбор почвы и места посадки, как и у стандартного винограда. Особенностей в этом плане нет. Только следить за утепление кустарника во время зимы.
Можно следовать пошаговой инструкции ниже:

1. Определяем место, где будет красоваться наш виноград. Настоятельная просьба выбирать южные места на вашем участке.
2. Лунка для посадки не должна быть глубже 45-60 см, по ширине не менее 45 см если решено посадить гряду виноградных лоз, можно сделать траншею и сажать саженцы не ближе друг к другу, чем метр.
3. Для улучшения почвы наших кустарников, можно насыпать на дно траншеи осколки кирпича и гравий, все это сверху необходимо засыпать питательной почвой.
4. Саженец необходимо усаживать в лунку под уклоном. Следите, чтобы не ниже 45 градусов.
5. Засыпаем и укрепляем наш куст, сверху улаживаем плоские камни и черный полиэтилен. Это поможет согревать молодые корни до осени.
6. Не забудьте обильно полить.

Топ-наилучших сортов

Существует ряд сортов, которые прекрасно себя чувствуют не только в теплых климатических районах, но и там, где холодно большую часть времени года. Они также разделяются на укрывные и неукрывные. Начнем наше знакомство с тех, которым необходим особенный уход. Итак, лучшие сорта винограда для Урала с обязательным укрыванием.

1. Первым в нашем списке стоит Кристалл. Его устойчивость к болезнетворным грибкам и различным болезням более чем поражает. А также он устойчив к морозам, но необходимость его утеплять есть. Что касается урожайности, то здесь все стабильно, с одного куста можно собрать до 10 кг ягод ежегодно при правильном уходе. Период созревания составляет примерно 110 дней. Поэтому считается ранним видом винограда.
2. Гибрид российских селекционеров – Алешкин сорт. Десертный, который способен за период созревания дать от 8 кг винограда. Стойко выдерживает заболевания, которым подвержено большинство кустарников. Удачен для выбора посадки в грунте центральных и южных районов Урала.

Если быть более точным, то грозди довольно мощные и разветвленные. Одна гроздь способна выдерживать более 1 кг. Что чаще всего и бывает при сборе урожая. Вкусовые качества сорта нейтральные, но больше рекомендован данный вид для производства винной продукции, хотя и в свежем виде, он не уступает место другим сортам.

1. Что касается Кардинала, то ягоды особенно вкусные. К морозам он не сильно благоволит, поэтому лучше выращивать в парниках и укрывать лучше остальных. При этом сорт зарекомендовал себя как сорт, который способен жить и плодоносить в таких условиях.
2. Розовый мускат и Антарио – два сорта, которые были выведены специально для регионов, где довольно прохладно летом и очень холодно зимой. Сорта ранние, поэтому и урожай можно собрать уже через 100–110 дней. Плоды обычно некрупных размеров, но по вкусу отличные. Гибриды поражают всех селекционеров своими способностями развиваться в температурных условиях (до -30 градусов).

Существуют и другие виды винограда, которые не хуже указанных в топе, но имеющие отличный вкус и необходимые качества для плодоношения в условиях северных и северо-восточных регионов.

Специальные сорта для Урала

Мало кто из садоводов северных районов желают рискнуть заниматься выращиванием виноградной лозы. Ведь постичь методы и способы укрывания довольно непросто. Поэтому в большинстве случаев идея стать виноградарем остается только в мечтах.

Учитывая тот факт, что стоимость виноградных ягод очень велика и перевозка довольно сложный процесс, многие селекционеры принялись активно искать выход из создавшейся ситуации. Уже примерно как лет десять, на рынках появились сорта неукрывного винограда. Понятное дело, что пока сорта не очень популярны из-за своего молодого возраста. Но уже существует список, где указаны лучшие сорта винограда неукрывных сортов.

1. Первым стоит Амурский виноград, не требующий дополнительных приспособлений для зимнего хранения кустарника. Он способен спокойно жить и не остро реагировать на 40-градусные морозы, что является огромным преимуществом сорта. Единственное, что необходимо, это выдерживать вегетационный период – от 125 до 140 дней. Данный сорт считается прародителем многих морозоустойчивых сортов.

Был выведен из дикого винограда в середине XIX века, прорастающего в лесах Приморского и Хабаровского края. Его лиана способна достигать 30 метров.
Особенность сорта состоит в том, что во время цветения можно увидеть два типа цветков. Можно выращивать и однополый кустарник. Правда, если взять за основу только женского пола соцветия, то виноградинки будут мелкие и без косточек. Многие виноградари сравнивают их с Кишмишем. Они такие же и по вкусу. Единственное, что будет огорчать – урожайность, намного ниже, чем если бы растение было двуполое.
Нельзя, конечно, сравнивать амурский сорт с культурными селекционными кустарниками. Ягоды мельче, по весу максимум 250 гр.
Растет и развивается сорт быстрее обычных сортов и не требует специального ухода. Иногда его берут для озеленения заборов, беседок и прочих строений. Кустарник способен провести подготовку к зимовке самостоятельно. Первый урожай приходится на сентябрь, так как цветение происходит обычно в июне. Как только увидели, что плоды созрели, необходимо сразу же снять. Так как виноградинки лопаются и осыпаются довольно быстро.
Из плодов Амурского неукрывного винограда производят вино. Но любителей кисло-сладких ягод данный сорт тоже порадует в свежем виде. Хороший ингредиент для желе, варенья и повидла. Чаще всего именно этот виноград на Южном Урале можно встретить.
Любит влагу и кислую почву. Поэтому желательно удобрять почву торфом. Для размножения лучше использовать зеленые черенки, а это значит, что посадку производить необходимо весной.

