Виноград очень любит солнце и тепло. Поэтому его высадка производится на хорошо освещаемой, не избавленной от солнечных лучей местности:

• Самой трудоемкой работой при высадке винограда является рытье посадочной ямы. Глубина ее должна составлять около 80 сантиметров, а диаметр – около 60 сантиметров.При выкопке ямы необходимо разделить грунт на две кучи, одна из которых будет состоять из верхнего слоя грунта, а вторая – из нижнего. Далее на дно ямы необходимо высыпать щебень. Его слой должен составлять около 10-15 сантиметров. Щебень необходимо на дне ямы разровнять и немного утрамбовать. Далее в юго-западную часть ямы устанавливается труба, диаметр которой составляет 50 миллиметров, а длина – 1 метр. Монтаж трубы необходим для произведения полива винограда в дальнейшем.

После монтирования трубы необходимо приготовить подкормку для будущего винограда.

• Взять перегной и плодородный грунт и перемешать его. Полученная смесь выкладывается на дно ямы и хорошо утрамбовывается. Это удобрение необходимо засыпать землей.

После проведения этих процедур глубина ямы должна составлять около 50 сантиметров. В эту яму осуществляется высадка куста винограда. В первые годы своей жизни он будет питаться обычной почвой.

После того, как его корни дорастут до подкормки, он будет брать силы для роста, цветения и плодоношения из нее. При высадке куста винограда необходимо с северной стороны ямы разместить немного подкормки, ведь ему для роста в первые годы жизни также требуется подкормка.

В яму саженец помещается корнями на юг, а почками на север. Корни куста необходимо присыпать грунтом. Утрамбовки грунт не требует.

В противном случае можно повредить корневую систему винограда, что негативно повлияет на его будущее плодоношение.

Посадка винограда черенками весной

Очень эффективным методом размножения винограда является высадка черенков. Производится эта процедура в весеннее время. Для этого необходимо прежде всего заготовить правильно черенки осенью.

Их отрезают из самых лучших кустов винограда, которые характеризуются отменными вкусовыми качествами и высоким уровнем плодоношения. Производится заготовка черенков в сентябре-октябре при обрезке виноградных кустов.

Для черенков необходимо взять среднюю часть летних побегов. Они должны уже отплодоносить. Это значительно повысит уровень урожайности будущего куста. Также можно выбирать побеги, которые срезаются на сучок замещения.

Диаметр побегов, как и длина междоузий, должны составлять около 7-10 миллиграмм. Если черенки берутся с винограда, которые имеют очень тонкую лозу, то их размеры могут быть немного меньше.После того, как лоза будет срезана, с нее удаляются листья, усики, невызревшие верхушки и пасынки.

После этого от побега необходимо отрезать черенки, на которых располагается около 3-4 почек. После того, как черенки выбраны, их необходимо замочить в воде на сутки и обработать в растворе железного купороса, а также осушить и промаркировать. Хранить черенки необходимо в подвале, холодильнике, сухом погребе или ином помещении, температура которого составляет от 0 до +2 градусов. Перед тем, как положить черенки на хранение, их необходимо обмотать пленкой.Высадка черенков производится весной еще до того момента, пока в винограде не началось движение соков:

• Перед тем, как высадить черенки их необходимо обработать.Изначально необходимо освежить срезы (то есть осуществить их обрезку на несколько сантиметров выше осенних срезов). Далее черенок необходимо замочить в воде на несколько суток. Для того чтобы защитить черенок, его верхушку обмакивают в растопленный и горячий парафин. Для ускорения прорастания черенка его нижнюю часть необходимо окунуть в специальный раствор. Приготовить их можно самостоятельно из воды и меда или воды и таблеток гетероауксина.

Для качественного прорастания черенков винограда лучше всего произвести их высадку в одноразовые стаканы, пластиковые бутылки или полиэтиленовые пакеты в конце февраля –начале марта.

• Отрезать верх, а снизу проделать несколько отверстий. На ее дно помещается дренаж, который покрывается сверху тонким слоем почвосмеси. Черенок устанавливается в бутылку под наклоном. При этом верхний глазок черенка должен быть на уровнем с верхним краем бутылки.В бутылку необходимо засыпать старые опилки, которые предварительно пропариваются. Бутылку необходимо поставить на подоконник или в любое другое место, на которое попадают солнечные лучи.Глазок черенка должен быть расположен на солнечной стороне. Бутылка накрывается сверху пластиковым стаканчиком, который снимается только в том случае, если побег в нем не помещается. Полив саженцев производится через поддоны.

Ни в коем случае не следует снимать стаканчики с черенков. Растение должно быть расположено в помещении, температура которого составляет +20 - +25 градусов.Также высадку черенков можно производить в пластиковые стаканчики:

• Для этого лучше всего использовать тару в 0,5 литра. С помощью шила на дне стаканчика необходимо проделать четыре отверстия. На дно стакана высыпается слой питательной смеси, которая состоит из листового перегноя. В средину стакана помещается двухсот миллиграммовый пластиковый стакан без дна. Пространство между стаканами засыпается землей и хорошо утрамбовывается.В средину маленького стаканчика необходимо насыпать речной песок и полить его. После этого маленький стаканчик вытягивается, а в полученной воронке из песка делается отверстие и помещается черенок. Накрывается стакан пластиковой бутылкой и размещается в теплом и солнечном месте.

Для высадки черенков винограда в полиэтиленовый пакет необходимо:

• На дно положить кусок влажного поролона. Черенки устанавливаются на поролон и хорошо заматываются.Прорастание винограда происходит уже через десять дней после высадки.

Высадка черенков непосредственно в землю производится только после того, как почки черенков распустились и на них появилось по несколько листочков. Для высадки черенков в грунт необходимо вырыть яму, на дно которой помещается удобрение.

Сверху его необходимо засыпать грунтом, а после этого поместить туда пластиковую трубу для произведения дальнейшего полива. Далее в яму помещается черенок и засыпается землей. При этом утрамбовывать грунт не нужно.

Все проросшие листики черенка должны оставаться на поверхности земли.Весенняя высадка является наиболее эффективной. Статистика говорит о том, что 95 процентов черенков и кустов винограда выживают, когда их высадка производится в весенний период. Плодоносить виноград начинает уже на следующий год после высадки при условии правильного ухода за ним.Больше информации можно узнать из видео.

Как вырастить виноград на Урале

Виноград - культура южная, но в последние десятилетия селекционеры вывели огромное количество зимостойких сортов, которые легко переносят суровые уральские зимы, поэтому его можно с успехом выращивать и лакомиться сочными ароматными плодами.Самое основное, пожалуй, определиться с сортом винограда. Саженцы районированного винограда лучше всего приобретать в специализированных питомниках или у садоводов-любителей.