1. Вторая группа винограда – гибриды американских сортов. Их насчитывается большое количество. Поэтому рассмотрим только некоторые из них.

• Сенека и Вэлиант. Два гибрида, которые устойчивы к морозам (температурный режим зимнего периода способны выдержать до -47). К сожалению, их особенностью является то, что первые года они плохо развиваются. Вкус ягод земляничный, что придает особенный и неповторимый аромат при приготовлении варенья или компотов. Есть их также приятно и в сыром виде. Урожай можно собирать к сентябрю.
• Бессемянный гибрид Венус плодоносит рано, правда они мелкие. Но кустарник сильно развитый и способен выдерживать сильные морозы. Пригоден для приготовления вина с земляничным вкусом, употреблять в пищу засушенным и в сыром виде. Иногда используют как живую изгородь.
• Такой сорт, как Люсиль, отличается от своих собратьев вкусовыми качествами (мускатный привкус) и выдерживает мороз до -30 градусов.

Если есть желание заняться разведением винограда, то лучших кустарников, чем указанные гибриды и придумать нельзя. Есть и другие виды, но имеют они более кислый вкус и по большей части используются только для озеленения или приготовления винных напитков.

1. Третья группа - Европейско-американская. Насчитывает более 20 тысяч видов гибридов. Данные сорта были разработаны специалистами обоих континентов. Создавая шедевры виноградных кустарников, создатели ставили перед собой такие цели, как:

• сорта должны быть устойчивы ко многим видам грибка и других болезней;
• ни в коем случае не должны бояться морозов и ветров;
• приниматься черенки должны быстро;
• созревание должно наступать раньше обычных сортов, а также вызревание лоз – быстро и хорошо;
• плоды обязательно должны быть крупными и сочными;
• высокая урожайность.

Ученым удалось достигнуть только на половину поставленных целей, может и 2/3. У всех гибридов действительно быстрая приживаемость, созревание, повышенная стойкость к морозам. Но качество ягод ниже среднего.

Уникальность уральской земли

Надо сказать, что почва Урала уникальна. Во многом благодаря почве и морозам, виноград способен не болеть многими видами грибка и других заболеваний. У них уже есть иммунитет. Особенно это касается сортов и гибридов Амурского прародителя. Все сорта, которые неукрывные и выведены отечественными селекционерами не требуют обработки химикатами, что дает возможность называть их экологически чистыми.

Можно ли стать селекционером

Нет ничего проще, чем пробовать заняться не только выращиванием винограда, но и стать испытателем новых сортов, способных развиваться и давать урожай в условиях холодного климата. Возможно, вы и не станете известным виноградарем, но для себя вывести новый сорт вполне реально. Для этого надо понять технологию привития. Для этого потребуется несколько видов виноградных лоз. Их заготовить можно самостоятельно осенью или приобрести в готовом виде. Замачиваем в воде на несколько дней, желательно на 48 часов. Далее, необходимо выбрать способ привития. Можно использовать для этого корень, а можно и нижний отросток, который находится ближе к земле. Главное, чтобы во время привития была подходящая погода, сделать все правильно, закрепить и утеплить наш черенок под правильным углом.
Что ж, северное виноградарство постепенно и уверенно увеличивает число почитателей и желающих заняться столь нелегким делом. Нам остается только пожелать удачи все, кто желает иметь вкусные и сочные плоды.

Посадка и выращивание винограда на Урале начинающим садоводам может показаться непосильным делом, поскольку теплолюбивая лиана хорошо приживается в южных регионах страны. Однако если изучить вопрос виноградарства на Урале и в Сибири, несложно выяснить, что существуют зимостойкие сорта плодовой культуры, которые без ущерба для корней переносят сильные морозы и сохраняются до весны в нормальном состоянии.

Особенностью уральского климата является короткое лето, которое может быть как жарким и засушливым, так и сырым и холодным. Температура воздуха в зимние месяцы на Урале колеблется от -16 до -24 градусов. Неустойчивость климата повышает риск успешного земледелия, но при правильном выполнении агротехнических мероприятий виноградари могут собирать здесь довольно солидные урожаи. Сегодня мы детально разберем тему «Как вырастить виноград на Урале».

Какой виноград подходит для выращивания на Урале?

По неопытности дачники могут попытаться вырастить морозостойкий сорт винограда и не добиться успеха. Дело в том, что морозостойкость и зимостойкость – это разные понятия. Первый термин подразумевает способность культуры переносить краткосрочные перипетии зимней погоды, а зимостойкость определяет свойство куста доживать до весны в условиях значительных перепадов температуры.

По сроку созревания виноград на Урале лучше выращивать ранних сортов (90 – 110 дней) и среднеранних (115 – 130 дней). Для выращивания в суровом климатическом регионе подходят следующие сорта:

Посадка винограда на Урале

Чтобы ранние заморозки осенью и низкие температуры зимой не угрожали плодовитости саженцев, виноград высаживают на Урале на местностях, защищенных от северных и северо-восточных ветров. Идеально посадить лиану на южном склоне или на плантациях в юго-восточной или юго-западной части региона, где угол наклона находится в пределах 10 – 35°. При использовании искусственных опор сад можно разбить и на склонах с углом в 45°.

Северная и восточная граница выбранного склона должна состоять из плотно стоящих деревьев, которые будут оберегать участок от холодных ветров и морозов. Плантацию желательно разбивать в центральной части склона, т. к. у подножия дольше держится холод, отчего кусты могут пострадать.