Нужно выбрать действительно зимостойкие сорта, причем с ранним сроком созревания, чтобы ягоды могли вызреть на Урале за короткое лето. «Алешенькин», «Мускат розовый», «Мадлен», «Кардинал», «Анастасия», «Аметистовый», «Триумф» - это всего лишь малая часть сортов винограда, которые прекрасно растут на Урале и за его пределами. Выберите солнечное место на вашем участке для посадки винограда.

Выкопайте яму приблизительно 50 см в диаметре и столько же в глубину. Если вы хотите посадить несколько кустов, высаживайте их в ряд в траншею шириной и глубиной 50 см и длиной исходя из количества саженцев, учитывая, что между растениями должно быть расстояние 1,5-2м.

На дне ямы устройте дренаж. Положите битый кирпич, щебень или гальку, затем насыпьте слой питательного грунта, садовую землю, смешанную с перегноем и опилками. Положите саженец в подготовленную ямку под углом 45 градусов. Засыпьте грунтом и утрамбуйте.

Некоторые опытные садоводы советуют накрыть почву между саженцами черным укрывным материалом или положить камни, что будет способствовать быстрому прогреванию ямы весной. Саженцы, посаженные весной, нужно накрыть нетканым материалом или пленкой до того, как минует угроза возвратных заморозков.

Периодически пленку следует открывать и проветривать растения. Поливайте виноград обильно по мере высыхания верхнего слоя почвы. В первый год обрезку делать не следует, а начиная со второго, формируйте лозу, вырезайте боковые побеги, оставляя 2 или 4 крыла.

Лозе обязательно нужна опора, поэтому сделайте позади кустов шпалеры или посадите их около беседки, чтобы виноград мог цепляться за опору. Некоторые сорта прекрасно зимуют на Урале и без укрытия, перенося под толстым слоем снега до 40оС ниже ноля, но все же лучше не рисковать и укрыть виноград.

Для этого осенью, когда установится температура до -10оС, снимите лозу с опоры. Положите ее на землю и закройте сверху лапником или соломой. Весной, как только сойдет снег, укрытие уберите.

Лозу проветрите и накройте ее снова, но теперь уже укрывным материалом.

20.10.2004 06:00

Сажать виноград следует рядами, на хорошо освещенных солнцем участках, защищенных от северных ветров зелеными насаждениями или постройками.Кусты лучше сажать с направлением рядов с севера на юг, расстояние в ряду - 1,5 м и больше, между рядами - 2-2,5 м.Виноград хорошо растет с южной и юго-восточной стороны строений. В этом случае растения будут получать более равномерно свет и тепло в течение всего дня.

При посадке с востока на запад наибольшее количество тепла и света получат растения с южной стороны ряда.Виноград менее прихотлив к почвам, чем многие другие растения. Однако болотистые и засоленные почвы для культуры непригодны.Наличие в почве крупнозернистого песка, мелких камней, гравия обеспечивает глубокий прогрев и скважность, благоприятствует тепловому, водному, воздушному режиму почвы, улучшает микроклимат кустов винограда.Такие почвы пригодны для северных зон укрывного виноградарства, но при условии более надежного укрытия кустов на зиму.Сажать виноград лучше в ямы.

Для посадки весной их желательно готовить с осени, заполнить смесью почвы следующего состава: перегной (но не навоз), земля огородная (верхний слой), песок крупнозернистый (речной), щебенка (гравий) примерно в равных количествах, внести минеральное удобрение. На яму: 0,5-0,6 кг суперфосфата и калий сернокислый в соотношении 2:1 или 1:1.

Все вносимые в почву компоненты перемешать. Нижнюю часть ямы - зону расположения корней - засыпать почвой с большим содержанием минеральных удобрений (примерно половина), остальную часть распределить равномерно до уровня поверхности почвы.

Почву в яме следует периодически уплотнять ногами.На плотных суглинистых почвах на дно ямы желательно положить один-два ряда мелких камней или щебня, можно крупнозернистый речной песок. Эта мера улучшает аэрацию почвы и способствует большей сахаристости, ароматичности винограда.Для лучшего развития винограда, более раннего созревания ягод, лучшего вызревания лозы корневую систему при посадке саженца в грунт следует располагать в зоне более раннего прогрева почвы, ниже ее уровня на 25 см.

Не разрушайте комья земли на корнях саженца при извлечении его из контейнера.После того как отрастут побеги, оставить один из них, наиболее сильный. Яму заполнять почвой постепенно, по мере роста этого побега, то есть заглублять его за счет прироста.Через 10-12 дней после посадки виноград следует полить в лунки (10 л на куст).

После полива почву необходимо рыхлить. В августе поливы надо прекратить, чтобы создать условия для хорошего вызревания побегов.В зависимости от характера почвы на участке виноград следует сажать в ямы глубиной и шириной 50-60 см.На собственном опыте я убедился, что совсем не обязательны траншеи глубиной 1 м, как это рекомендуется в некоторых книгах по виноградарству.Начинающему виноградарю необязательно в первый год стремиться сразу обрезать и формировать куст.

Сначала нужно, чтобы он хорошо прижился и сохранился от мороза. Осенью обрезать все невызревшие побеги, а весной и летом наиболее развитым побегам придать наклонное положение.Виноград исключительно скороплоден, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, долговечен и сохраняет высокую плодоносность в течение десятков лет.В условиях Южного Урала надо выращивать виноград очень ранних и ранних сортов созревания, которые обладают повышенной морозостойкостью, более коротким периодом вегетации, хорошим качеством ягод.Хорошо прижились и стабильно дают у нас урожаи такие сверхранние сорта, как Память Домбковской, Алешенькин, Родина, Тукай, Мускат Катунский и ряд других.

Они выдерживают наши низкие температуры и имеют хорошее качество ягод, но на зиму их необходимо укрывать.Есть на Урале и сорта винограда, которые можно выращивать в открытом грунте без укрытия на зиму. Неукрывные сорта винограда селекции Ф. И. Шатилова, обладающие высоким качеством, очень ранним сроком созревания, высокоурожайные, лоза вызревает отлично, ягоды сладкие, с приятным вкусом.Сорт очень раннего созревания, столового назначения, селекции П. Е. Цехмистеренко.

Сильнорослый, высокоурожайный. Побеги вызревают на 70 процентов. Гроздь крупная, коническая, иногда ветвистая, среднеплотная. Средний вес 500 г, наиболее крупные - до 2 кг.Ягода средняя и крупная, янтарная, слабоовальная, приятного вкуса.

Полное созревание - в первой декаде сентября. Морозостойкость повышенная. Требует укрытия на зиму.Бессемянный черный зимостойкий сорт селекции Ф. И. Шатилова.Сорт очень раннего созревания, столового назначения.