Качественно выращивать виноград в условиях Урала можно на теплой влажной почве, которая не отяжелена глиной и не заболочена. Грунтовые воды должны залегать по отношению к земной поверхности на уровне 1.5 м. Чистым сортам, которым предстоит расти на Урале, понравится плодородная почва с нейтральным pH. Гибридные формы хорошо приживаются на подкисленных грунтах с пониженным pH.

Поскольку посадка винограда на Урале традиционно происходит весной, место под посадку готовят осенью, выравнивая его и очищая от корней старых растений. Перед посадкой молодняка плантацию обильно удобряют забродившим навозом крупного рогатого скота из расчета 8 – 10 кг компоста на 1 кв. м. В качестве сидератов используют масленичную редьку, люпин и бобовые культуры.

При отсутствии естественных удобрений применяют минеральные, например, смесь Агрофоску. Органические и минеральные вещества закапывают поглубже. Вегетирующие растения подкармливают азотом или магнием и железом, если питательных веществ не хватает. Азотистые вещества вносят дважды – поздней осенью и с приходом весны.

Инструкция по посадке винограда

Жители Урала садят виноград так же, как и садоводы других регионов:

1. Для нескольких кустарников, которые планируется расположить в ряд, роют траншею. Для одиночных лиан роют лунки шириной 40 см и глубиной, большей длины саженца на 15 – 20 см. Расстояние между кустами выдерживают 1.5 – 2 м;
2. Дно ям посыпают галькой, гравием или кирпичной крошкой (слой 7 – 9 см);
3. Прослойку покрывают питательной почвой и формируют землю подобно насыпи;
4. Кустик держат под углом 45° и аккуратно погружают в землю на глубину 40 см, равномерно распределяя по насыпи корни;
5. Земную поверхность плотно утрамбовывают и заливают водой;
6. Для укрывания междурядий используют камни или черную полиэтиленовую пленку. В таких условиях лунка будет лучше нагреваться солнцем;
7. Кустики прикрывают пленкой для защиты от весенних заморозков и периодически поливают.

Обрезка уральского винограда

Уход за виноградом на Урале подразумевает выполнение садоводом обязательных зеленых операций. В первый год вегетации кусты не формируют, поскольку они только укрепляются и идут в рост. Следующей весной виноград обрезают так, чтобы оставалось только 3 – 4 глазка. К концу лета растение выпускает два рукава, каждый из которых имеет по два побега.

Комбинированную обрезку винограда делают на 3 год жизни питомника, формируя плодовое звено. Для этого наружную нижнюю ветвь обрезают на 3 – 4 почки, а верхнему внутреннему побегу оставляют 9 – 11 глазков. Чтобы идущая в рост лиана не теряла силу, весной удаляют появляющиеся цветоносы. Для нормальной жизнедеятельности растению оставляют 4 – 5 цветоносов.

При обрезке зимостойкого винограда обязательно оставляют на кусте одну мужскую ветку. От женской лозы она отличается длинными междоузлиями. Наряду с увеличением урожайности данная процедура повышает морозостойкость куста и облегчает сбор урожая и укрытие винограда на зиму. Обрезка лиан позволяет сформировать штамб и рукава.

В период созревания урожая внимательно осматривают грозди и удаляют поврежденные и больные ягоды. Осенняя обрезка лозы также заключается в осветлении кроны. Мероприятие подразумевает частичное удаление зеленой массы, которая затеняет созревающие грозди. Кроме того, удалению в сентябре на Урале подлежат старые и больные листья винограда.

Укрытие винограда на зиму на Урале

Правильно проведенная подготовка винограда к зиме на Урале гарантирует сохранность кустов и получение щедрого урожая в будущем сезоне. Слишком рано прятать лиану нельзя, поскольку оттепели провоцируют образование плесени на почках. Это опасно гибелью кустарника. На южном Урале укрывать виноград принято в ноябре, когда температура воздуха будет стабильно держаться на отметке -5°C, а поверхность земли – замерзнет.

Если начинающий садовод не знает, как укрыть виноград на зиму, ему стоит прислушаться к советам опытных аграриев, которым доводилось выращивать культуру на Урале. Так, специалисты не рекомендуют укладывать лозу на землю, чтобы она не вымокла из-за оттаивания почвы. Побеги необходимо разместить на деревянной решетке или слое высохшей сосновой хвои. Затем ветки нужно накрыть еловыми лапами, многослойным нетканым материалом и брезентом.

Небольшие кустики винограда можно укрыть на Урале на зиму следующим образом:

1. Лозы свернуть кольцами;
2. Разместить «кольца» на сухой хвое;
3. Накрыть растения ведрами или деревянными ящиками;
4. Забросать тару лапником или насыпать солому толстым слоем;
5. Разложить сверху шифер, пленку или рубероид.

Если снег выпадет на виноградное укрытие слоем не менее 40 см, снежный покров будет поддерживать в укрытии постоянную температуру. В малоснежную зиму сугробы загребают на виноградник.

Снимают укрытие весной, когда снег начинает таять. До начала сокодвижения почки не боятся заморозков. От солнечных ожогов растения нужно защитить лапником или нетканым материалом. В период сокодвижения кусты прикрывают, иначе ночные заморозки могут привести к гибели переполненных соком лоз. Полностью укрытие убирают после окончательного ухода возвратных заморозков. К этому времени молодые побеги винограда отрастают на 15 – 20 см.

Короткое лето и холодная зима – не повод для отказа выращивать виноград в Приуралье. Проявляя заботу о растении, аграрии снимают хорошие урожаи даже в суровых уральских условиях.

Виноград в условиях Урала - это не диковинка! У нас все растет - и виноград в том числе, нужно только знать как правильно выращивать, строение куста, чтобы правильно сформировать куст, знать как ухаживать за виноградом, как вырастить саженцы, правильно посадить их, подготовить к зиме и т.д.