Куст сильнорослый, очень урожайный. Гроздь крупная, плотная, крылатая (25х20 см), средний вес 350 г, наиболее крупных - 600 г. Ягода средняя черная, без семян, приятного вкуса, сахара 18 процентов. Сок темно-бордовой окраски. Полное созревание - в первой декаде сентября.

Отличается высокой морозостойкостью. Лоза вызревает к моменту укрытия на 100 процентов. Среди испытываемых сортов винограда по вызреванию лозы, урожайности и качеству ягод является лучшим сортом для условий Южного Урала. Обрезка длинная.

На зиму укрывать.Сорт селекции Ф. И. Шатилова, очень раннего срока созревания. Кусты сильнорослые, высокоурожайные, лоза вызревает отлично.

Грозди средние, конические, рыхлые, средний вес 150 г. Ягоды черные, округлые, диаметром 12-17 мм, сладкие, отличаются особым приятным вкусом.Климатические условия Южного Урала обеспечивают полное созревание винограда в первой декаде сентября.Получен в ВНИИВе им. Я. И. Потапенко от скрещивания Маленгра раннего с Яклоной.

Кусты сильнорослые, высокоурожайные. Лоза вызревает на 50 процентов.Грозди средние, 150-250 г, очень рыхлые. Ягоды 3-3,5 г, овальные, светло-зеленые с красивым розоватым оттенком, сладкие, отличаются приятным вкусом, созревают в первой половине сентября.

На зиму укрывать.

Преимущества весенней посадки

Посадка винограда весной позволяет заблаговременно, детально и не спеша подготовить план высадки, заказать необходимые саженцы и более детально изучить вопрос как посадить виноград весной правильно. Кроме того, до весны можно более тщательно подготовить посадочную яму, привести участок в надлежащий вид и приобрести недостающие и нужные материалы и инструменты.

Поскольку в ямах, приготовленных непосредственно перед посадкой, следует хорошо уплотнять грунт, который будет ниже корневой системы, для избежания отрыва корней. А черенки, высаженные в холодную землю, укореняются очень плохо и отстают в развитии.Несомненным плюсом весенней посадки является сохранность черенков.

Не нужно будет беспокоиться о возможных морозобоинах, вреде, который могут нанести зайцы или бессовестные люди, просто выдернув свежепосаженный саженец. Посадка весной не только гарантирует приживаемость винограда, при условии обильного полива, но и сокращает срок вегетации.

То есть, высаживая виноград в весенний период, плодоношение наступает на год раньше, при высадке же осенью, плодонос сдвигается на один сезон.Чтобы виноград успел прижиться и развить корневую систему для нормальной, безопасной зимовки, высаживают его, как только позволяет состояние почвы, но не позже 5-15 мая. Более поздняя высадка не желательна и требует больших усилий в уходе.

Подготовка материала

Продолжительность жизни и урожайность виноградного куста зависит от состава почвы и места посадки. Предпочтение следует отдать суглинистым и супесчаным почвам.

При хорошей подготовке канав и ям можно виноград можно успешно выращивать и на малогумусных неглубоких песчаных почвах. Следует избегать участков сильно известковых или засоленных, где наблюдается заболоченность и застой воды, которые находятся поблизости от сточных канав.

Идеальным местом посадки являются старые котлованы, засыпанные землей с глубокой насыпной почвой, площадки бывших построек с примесями строительного мусора, разложившихся органических остатков, песка и каменистых обломков.Черенки для весенней посадки готовят еще во время осенней обрезки. Удаляя ненужные ветви, оставляют в качестве черенка побеги диаметром не менее 5-12 мм, которые срезаются среднюю часть плодовой стрелки или на сучок замещения.

С ветки удаляются все листья, побеги, усики, невызревшие верхушки и пасынки. Каждый черенок обрезают, оставляя не более 4-5 почек. От верхней почки вверх отступают 2,5-3 см и срезают черенок пол углом с наклоном от глазка, нижнюю часть срезают по прямой под нижним глазком.

Для улучшения корнеобразования, на нижней части черенка делают аккуратно ножиком или иголкой 3-4 вертикальные полоски 2,5-4 см длиной до луба.Подготовленные черенки связывают пучками и маркируют в соответствии с сортом. Чтобы повысить физиологическую влажность, пучки помещают в емкость с теплой водой на сутки, а после этого протравливают 5% раствором медного купороса и просушивают.

После этого черенки заворачивают в плотный полиэтиленовый пакет или пленку и хранят в прохладном месте подвале, погребе либо в холодильнике до высадки. За зиму, лежащие черенки, следует несколько раз осматривать, удалять слизь, плесень или белесый налет и переворачивать на другую сторону.

Техника посадки

За 12-15 дней до высадки проверяют качество саженцев – их корень на срезе должен быть светлого цвета, однолетние побеги – вызревшими и иметь светло-зеленую окраску на срезе. При легком нажатии секатором на глазки, они не должны опадать.

Непосредственно перед посадкой виноград вымачивают в чистой воде 15-20 часов, срезают однолетние побеги, оставляя 2-4 глазка. На нижних узлах освежают корни, а на верхних – полностью удаляют.

Для профилактики грибковых заболеваний прирост обрабатывают специальными препаратами, не смачивая корней. Чтобы саженцы не сгорели на солнце, их следует закаливать.

Для этого их держат 5-7 дней под навесом или в притемненном месте, а затем 7-10 дней под прямыми солнечными лучами. Если саженцы вегетирующие, выращивались при повышенной температуре и недостатком освещения, период акклиматизации следует увеличить в 1,5-2 раза.Для посадки в подготовленной посадочной яме размерами 80 см на 80 см и глубиной 80-90 см, на дне делают питательную подушку высотой 20-25 см.

Для чего смешивают плодородную почву и 5-8 ведер перегноя. Смесь несильно уплотняют. Сверху насыпают смесь минеральных удобрений – 2,5-3 л древесного пепла, 250-300 г калийных удобрений и 250-350 г суперфосфатов.

После чего необходимо перемешать удобрения на глубину 10-15 см с почвой и уплотнить ее еще раз. Затем внести слой плодородной почвы без удобрений и перегноя, толщиной 5-7 см.В результате глубина ямы должна быть 50-60 см.

В центре ямы делают холмик – пятку и устанавливают на него саженец, равномерно распределяя по конусу корешки. Затем до прироста его засыпают плодородной землей без удобрений.Саженцы из обрезанных черенков устанавливают вертикально.

Если их высота превышает 25-30 см, то саженцы располагают наклонно, оставляя основание прироста на глубине 20-25 см, и засыпают землей. После посадки глубинка лунки должна быть не менее 20-25 см.