Многие считают, что виноград это слишком сложно, а поэтому даже не пытались попробовать вырастить его! Зря!

Сегодня расскроем секреты успешного виноградарства, изучим виноградную тему от и до, и я надеюсь, что в ваших садах появится и виноград тоже в скором времени! Но самый главный секрет в том, что мы выращиваем виноград в условиях !...

Тема немаленькая, но я попробую дать всю информацию, которой владею, попытаюсь рассказать подробно и понятно... Начнем с того, что допустим вы решили, что виноград у вас должен быть в саду! С чего начать?

На начальном этапе, главное - определить возможности своего садового участка для выращивания винограда. Например, близость грунтовых вод - это отрицательное его качество. А близость - положительное.

Какие у вас грунты - , есть ли вокруг участка лесополосы, защищающие его , сроки и частота весенних и осенних заморозков... От этих факторов зависит то, как вам придется закладывать траншеи. И на выращивание каких сортов вы можете гарантировано расчитывать.

На самом участке под виноградник выделяется самое освещенное и защищенное от ветра место. Малейшее затенение вызывает мнгновенную задержку вызревания урожая, что в условиях Урала критично!

После принятия решения о выращивании винограда необходимо найти качественные саженцы хороших сортов винограда, дорастить их, подготовить траншею и высадить в нее саженцы. Плодоносить виноград начнет на второй-третий год. За это время вы успеете подробно изучить всю методику ухода за растением!

Естественно нужно приобрести хорошие саженцы. Их можно купить в садовых магазинах или на рынке, на ярмарках, но я рекомендую брать у знакомых, у тех людей, кто действительно многие годы уже выращивает виноград и вполне успешно.

Именно сейчас осенью виноградари начинают обрезку винограда, поэтому заготовить саженцы время пришло! Конечно же лучше будет, если вы еще летом опробовали все сорта на вкус и заранее выбрали те сорта, которые больше понравились!

Вообще виноград размножается семенами, черенками, отводками и прививками. Посев семенами используется для выведения новых сортов. Обычно из 1000 сеянцев интерес представляют только 1-2, остальные оказываются хуже оригинала. Поэтому лучше использовать черенки зеленые (летние) или одревесневшие (зимние).

Осенью черенки берут с лучших кустов, опробованных на урожайность и качество ягод. Заготавливают их во время обрезки кустов в конце сентября - начале октября. Как раз самое время подходит, чтобы приобрести саженцы!

Для черенков используют среднюю часть отплодоносивших летних побегов плодовой стрелки или побеги, которые срезаются на сучок замещения. В идеале побеги должны быть 7-10 мм, длина междоузлий 7-10 см. Исключения составляют некоторые сорта с заведомо тонкой лозой, например Загадка Шарова.

Срезанную лозу очищаем от листьев, усиков, пасынков, невызревших верхушек и разрезаем на черенки с 3-4 почками. Заготовленные черенки сутки вымачиваем в воде, обеззараживаем в растворе железного купороса, обязательно просушиваем и маркеруем, храним черенки в холодильниках, погребах или подвалах при температуре 0 - +2 под полиэтиленовой пленкой.

На черенках острым ножом делаем срезы нижний прямой на 5 мм от нижней почки, верхний наклонный на 1-2 см выше верхней почки, при чем наклон делаем от почки.

На нижнем конце черенка иглой или ножом делаем 3-4 борозды длиной 3 см, прорезая только кору до луба.

В почве из борозд этих вырастут дополнительные корни. В конце января - начале февраля черенки достаем и в течении двух суток вымачиваем в теплой отстоянной или снеговой воде, которую ежедневно меняем. Затем на одни сутки держим в стимуляторе корнеобразования.

Методы проращивания черенков!

Вариант первый:

Для проращивания используется пластиковый стакан емкостью 0,5 л, в его дне шилом делаем 3-4 отверстия. На дно стакана насыпаем смесь листового перегноя и земли в соотношении 1:1 слоем 2 - 2,5 см.

В центр стакана устанавливаем полый цилиндр диаметром 30 мм и высотой 100 мм (стакан пластиковый о,250л без дна). Пространство между стенками стакана и цилиндра заполняем землей, которую уплотняем и поливаем.

Цилиндр заполняем промытым и прокаленным речным песком. Его поливаем, а цилиндр вытаскиваем. В центре песка на глубину 4 см делается отверстие палочкой диаметром 1 см. В это отверстие вставляем черенок, а песок поливаем.

Сверху насыпают песка, а черенок закрываем прозрачной пластиковой бутылкой с отрезанным днищем. Горлышко бутылки остается открытым. Черенки поливаем теплой водой в объеме 30 мл каждый день или через день, в зависимости от сухости воздуха в помещении.

Когда корешки прорастут до стенок стакана и образуется 4-5 листочков, бутылку снимаем.

Вариант второй:

В пластиковой бутылке без горла делаем отверстия на дне и насыпаем дренаж. Затем насыпаем 6-8 ложек почвосмеси и с наклоном ставим черенок так, чтобы верхний глазок был вровень со срезом бутылки.

После этого насыпаем старые увлажненные пропаренные опилки, ставим на подоконник глазком от окна, накрываем пластиковым одноразовым стаканом и снимем его только тогда, когда побег в нем перестанет помещаться.

Полив саженцев ведется снизу через поддоны - достаточно налить 1 см воды и подержать бутылку не более 15 минут.

Вариант третий:

Черенки помещаем в полиэтиленовый пакет, на дно которого кладем кусок влажного поролона. Черенки пяточками упираем в поролон и пакет отправляем на шкаф. Примерно через 10 дней начинаем проверять появление калоса и даже крошечных 1-2 мм корешков. Затем черенки высаживаем в пластиковый стакан, как в первом варианте.