Землю в прикорневой зоне несильно уплотняют и обильно поливают, в зависимости от влажности почвы по 2-4 ведра на каждый куст. После того, как верхний слой подсохнет, следует взрыхлить почву на 7-15 см. Через 12-14 дней повторяют полив еще 2 раза.

После третьего полива вновь неглубоко рыхлят землю и мульчируют древесными опилками в 4-6 см. В дальнейшем, после каждого полива и сильных дождей, яму необходимо рыхлить.

Видео «Весенняя посадка черенков винограда – технология и принципы»

В данном видео рассказывается, как посадить виноград весной. Освещается технология посадки, подготовка посадочных ям, послепосадочный уход и даны рекомендации по подготовке винограда к зимовке.

Обработка винограда летом включает в себя полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. нужно производить под корень большим количеством воды, чтобы почва хорошо пропиталась. Не стоит поливать виноград поверх листвы, особенно в жару. Возле кустов очень хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять тут же для мульчирования почвы – это очень любит виноград. В июле работы на винограднике должны быть направлены на защиту растений от грибковых болезней. В начале месяца следует сделать подкормку комплексным удобрением.

Виноград всегда образует гораздо больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут мелкими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Поэтому часть кистей с винограда надо удалять. Обычно оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – удаляют более мелкую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и лишь потом удалить слабые и редкие грозди.

Во время созревания ягод их нужно внимательно осматривать и удалять поврежденные и больные. В сентябре с плодовой лозы надо постепенно удалять листья, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листья разом – это может привести к солнечному ожогу грозди и лозы.

По мере отрастания лоз и созревания ягод, виноград укрепляют на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, беседка.

Обрезка винограда

Обрезка виноградных лоз необходима для повышения урожайности, а также для лучшей подготовке к зиме. Обрезку делают в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку делают после сбора урожая, с наступлением первых заморозков.

Многие начинающие виноградари задают вопрос: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка включает в себя:

• Обрезку подсохших за зиму концов лоз;
• Удаление слабых и редких завязей.
• Регулярное удаление пасынков и слабых ростков.
• Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
• Осветление кроны в сентябре – удаление части листьев. Удаляются листья, затеняющие зреющие кисти, нижние, а также старые и больные листья.

С помощью осенней обрезки формируют плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона самой оптимальной является штамбовая веерная обрезка на четыре рукава. На штамбе формируется четыре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у основания.

Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) обрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листья. Затем лозы горизонтально пришпиливают над землей для укрывания на зиму.

На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 самых сильных (по 2 на каждой лозе), а остальные удаляют. К осени из этих побегов разовьются молодые лозы, которые в будущем году уже смогут порадовать первым урожаем.

Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом следует помнить, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весной у основания каждой такой лозы необходимо оставить сильный побег, который за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью вырезают, оставляя небольшой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Таким образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десятка лет.

Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:

Укрытие винограда на зиму

Укрытие винограда на зиму – дело ответственное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на будущий год. Укрывать виноград слишком ране нельзя, потому что при потеплениях на почках может образоваться плесень и погубить их. Укрывать виноград нужно тогда, когда температура воздуха опустится до -5 ˚С и замерзнет верхний слой почвы. На южном Урале это обычно середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, способны выдерживать мороз до -20 ˚С, и поэтому спокойно доживут до этого срока.

Лозы нельзя класть прямо на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Лучше всего уложить их на деревянную решетку или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их надо закрыть сосновым или еловым лапником, нетканым материалом в несколько слоев, брезентом. Если кусты небольшие, то можно использовать следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, уложить на слой сухой хвои и сверху накрыть деревянным ящиком или ведром. Сверху ящик закидать лапником или толстым слоем соломы.

Самый верхний укрывной слой – пленка, рубероид или шифер. После этого остается ждать снега. Уральская зима может преподнести снег как в избытке, так и в недостатке. В любом случае, к моменту наступления сильных морозов толщина снежного покрова на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Такой уровень снега позволит всю зиму удерживать в укрытии постоянную температуру. Если снега мало, то его лучше специально нагрести его на виноградник.

Весной, сразу же после стаивания снега, укрытие надо раскрыть, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от солнечных ожогов их следует прикрывать нетканым материалом или лапником.

С началом сокодвижения виноград необходимо снова прикрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут погибнуть, если мороз превратит их в лед. Укрытие следует полностью снять только после окончания возвратных заморозков. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Поэтому при осенней короткой обрезке надо оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.

Не смотря на суровую зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне подходящее место для выращивания винограда. Усилиями любителей солнечной ягоды в регионе удается получать достаточно высокие урожаи.

Методы выращивания винограда на Урале - видео

Черенки винограда и их посадка на Урале

В феврале доставать черенки винограда, чтобы вовремя их прорастить и получить к маю крепкий посадочный материал.В 2011 г. в одном из дачных журнало (Моя прекрасная дача) я поделился своим секретом выращивания саженцев. Много писем пришло в мой адрес, где садоводы спврашивают: как дальше выращивать саженцы винограда, как формировать виноградный куст, обрезать и так далее?Хочу начать с того, что каждый садовод вначале должен определиться, сколько кустов ему необходимо, учитывая возможности участка, а также разобраться с местом, чтобы свет целый день падал на саженцы винограда.Выкопайте траншею глубиной 40 см и шириной 40 см, длина в зависимости от количества саженцев.

Расстояние между ними 1,5-2 м. На дно траншеи положите щебень (крупный), гальку, битый кирпич слоем 15-20 см, а поверх засыпьте землей из огорода. Никаких подкормок.Возьмите саженцы и аккуратно уложите их в траншейку, проделанную в земле, под углом 45° так, чтобы корни оказались на севере, а верхушка - на юге.

Впоследствии лозы потянутся именно на юг.Засыпьте доверху землей, утрамбуйте и обильно полейте. Если вы будете сажать в начале мая, то помните о возвратных заморозках.

Поэтому имейте под рукой пленку, чтобы вовремя защитить саженцы.Два раза в неделю обильно поливайте, в зависимости от погоды. Виноград не малина, влагу сильно не любит.

Ничего не обрезайте в первый год, пусть растут лозы и формируется куст.Кусты можно формировать в два или четыре крыла.Читайте также: Сколько крыльев (плечей) оставлять на кусте виноградаЭто сорта: Мускат розовый и Кардинал, Мадлен. Эти сорта лучше плодоносят при низкой обрезке.

Магарача ранняя, ЗП F1 (это мой собственный сорт), Шасла белая, Алешенькин и Анастасия - эти сорта лучше пустить вверх, они любят простор, и я их формирую на шпалеры, беседки. Нагрузку регулирую до подъема на шпалеры.

При таком способе стараюсь на высоте 1,5 м все боковые побеги удалить, и получается, что все кисти находятся вверху над головой.Для того, чтобы осенью было легче укладывать лозы, ежегодно оставляю от корня молодую лозу на замену, а одну старую отплодоносившую, четырехлетнюю, вырезаю, таким образом и происходит омолаживание куста. Корневой системе уже 25-27 лет, а сверху кажется, что кустам 4-5 лет.Немаловажным является и то, что на каждом кусте надо оставлять одну мужскую лозу.

Так как он самоопыляемый, в каждом кусте есть и женские, и мужские лозы. У мужской лозы междоузлия намного длиннее, чем у женской.Если пренебречь этой важной деталью, то и в кисти будет меньше ягод, и виноград будет мельчать с каждым годом.Как только появятся первые проталины в огороде, откройте лозы, просушите, чтобы не появилась плесень, и снова закройте до тепла.Выращивание винограда на Урале для энтузиастов занятие интересное и приносящее вкусные плоды. Опыт многих уральцев, передается с помощью телепередачи и при личном общении с ними.

Выращивание винограда на Урале

скажем с гордостью стало возможно. Хочется назвать имена виноградарей, которые приобрели опыт на практике в своем саду и передают свой опыт всем желающим.

К ним прежде всего отнесем Сергеева Николая Георгиевича (опыт около 20 лет, с 1993 года, имеет 150 сортов винограда), Гусева Алексея Ивановича, (более 8 лет выращивает виноград), Ульянова Валентина Николаевна (г. Южноуральск), Феоктистов Александр Федорович (15 сортов винограда), Инчин Иван Петрович (г.

Южноуральск), Гусаров Геннадий Петрович и еще много других фамилий мне не известных, но при этом они так же тратят много сил и время на выращивание винограда.Из опыта перечисленных виноградарей надо выделить основные условия ухода при выращивании лозы винограда:1. Прежде всего для посадки требуется подготовить яму 1 м Х 1 м Х 1 м, т.е. в глубину тоже копать на 1 м. Плодородный грунт откладываем в одну сторону, а самый нижний - не плодородный (глину) убираем подальше.

На дно ямы (до 1/3 объема ямы) укладываем крупные камни горкой - это будет воздушная подушка. Затем половину плодородной земли смешиваем с крупнозернистым песком или щебнем и с перегноем в равных частях, добавляем золы 0,5 ведра, добавляем доломитовую муку (в ней содержится кальций для образования прочного скелета лозы).

Заполняем опять на 1/3 часть, а оставшуюся плодородную землю высыпаем сверху. Подготовленная яма должна постоять, чтобы осела земля, а потом высаживаем лозу на глубину 30 см и всю одеревеневшую часть закапываем и полить.

Только при такой посадке корневая система будет хорошо развиваться.2. Виноград не надо часто поливать, т.к. для корневой системы охлаждение водой ведет к загниванию.

Лишь в условиях засушливого лета (это когда придорожная трава сохнет) можно полить одно- и двухлетние саженцы, по 2-3-ведра на лозу.3. Закрывать на зиму надо при средне суточной температуре от -5 градусов.

Очень важный совет: если вы закрыли виноград с первыми заморозками, то следите за ежедневной температурой под укрытием - она не должна быть выше +5 градусов, т.к. уже при +7 градусах развиваются гнилостные бактерии, а значит виноград покроется плесенью и погибнет. Вам надо просто открыть, проветрить виноград и закрыть когда установятся морозы ниже -5 градусов.

Укрывной материал используют в 3-4 слоя, чтобы вода туда не проникала, но при этом он дышит, а при морозах образуется ледяная корка и не дает проникать морозу.4. Очень важно вовремя весной виноград открыть - в марте как только снег растаял и, если даже на лозе есть легкий серый налет плесени, то от ветра плесень пропадет, а потом снова после проветривания прикрыть этим же материалом и теперь пусть стоит до конца апреля - начала мая.

У нас заморозки бывают в мае, в июне, поэтому надо ставить дуги и прикрывать виноград от заморозков.5. На заморозки летом виноград тоже надо закрывать, т.е. когда пошел сок.Если соблюдать перечисленные условия и плюс правильная обрезка винограда, то благодаря вашим трудам вырастет прекрасный урожай.

На Урале все, желающие вырастить в своем саду виноград, начинают с неприхотливых сортов Алешенькин (Алеша), памяти Домбковской, памяти Шатилова.Алешенькин (Алеша) (115 дней) – крупноплодный, морозостойкий сорт, ягода вкусная, янтарная. Гроздь до 500–700 гр.

Обязательно удалять часть завязей от перегруза иначе не созреет урожай. Хорошо зимует при укрытии соломой и снегом.

Солому можно заменить рубероидом.Памяти Домбковской - его еще называют Черный Бессемянный Зимостойкий (90 -100 дней) - сладкий, с черными ягодами, с тонкой кожицей, без косточек. Гроздь средняя 300–400 гр., вызревает рано.

Хорошо зимует при укрытии соломой и снегом.Памяти Шатилова (100 дней) – сорт ранний, с желто-белой вкусной ягодой. Гроздь в среднем 600 грамм.

Морозостойкий, хорошо зимует при укрытии соломой и снегом.Если вы приобрели опыт, то пробуйте расширить свою коллекцию лоз такими сортами как Аркадий, Мускат черный, Тукай, Лидия, Самохвалович, Мускат белый Шатилова, Мускат розовый ранний, Негритенок, Краса Севера,Загадка Шарова, Супага и др.. Учитывайте, что все эти сорта на зиму надо укрывать.Сорт Аркадий или второе название Настя - крупный, зеленый, но лоза остается зеленой и не древеснеет - это говорит о том, что сорт не подходит к нашим условиям.

Значит от него урожай будет не каждый год вызревать.Лидия (125 дней) – ягода сладкая с изабельным вкусом, жёлтовато-розовая, сочная. Гроздь средняя 150–200 грамм.Самохвалович (110 дней) – ягода зеленовато-розовая, мякоть сочная хрустящая с ароматом киви.

Гроздь плотная средняя 150–200 грамм.Мускат белый Шатилова (130 дней) – ягода жёлто-белая, очень вкусная. Гроздь созревает весом до 1 кг, с куста снимать будете до 13 - 15 ведер.Мускат розовый ранний (110 дней) - ягода розовая с мускатным вкусом.

Гроздь в среднем до 600 грамм.Негритенок (125 дней) – ягода коричневая, вкусная. Гроздь в среднем 600 грамм.Краса Севера или второе название Ольга (110 дней) – ягода светло - желтая, приятного вкуса.