Этот метод дает возможность заранее выбрать проросшие черенки и тем самым сэкономить место на подоконнике. Корни активно образуются при температуре 20-25 градусов. Для этого стаканы с черенками на подносе устанавливаем у солнечного окна над отопительным прибором. Внутри бутылки желательно выдерживать температуру + 12-18 градусов.

Благодаря этому корневая система черенка нарастает быстрее, чем побег и развитие саженца сильно ускоряется.

В конце апреля - начале мая саженцы пересаживаем в емкости большего размера и доращиваем в теплице. А в конце июня саженцы пересаживаем в ведра и держим на открытом воздухе.

Если в середине сентября саженцы вызрели хотя бы на 2 почки, то высаживаем их на постоянное место.

Так вот если древесина не вызрела, то в конце сентября саженцы в ведрах заносим обратно домой и ставим возле балкона.

После листопада, а если листья так и не опали, то в начале декабря саженцы обрезаем на 3-4 вызревшие почки:

Весной из почек начинают расти побеги и в конце мая саженцы в ведрах увозим в сад в теплицу! На саженце оставляем 1-2 лучших побега, а в середине сентября саженцы высаживаем в траншею, в этом случае уже на следующий год саженец может плодоносить.

Зеленое черенкование винограда!

Виноград легко укореняется и зелеными черенками. Нарезаем черенки за 10-15 дней до цветения или в начале цветения. Для зеленого черенкования используют побеги, удаляемые при обломке и пасынковании. Срезанные или выломанные зеленые побеги сразу же ставим в ведро с водой.

Затем побеги разрезаем на двухпочковые черенки и быстро помещаем их в воду. Нижний срез делаем наискось под нижним узлом, верхний над узлом с пеньком 2-3 см. Нижний лист удаляем, а верхний обрезаем на половину, если он крупный.

Обрезанные зеленые черенки высаживаем в стаканчики или ящики и ставим в теплицу, притеняя их укрывным материалом. Притенение снимаем постепенно после того, как черенки явно тронулись в рост.

Осенью растения укладываем на хранение в погреб или забираем домой, если на них нет вызревших почек. Весной саженцы высаживаем на постоянное место или доращиваем все лето в ведре. В траншею высаживаем в середине сентября.

Если саженцы приобретены весной, то их пересаживают в ведра и доращивают до осени. В мае в теплице, а по окончанию возвратных заморозков - на открытом месте.

А пока саженцы растут в ведрах, необходимо подготовить место для их последующей высадки в грунт на постоянное место.

Виноград - это многолетний кустарник, который может расти 15 - 20 и более лет. Во время вегетации его побеги увеличиваются за сутки на 5-10 см. Все это требует большого количества питания!

Если виноград высадить в обычный грунт, то он быстро израсходует питание из небольшого слоя плодородной почвы и перестанет развиваться...

Поэтому для его посадки готовим место основательно!

Подготовка посадочного места под виноград!

Для посадки винограда готовим посадочные ямы или траншеи глубиной 80 - 100 см. Их заполняем верхним плодородным слоем почвы с добавлением компоста или перегноя, а также древесной золы. При такой подготовке посадочного места питания винограду хватит на 10-15 лет. Это делать обязательно, если планируете вырастить сильные кусты и собирать с них большой урожай!

Они отлично структурируют почву корнями на глубину до 1,5 м и перераспределяют питательные вещества из глубоких слоев почвы в верхние.

Высадка винограда в траншею и уход за ним!

Вызреванию древесины способствует плодородная почва, поливы в установленные сроки, зеленые операции летом и нормирование нагрузки куста.

Перегруженный и перекормленный азотными удобрениями куст слабеет, задерживается в созревании и хуже зимует. А кроме этого на следующий год после перегруза куст вообще отдыхает...

Итак, в зависимости от расположенности грунтовых вод на участке, готовим траншею. Если грунтовые воды близко, на небольшой глубине, то траншею выкапывать не надо! Иначе она будет наполняться водой, а виноград вымокнет и погибнет!

Виноград в таком случае высаживаем по поверхности земли, заглубляя корни минимум на 50 см. Но тогда есть опасность вымерзания винограда зимой... Решение есть!

На зиму ставим дуги поверх винограда и укрываем его тентом, а сверху на тент укладываем ветки для снегозадержания. Но если в вашем регионе снега мало или вообще не бывает, тогда пространство пустое между тентом на дугах и виноградом заполняем обязательно сухими листьями!

Другой вариант: кусты винограда на зиму закрываем в коробе, сверху на дуги укладываем тент, свободное пространство заполняем листвой.

Закрываем почву с обеих сторон от куста на 1,5 м, чтобы предотвратить подмерзание в бесснежный период с морозами. Этот метод укрытия все же менее надежен, чем траншейный. Еще раз повторюсь - этот метод был для тех, у кого близко грунтовые воды к поверхности почвы!

Виноград начинает вегетировать при температуре воздуха выше 10 градусов. Чтобы ускорить вегетацию куста, весной делаем укрытие из пленки, укрывного материала или из листов сотового поликарбоната.

Благодаря укрытию почва прогревается быстрей, оно повышает температуру почвы на солнце на 8-10 градусов днем, а ночью и в пасмурную погоду на 2-4 градуса, при этом длительность температуры выше 10 градусов увеличивается. Таким образом время вегетации кустов винограда становится дольше.

Кроме этого, укрытие защищает виноград от возвратных заморозков, где каждый градус имеет значение. После весеннего пробуждения листья и зеленые побеги легко повреждаются при температуре воздуха -1, соцветия при 0 градусов, а набухшие почки при 3-4 градусах мороза!

Если ожидаются сильные возвратные заморозки, то желательно провести влагозарядковый полив. Совместно с пленочным укрытием, он гарантированно защитит ваш виноград от замерзания.

Увеличить количество получаемого кустами тепла можно, посадив виноград вдоль южной стены жилых построек, если снег там зимой не выдувается. Навес над кустами увеличивает количество тепла и защищает растение от града и дождей.

Также в траншеи размещают материалы с большой теплоемкостью - аккумуляторы тепла. Это могут быть бутылки с водой, камни, щебень или стенки траншеи из тротуарных плит или бетона. Днем они накапливают в себе тепло, а ночью его отдают.

Также увеличивает количество тепла посадка винограда на южном склоне! Это связано с углом наклона солнца к поверхности земли. Чем больше угол наклона, тем меньше количество солнечной энергии отражается от поверхности земли и тем лучше прогревается почва!

Почва в траншеи нагревается и при ее укрытии черной пленкой. Кроме этого, виноград можно целиком выращивать в теплицах. Хорошо задерживает тепло шпалера с козырьком - она может быть одно или двух плоскостной.

Ночью поверхность земли сильно остывает, так как излучает тепло в темное небо и возникают заморозки. В облачную погоду же заморозков не бывает, так как облака отражают тепло обратно на землю.

Листовой полог на козырьках служит таким же экраном и не дает теплу излучаться. Осенью он защищает кусты от заморозков, благодаря чему древесина винограда лучше вызревает. А в этом случае, виноград легче переносит зиму и даст больше урожая в следующем году!

Для нормального развития в течении всего дня виноград должен освещать прямой солнечный свет. В тени и полутени урожай не успевает созреть. Для улучшения освещенности обязательно устраиваем шпалеры! На них размещаем виноградные лозы.

Но и этого не достаточно для хорошего урожая... Необходимо делать формирующую обрезку! Иначе большое количество листьев начинает затенять друг друга. А кусты высаживаем не менее 2 м друг от друга!

Траншеи размещаем с севера на юг. В этом случае первую половину дня освещается одна сторона шпалеры, а во второй половине - другая.

Если виноград будет выращиваться на вертикальной шпалере с козырьком, то траншею располагают с запада на восток. В этом случае листья винограда будут находиться под прямыми солнечными лучами.

Но в ветреных районах ряды нужно протягивать вдоль главных ветров, а торец траншеи закрыть пленкой. Также для защиты от ветров делаем защиту от ветра в виде кулисы с малиной, или парники, или постройки какие-то, но они ни в коем случае не должны виноград затенять!

Для улучшения освещенности куста устраиваем светоотражающие экраны. Для этого борта траншеи покрываем белой краской или алюминиевой фольгой. Такой экран вместе с мульчей из темного укрывного материала показал следующие результаты по улучшению теплового режима.

Температура воздуха на солнце была +28, в тени +21, на дне траншеи под укрывным +34 градуса, на дне траншеи под черным укрывным материалом со светоотражающим экраном было +47 градусов!

Виноград имеет высокую засухоустойчивость. Однако без достаточного количества влаги он не может хорошо расти и плодоносить. Влагой виноград обеспечивается с помощью полива и мульчирования.

Лучше всего делать полив не по поверхности, а непосредственно в зону обитания корней. Для этого при устройстве траншеи возле каждого куста делаем дренажные колодцы. Это может быть пластиковая 5л бутылка, заполненная щебнем, а на дне которой проделаны отверстия.

Полив осуществляется шлангом в трубу. Такой подпочвенный полив требует в два-три раза меньше воды, чем по голой почве. Кроме того, верхний слой почвы остается сухим, что снижает риск заболеваний.

Виноград требует 20% влаги весной во время роста побегов, 5% при цветении, 50% при наливе ягод и 25% при созревании ягод и лоз. Поэтому полив весной осуществляется перед распусканием почек, второй - за две недели до цветения, третий - через одну-две недели после цветения в начале налива и созревания ягод.

Поливать желательно теплой водой для более быстрого прогрева земли, а во время цветения виноград ни в коем случае не поливать! Четвертый полив - влагозарядковый. Его делают после обрезки кустов перед укрытием на зиму. Почва в винограднике обязательно должна уйти в зиму влажной. Это необходимо для уменьшения глубины промерзания почвы и для создания запаса влаги на весну.

В качестве мульчи применяем черную полиэтиленовую пленку или укрывной материал, рубероид, а лучше измельченную траву!

Голая почва сводит поливы практически к нулю, так как испаряет влагу быстрее, чем ее впитывает. При этом также происходит охлаждение почвы.

Например, если на солнце сухая почва нагревается до 50 градусов, то температура влажной почвы будет всего +20. Применение мульчирования предотвращает испарение и охлаждение почвы во время дождей. Благодаря этому в траншее образуется слой гумуса, который питает кусты винограда минеральными веществами.

Мульча создает рыхлый воздухопроницаемый слой, поэтому почву в траншее рыхлить не нужно. Мульча не дает почве уплотняться, так как при разложении органики почва делается рыхлой. Голая же почва уплотняется очень сильно, что приводит к торможению развития куста или его гибели. Почву в траншее начинают мульчировать травой в июне, когда она прогреется.

Устройство шпалеры для винограда!

Существует два основных вида шпалер: вертикальные и двух плоскостные.

При устройстве вертикальной шпалеры с двух сторон траншеи устанавливают вертикальные и промежуточные опоры с интервалом 2-3 м.