Гроздь крупная 500–600 грамм.Тукай - очень полезный сорт - лечит онкологию, бесплодие женщин и простатит у мужчин.Супага - станет жемчужиной вашей коллекции винограда. Вывели его прибалтийские селикционеры из сортов Изабелла с необыкновенным привкусом земляники, листочки у него на обороте другого цвета, лоза древеснеет, а значит вызревает.Родина - самый сладкий из всех, но вкуса нет.

Кому-то нравится в заморозке.Мы поговорили об условиях выращивания винограда на Урале и о лучших сортах для Урала. Пробуйте вырастить в своем саду виноград. Всем успеха!

Многие считают, что выращивание винограда на Урале практически безуспешное дело из-за неподходящих климатических условий. Но это мнение ошибочно.

Виноградари-опытники Шатилов Ф. И, Серебряков М. И. и Шаров Р. Ф. создали десятки новых сортов винограда, которые можно выращивать в этой неблагоприятной климатической зоне.Следует отметить, что виноград на Урале в естественных условиях практически не растет, кроме Альфы, Изабеллы и Амурских сортов. Но даже они не могут перенести обычных для этих мест низких температур, при опускании ртутного столбика ниже 35оС у растений отмирают ветки выше уровня снега.Последующее восстановление происходит за счет корневой системы.

Если укрыть кусты винограда на зиму, то морозостойкость значительно повышается и есть реальный шанс сохранения ветвей. Еще одной особенностью Уральского климата является высокая влажность почвы, из-за чего ягоды винограда могут лопаться, что происходит и с вишней, яблоками, смородиной.

Посадка и уход за виноградом на Урале

Для сохранения винограда зимой можно пригнуть ветки к земле, а после выпадения снега тщательно присыпать им ветки. Таким способом возможна успешная зимовка Изабеллы, Загадки Шарова и Лидии обеспечена.

Другие сорта требуют большего ухода, но у них и ягоды крупнее, и вкус слаще.Некоторые рекомендуют выращивать виноград на балконе дома. Но уход за ними требуется тщательный, сложнее, чем за обычными комнатными растениями.

В первый год после посадки растению вполне хватит трехлитровой емкости, затем его нужно пересадить в пятилитровое ведро, где он будет расти в течение трех лет.Затем понадобится семилитровая емкость еще на 2 года и т.д. Виноград требует обрезки после наступления устойчивых заморозков.

Обрезаются 3-4 верхние почки, после чего виноград нужно перенести в самое темное и холодное место в доме.Это период покоя, который длится 3 месяца. В начале марта растение нужно занести в тепло до распускания почек, после чего его нужно поставить на самое солнечное и теплое место.

Сухой воздух от батарей для домашнего винограда не страшен. При поднятии температуры не улице выше 10 градусов можно спокойно выносить растение на балкон. В результате всех хлопот можно получить 2-3 кг вкусных ягод и декоративное растение для интерьера.

Виноград на Урале сорта

Среди созданных специально для Уральского климата сортов следует отметить сорт Зилга , который является самым морозоустойчивым и неприхотливым. Он имеет не крупные грозди, ягоды круглые фиолетового цвета, кисло-сладкого вкуса с ярким ароматом.

Используется для компотов и соков.Виноград на Урале успешно выращивать можно если подобрать нужный сорт. Из сортов можно порекомендовать Самохвалович, Алеша, Памяти Шатилова, Мускат белый и розовый, Негритенок, Краса севера, Загадка Шарова.

Интересные статьи:

Как ухаживать за виноградом на Урале

Раздел: Работаем в саду и на огороде

Растет ли виноград на Урале? Вообще-то, это растение южное и к суровым погодным условиям Урала не приспособлено. Правда, наши умелые садоводы даже ананас у себя на огороде могут вырастить, что уж там виноградную лозу. Конечно, уход за виноградом на Урале имеет свои особенности. О них нам рассказал Павел Игнатьевич Нечаев из города Южноуральска. Послушаем его рассказ.Свой виноградник на Урале я заложил семь лет назад. Саженцы сажал без всякой подготовки земли, просто под лопату. А вот место для винограда выбрал самое лучшее на участке - юго-западный склон. Правда, плодородный слой супесчаной почвы здесь неглубокий, да и истощена она была прежними посадками овощей.Как ухаживать за виноградом на Урале. Первый полив виноградника весной делаю ещё до пробуждения лозы, прямо холодной водой из колодца. Одновременно вношу азотные удобрения, но опыт показал, что лучше подходит «Кемира весенняя». А вот второй полив надо делать тёплой водой, когда ягоды достигнут размера гороха. В качестве одновременной подкормки берите «Кемиру осеннюю». Третий раз поливайте лозу, когда ягоды начинают наливаться, конечно, если нет дождей. В этот период удобрять виноградник следует золой и калийно-фосфорными удобрениями. Имейте в виду, что хлористый калий винограду на Урале противопоказан. Последний полив, прямо из колодца, делаю поздней осенью. В сезон один раз провожу внекорневую подкормку винограда сульфатом магния. Хорошо показал себя препарат «Ларикон». Прошлым летом я заменил им «Новосил» и ягоды набрали больше сахара.Особенно важен на Урале уход за виноградом осенью. Лозу начинаю укладывать на землю вдоль ряда в конце октября. Пришпиливаю её металлическими скобами, а сверху в два слоя укрываю нетканым материалом. С боков его придавливаю к поверхности кирпичами, досками и землёй. Под таким зимним укрытием лоза не высыхает и не преет. Раньше под Агрил клал ещё и лапник, но практика показала, что достаточно и более лёгкого укрытия.Чтобы виноград на Урале пережил зиму и не помёрз, лозу следует тщательно готовить. В конце мая прекратить подкормку органическими и азотными удобрениями, а с августа, смотря по погоде, закончить поливы. Некоторые садоводы считают, что поскольку виноград - растение южное и засухоустойчивое, то его можно вообще не поливать. Дескать, сахару в ягодах накопиться больше. Я раньше тоже придерживался такого мнения. Однако позапрошлое дождливое лето показало, что консистенция виноградных ягод и их вкус из-за наличия влаги в земле улучшились.В 2001 году у нас на Урале была морозная и малоснежная зима. В конце апреля, добравшись до участка и сняв укрытие, увидел, что лозы живы. Тем не мене, по совету опытных виноградарей, на некоторых кустах сделал отводки и лоза укоренилась. Дело в том, что лоза после суровой зимы может вначале пойти в рост, а потом, из-за погибших от мороза корней, засохнуть.Таким образом, мой небольшой опыт показывает, что вырастить виноград на Урале вполне возможно. Правильно ухаживайте за ним, и он отблагодарит вас хорошим урожаем.