Вместо нижней проволоки можно использовать деревянный брусок 4*4 см, он будет одновременно придавать жесткость конструкции.

И вертикальные и двух плоскостные шпалеры располагаются с севера на юг. Если траншея может располагаться только с запада на восток, то тогда устанавливается вертикальная однорядная шпалера с козырьком, который направлен на север. Козырек располагаем под углом 30 градусов, на нем размещаем три-четыре ряда проволоки.

Способ посадки саженца и уход за молодым растением будет зависеть от формирования куста с помощью обрезки. Без обрезки происходит ежегодное увеличение массы куста, его загущение и падение урожайности.

Пяточные корни, даже в условиях Урала прорастают на глубину 1,5 и более метров, они являются опорой куста и своеобразной кладовой питательных веществ, которые расходуются в экстремальных случаях.

Боковые корни расположены на глубине 40-50 см, это основа питания куста в обычных условиях. По ним питательные вещества из почвы поступают в надземную часть куста.

Росяные корни расположены на глубине 10 см, это самые уязвимые для поражения морозом корни. Поэтому стоит обратить усилия на развитие пяточных и боковых корней.

Из почек подземного штамба развиваются порослевые побеги. Выше уровня земли идет надземный штамб или голова куста, от которой отходят рукава - это многолетние лозы. Из спящих почек надземного штамба и рукавов вырастают волчковые побеги:

На рукавах располагаются плодовые стрелки - это побеги прошлого года. Из почек стрелки в текущем году образуются побеги, которые дадут урожай. Часть таких побегов могут быть бесплодными.

На зеленых побегах образуются утолщения, которые называются узлы, а промежутки между ними - междоузлия. В узлах побегов растут листья, закладываются почки, располагаются усики, соцветия, развивающиеся в гроздья с ягодами, прорастают пасынки. В узле может располагаться или соцветие, или усик. Выше усиков соцветий не бывает.

Если усики расположены в нижних узлах побега, то он будет бесплодным. Верхушечная часть побега, величиной 2-3 см, называется точкой роста или коронкой. К осени зеленый побег одревесневает и становится виноградной лозой. Из нескольких одревесневших побегов формируем плодовое звено: плодовую стрелку и сучек замещения.

Осенью побеги обрезают: нижние на две-три почки от основания побега - это сучки замещения. Они обязательно должны быть направлены во внешнюю сторону куста. Верхние побеги обрезают на 6-7 почек в зависимости от сорта. Это плодовая стрелка.

В дальнейшем формировка куста довольно-таки проста и заключается в следующем: в следующем году верхние лозы располагают обязательно горизонтально. Это связано с тем, что побег ориентирован на вертикальный рост.

Если лозу расположить вертикально, то у нее активно начнет расти побег из верхней почки - на остальных урожая не будет:

При горизонтальном размещении лозы побеги вырастают из всех почек одинаково! К осени на них будет урожай. Побеги из нижней лозы растут свободно, их располагают вертикально для лучшего вызревания.

Осенью после сбора урожая плодовую стрелку вырезают. Побеги из сучка замещения обрезают верхний на 6-8 почек - это новая плодовая стрелка, нижний на 2-3 почки - это новый сучек замещения. Такую обрезку делают каждую осень. Таким образом на каждом рукаве формируется по одному плодовому звену.

Сучек замещения обязательно должен быть направлен во внешнюю сторону куста. Если он направлен внутрь, то его выламывают, а для будущего сучка замещения используют следующий побег, направленный во внешнюю сторону куста.

Иногда на сучке замещения вызревает только один побег. Тогда он используется в качестве нового сучка замещения, а новую плодовую стрелку делают на отплодоносившей стрелке. Если на сучке замещения не вызрел ни один побег, то плодовую стрелку новую и новый сучек замещения делают на отплодоносившей стрелке.

Формировка Косой кордон заключается в том, что куст не имеет вертикальной части и состоит из двух рукавов, направленных косо вверх. Кисти винограда оказываются на высоте 80-100 см над землей. Саженец при такой формировке при посадке располагается под углом 20-30 градусов.

Располагаются кусты в траншее последовательно один за другим. В последующем, конец плеча одного куста будет заходить на 30-50 см за начало плеча следующего куста.

Кусты можно также располагать навстречу друг другу. При этом получается длина кордона 4 м, урожай одного будет располагаться в зоне другого куста.

Летом четвертого года на этих побегах появится первый настоящий урожай! Осенью после его сбора, плодовые стрелки удаляем, нижний побег на сучке замещения обрезаем на 2-3 почки, верхний на 4 почки.

Эта операция повторяется каждый год. Недостаток формировки Косой кордон в том, что не все сорта винограда имеют плодоносные нижние почки. Такие сорта выращивают веерной многорукавной формировкой.

Методом Косой кордон можно формировать куст винограда и без сучка замещения. Для этого в первый год отращивают два побега на длину 2 м. Весной второго года, так же, как и при первом методе оставляют 5 побегов. Осенью все побеги обрезают на 4 почки. Весной третьего года после открытия траншеи все 5 лоз подвязывают под углом не более 30 градусов. К этому времени из каждой почки вырастают побеги:

Их подвязывают вертикально. На нижнем побеге кисти убирают полностью - он будет побегом замещения. На остальных побегах оставляют не более одной кисти. Осенью после сбора урожая все отплодоносившие побеги обрезаем, а нижний побег обрезаем на 4 почки. В последующие годы операция третьего года повторяется.

При обрезке одревесневших частей нужно всегда оставлять пеньки 2-3 см иначе высохшие ткани перекрывают часть проводящих пучков. Нагрузка куста увеличивается постепенно каждый год.