Другие новости по теме:

Рубрика: Полезная информацияАвтор: Гусев Алексей Иванович Интересен практический опыт выращивания винограда на Урале, описанный Алексеем Ивановичем Гусевым. Думаем, он поможет всем энтузиастам, выращивающим виноград в Нечерноземной зоне России - зоне рискованного земледелия. Только не стоит забывать об условиях каждого конкретного участка и о районированных для каждой области сортах. Этой весной минуло восемь лет с той поры, когда я познакомился с виноградом как культурой вообще и в том числе шесть лет как дерзнул выращивать его в открытом грунте. За это время мною были испытаны более сотни сортов - ежегодно я высаживал десяток другой новых сортов, а через год-два после первого плодоношения добрую половину заменял новыми сортами. Причина такой ротации сортов абсолютно банальна - лучшее враг хорошего.Сначала я решался приобретать только самые морозостойкие сорта (-32°С) и обязательно очень раннего срока созревания (90-105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова и прочие. Однако приходится признать, что качество ягод этих сортов, при всех их достоинствах, довольно среднее. И я отважился приобрести сорта раннего срока созревания (105-115 дней) и менее зимостойкие (-21°С...-23°С), но более крупноплодные и несравнимо более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства Восторг, Аркадии белая и розовая, Алекса и др. зимуют под снегом ничуть не хуже старых проверенных очень ранних морозостойких сортов. Вызревание лозы, закладка плодовых почек, их вызревание и сохранность в период зимовки также оказались на высоте. Урожай созревал к концу первой декады августа, и вдохновленный успехом я решился на сорта раннесреднего созревания.Дело в том, что на период 2005-2006 годов самыми крупноплодными (1200-2500 г) и наиболее крупноягодными (15-25 г) из доступных являлись как раз именно раннесредние сорта, (115-125 дней). Лиха беда начало - в моей коллекции появились такие выдающиеся сорта как Нина, Монарх, Низина, Талисман, FVR 7-9 и Кеша. Для вызревания этих сортов обязательна весенняя стимуляция (полив теплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Эти мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока созревания минимум на две недели - на Урале с нашими августовскими затяжными дождями это немаловажно. А вообще-то, деление сортов на ранние и раннесредние довольно условное. Посадите ранний сорт в тень, перегрузите его урожаем (оставьте на кусте все завязавшиеся грозди), перегрузите побегами (оставьте все побеги, включая слабые и разросшиеся пасынки), «перекормите» азотом и «поите» вволю водичкой, и вот вам ранний сорт, на котором урожай созреет едва ли к концу августа, а лоза, - в лучшем случае, на 2-4 почки. Но подойдите к этому вопросу творчески: оставьте завязи на лозе с небольшим недогрузом, если куст слаборослый, или чуть перегрузите, чтобы «тормознуть» сильнорослый. Поливайте виноград умеренно и лишь при необходимости, весной в период интенсивного роста побегов и в начале лета во время налива ягод. Азотное удобрение применяйте очень осторожно и только в начале сезона, а фосфорно-калийным (лучшим считаю древесную золу) «кормите» куст с весны до осени, и урожай на раннесреднем сорте поспеет к середине августа. Во всяком случае, не позднее последних чисел лета, т.е. до заморозков, и лоза к моменту съема урожая успеет вызреть на 8-10 почек.Этот краткий экскурс в прошлое своих отношений с виноградной лозой и высказывание о сроках ее созревания я позволил себе лишь с одной целью - предвосхитить будущие обращения, которые слышу из года в год: посоветуйте нам такой сорт, чтобы был он самый зимостойкий, самый ранний и урожайный. И мой ответ также неизменен: все сорта, включенные в мою коллекцию, прекрасно растут и плодоносят в открытом грунте. Ваш выбор должен основываться не только на моих эмпирически выверенных советах, но и исходить из реально существующих обстоятельств: расположение вашего участка (это низина или возвышенность, южный склон или северный), а самое главное, на здраво оцененных ваших возможностях. К примеру, несколько человек, получивших саженцы из моего хозяйства, отстроили для винограда огромныетеплицы и выращивают в них выставочные супер-грозди раннесредних сортов, а сосед по садовому участку, пенсионер семидесяти лет, получает в отрытом грунте со своего винограда 300-400-граммовые грозди и доволен не менее первых.А плодоношение раннесредних сортов в открытом грунте я могу проиллюстрировать эволюцией одной и той же грозди сорта Низина. На первом фото хорошо видно, что горошение в грозди отсутствует, все ягоды выровнены в размере, и гроздь имеет хороший потенциал развития. Второе фото демонстрирует ту же гроздь на пике своего развития - ягоды приобрели характерную для сорта окраску, форму и размер. Представленная гроздь (420 г) выросла на двухлетнем кусте после его первой зимовки и являла собой первое сигнальное плодоношение.Весной этого года куст имел четыре лозы, из которых на плодоношение была оставлена лишь одна наиболее сильная. А всего лозы несли три соцветия, два из них более мелкие были удалены. Гроздь созрела и была снята с куста 25 августа, лоза плодоношения к этому времени выросла до 1,5 метра, вызрела на одну треть своей длины и имела пять вызревших почек. Но до морозов лоза успеет вызреть не менее чем на половину, а этого уже вполне достаточно и для успешной зимовки, и для плодоношения. Остальные три лозы к концу августа выросли до двух метров и вызрели также на треть.Думаю, что вышесказанное также является ответом и на довольно часто повторяющийся вопрос: можно ли позволять плодоношение молодому кусту?Еще одна проблема, волнующая многих начинающих виноградарей и никак не находящая у них понимания, - это обрезка винограда. Не буду повторяться, так как в статье «ВИНОГРАД - ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ» я очень подробно высказался на эту тему, отмечу лишь то, что многие виноградари понятие «короткая обрезка» понимают буквально и режут лозу на три-четыре почки. Хотя известно, что самые продуктивные плодовые почки расположены в средней части лозы, как раз той части, которая при короткой обрезке удаляется. Ответ прост: проводите обрезку лозы не менее чем на 8 - 10 почек, а при весенней обломке побегов оставьте один у самой «головы» куста (побег замещения, лоза за ним с побегами плодоношения осенью будет отрезана) и 3-4 побега плодоношения в самой крайней части молодого рукава. Вот вам и короткая обрезка. Оставшиеся побеги получат дополнительное питание, что очень хорошо скажется и на побеге замещения, и на побегах плодоношения, тем более что грозди на них разовьются крупные.А теперь, хотя и существует мнение, что о вкусах не спорят, давайте все же поспорим. Часто слышу: «Посоветуйте на свой вкус, какой приобрести сорт, мы вам доверяем».- Хорошо, вот, к примеру, мускатный сорт...- Ой! Нет-нет! Только не мускат, из него вино делают.Товарищи дорогие, помнит ли кто из вас вкус того мускатного винограда, который лежал на прилавках во времена нашего детства? Разве сравнится с ним вкус того, как говорят виноградари «силикона», что покупаем сейчас нашим детям мы? Не зря говорят: чтобы наесться винограда, нужно съесть триста граммов муската или килограмм простого винограда.И еще о вкусе, о «гармоничном вкусе». Просят разъяснить, что это такое. Позвольте привести цитату из книги «Умный виноградник для всех» Н. И. Курдюмова:«Содержание сахара в виноградном соке измеряют в процентах, а концентрацию кислоты - в граммах на литр. Для простоты обозначим это дробью: 16/7 - то есть 16% сахара и 7 г/л кислоты. Для восприятия вкуса важно не содержание сахара и кислоты, а их соотношение. Если оно приближается к 2/1 - виноград будет вкусным независимо от концентрации сока. Например, столовый виноград с 12/6 так же вкусен, как и технический виноград с 20/9 - такой вкус называют приятным, гармоничным. Столовый сорт с 12/4 - откровенно сладок, а с 17/10 - кислятина! Если же маловато и сахара, и кислоты, вкус будет плоским». Лучше, по-моему, не скажешь.Теперь о саженцах винограда . Информирую тех, кто просил выслать саженцы почтой осенью этого года. Копать «школку» я приступаю лишь тогда, когда на саженцах вызревает лоза - по времени это середина октября. В это же время отправляю саженцы, стараясь попасть в безморозный период.И еще о саженцах - участились случаи продажи саженцев под моим именем на всевозможных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими родственниками и торгуют саженцами, сопровождая их черно-белыми ксерокопиями справочных материалов, которыми я обязательно сопровождаю свои саженцы. Сообщаю, что мои материалы напечатаны цветной печатью с выделением цветом важных мест и обязательно снабжены номером моего телефона для обратной связи. Заявляю, что ни я сам, ни мои представители не торговали и не собираемся торговать на улице. Если впредь вы увидите подобных лжеродственников, то попытайтесь при них же позвонить мне по указанному телефону, чтобы уточнить их полномочия, думаю, их немедленная реакция позабавит вас. Одним словом, как принято сейчас говорить: опасайтесь контрафакта и обращайтесь за саженцами непосредственно к производителю.