На молодом кусте среднего возраста она определяется следующим образом. Осенью все сильные побеги толщиной 9-12 мм обрезают на 3 почки на плодоношение, а нормальные на 2 почки.

Слабые побеги тоньше 6 мм удаляем. Это то, что может выкормить куст на следующий год, не ослабевая. Когда виноградный куст наберется сил, то осенью на каждом побеге оставляем по 4 почки. Всего на нем будет около 40 почек в зависимости от степени вызревания побегов.

Подведем итоги...

Ежегодный уход за виноградным кустом предназначен для повышения качества и количества урожая и заключается в следующем.

Осенью после сбора урожая (конец сентября) проводим влагозарядковый полив! На каждый куст порядка 40-50 л воды. Это особенно необходимо на песчаных почвах,которые более сухие, чем глинистые и промерзают сильнее.

Наличие влаги в почве уменьшает глубину промерзания грунта и улучшает условия зимовки куста винограда. В это время после первых заморозков происходит подмерзание листвы. Через неделю листья обрываем и очищаем от них дно траншеи. Лозы обрезаем, укладываем на дно траншеи и пришпиливаем крючками. Лозы не должны касаться земли.

Затем траншею укрываем на зиму. Весной (вторая половина апреля) после схода снега, траншею открываем и просушиваем. Затем делаем весеннее укрытие.

Перед распусканием почек (начало мая) осуществляем полив в дренажные колодцы. В период набухания и распускания почек делаем обломку зеленых побегов.

Убираются все глазки на рукавах, старых лозах, двойники и тройники. а также бесплодные побеги в основании куста, если они не нужны на замену рукава.

Когда заканчиваются заморозки, весенне укрытие снимаем. За это время побеги отрастают на 60-100 см. В начале июня кордон и лозы закрепляем на шпалере. Для подвязки используем веревку, бечевку, тесьму...

Более эстетично делать подвязку специальной проволокой, в этом случае отставляем место, чтобы стебли не пережимались. После подвязки кордон должен иметь 25-30 градусов. Новые побеги привязываем вертикально. И в этот момент удаляем все слабые и лишние побеги.

В начале августа прищипываем плодовые побеги - это помогает вызреть древесине и гроздьям. Побеги обрезаем выше верхней проволоки шпалеры, но над верхней кистью должны остаться не менее 8-10 листьев!

За две три недели до сбора урожая в начале окрашивания ягод выполняем прореживание листьев около гроздей. Это улучшает освещенность гроздей и ускоряет созревание ягод. Удаляем в-основном листья, расположенные ниже грозди, так как они уже не работают на куст.

Сладкие сорта с тонкой кожурой, помимо нас, любят осы! Защитить ягоды можно обернув гроздь марлевым мешочком. После сбора урожая все операции по уходу за плодоносящим кустом повторяются.

Вот вы и ознакомились с агротехникой выращивания винограда! Надеюсь информация, не смотря на то, что ее очень много, вам понятна для понимания. Я старалась как можно подробно и просто рассказать этот процесс.

Теперь вам остается лишь выбрать сорта, опробовав их у своих знакомых и применить эту информацию на деле! Желаю вам урожайных виноградников! Благодарю за проявленный интерес к нашему сайту! Всего вам доброго!

Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию ! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли!

Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – удаляют более мелкую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и лишь потом удалить слабые и редкие грозди.

Во время созревания ягод их нужно внимательно осматривать и удалять поврежденные и больные. В сентябре с плодовой лозы надо постепенно удалять листья, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листья разом – это может привести к солнечному ожогу грозди и лозы.

По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

Обрезка винограда

Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

• Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
• Удаление слабых и редких завязей.
• Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
• Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
• Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

С помощью осенней обрезки формируют плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона самой оптимальной является штамбовая веерная обрезка на четыре рукава. На штамбе формируется четыре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у основания.

Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью вырезают, оставляя небольшой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Таким образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десятка лет.

Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:

Укрытие винограда на зиму

Укрытие винограда на зиму – дело ответственное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на будущий год. Укрывать виноград слишком ране нельзя, потому что при потеплениях на почках может образоваться плесень и погубить их. Укрывать виноград нужно тогда, когда температура воздуха опустится до -5 ˚С и замерзнет верхний слой почвы. На южном Урале это обычно середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, способны выдерживать мороз до -20 ˚С, и поэтому спокойно доживут до этого срока.

Лозы нельзя класть прямо на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Лучше всего уложить их на деревянную решетку или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их надо закрыть сосновым или еловым лапником, нетканым материалом в несколько слоев, брезентом. Если кусты небольшие, то можно использовать следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, уложить на слой сухой хвои и сверху накрыть деревянным ящиком или ведром. Сверху ящик закидать лапником или толстым слоем соломы.

Самый верхний укрывной слой – пленка, рубероид или шифер. После этого остается ждать снега. Уральская зима может преподнести снег как в избытке, так и в недостатке. В любом случае, к моменту наступления сильных морозов толщина снежного покрова на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Такой уровень снега позволит всю зиму удерживать в укрытии постоянную температуру. Если снега мало, то его лучше специально нагрести его на виноградник.

Весной, сразу же после стаивания снега, укрытие надо раскрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от солнечных ожогов их следует прикрывать нетканым материалом или лапником.

С началом сокодвижения виноград необходимо снова прикрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут погибнуть, если мороз превратит их в лед. Укрытие следует полностью снять только после окончания возвратных заморозков. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Поэтому при осенней короткой обрезке надо оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.

Не смотря на суровую зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне подходящее место для выращивания винограда. Усилиями любителей солнечной ягоды в регионе удается получать достаточно высокие урожаи.

Методы выращивания винограда на Урале - видео