Первое, что необходимо сделать – это определить подходящий вам сорт. Приобретать саженцы рекомендуется в сельскохозяйственных питомниках или у садоводов – заводчиков. Выбирать следует устойчивые к морозам сорта, которые способны полноценно плодоносить в течение короткого летнего сезона на Урале, а также учесть время созревания плодов, тепловые требования и предназначение.

Виноград может расти на Урале, но нужно подобрать правильный сорт

В мире много морозостойких видов виноградной лозы. «Алешенькин», «Антарио», «Мускат розовый ранний», «Мадлен», «Муромец», «Кардинал», «Анастасия», «Аметист», «Триумф», «Филиппенко», «Штин», «Магарача ранняя», «Кристалл» — это лишь малая часть из сортов винограда, которые хорошо растут на Урале.

Ученые разработали сельскохозяйственную пленку, которой оборачивают виноград на Урале, предохраняя от сильных морозов. Перевернутые темные бутылки, вокруг кустарников, предназначены сохранять тепло.

Кристалл – морозостойкий сорт, очень устойчив к болезням. Плоды полупрозрачные бело – зеленоватые, покрытые румянцем на освещенной стороне. Урожайность стабильная, сорт очень подходит для выращивания в предгорном климате Урала. Кусты среднерослые, срок созревания ягод – ранний (110-115 дней).

Алешенькин- сорт не специфический, гибрид из русской коллекции. Самый ранний из всех существующих крупноплодных десертных сортов. С одного куста можно получить 8-10 кг ягод. Сорт устойчив к болезням, малочувствителен к мучнистой росе и грибковым заболеваниям, пригоден для выращивания на южном и центральном Урале.

Грозди большой конической формы, многократно разветвленные, рыхлые, средней плотности. Вес винограда часто превышает 1 кг. Ягоды зеленые и желтые, при полном созревании, золотисто – коричневого цвета, с румянцем, имеют нейтральный вкус. Ягоды не используются для потребления человеком в свежем виде, но используются для производства вина.

Виноград Кардинал — американский укрывной сорт

Кардинал – ягоды привлекательные и вкусные. Морозостойкость не высокая. На Урале можно выращивать только под прикрытием, впервые появился в США. Размер ягоды 2- 2.8 мм, принадлежит к столовым видам.

Мускат розовый морозостойкий ранний. Грозди конической формы, крупные. Ягода темно – розового цвета, круглая, весом 4-5 г. Почки распускаются очень рано, поэтому не страшны майские заморозки. Урожайность высокая.

Антарио – морозостойкий сорт с хорошими плодами, но с устойчивым и сильным ароматом лабриса. Подходит для выращивания в климатических условиях Урала, а также для декоративного укрытия пергол и беседок. Цвет зеленый, выдерживает температуру до -30 градусов, приблизительный вес грозди 200 г.

Накоплен богатый опыт тысяч садоводов, которые выращивают различные сорта этого замечательного растения. Опыт оригинальный, неожиданный, иногда противоречащий европейским традициям виноградарства. Гибриды сибирских ученых выносливы, ягоды с ранним сроком созревания, то, что нужно, чтобы развивать виноградарство на севере России.

Морозы и ранние приморозки будут не так угрожать саженцам, если растения защищены от северных и северо-восточных ветров. Лучшие места для посадки кустарников – южные склоны, а также на юго-востоке или юго-западе с углом наклона от 10 до 35 градусов. Эти места самые теплые, с перпендикулярным падением солнечных лучей. Используя террасы, или другие искусственные опоры, можно создать виноградники и на склонах в 45 градусов. Следует отметить, что склоны с крутым наклоном практически невозможно механизировать. В таких районах зимой ниже морозы, реже бывают весенние заморозки.

С севера и востока такие склоны должны быть защищены поясом деревьев, которые будут охранять от зимних ветров и морозов.

Лучше всего использовать центральную часть похожих склонов, поскольку у их подножия дольше сохраняется мороз, и растения будут вымерзать.

Солнечный свет является не менее важным в виноградарстве, как и другие факторы,но во многих частях Урала слишком мало солнца в сентябре и октябре, когда плоды созревают.

Виноград Антарио отлично приспособлен для климатических условий Урала

Подготовка основания и удобрение

Лозы быстро и хорошо растут с развитой корневой системой (в теплых южных странах корни глубоко уходят в землю, на 8 метров), почва богата питательными веществами, перегноем, у нее хорошая структура.

Вкусные плоды и высокие урожаи получаются, если почва теплая и влажная, но не заболоченная и слишком тяжелая (глинистая). Уровень грунтовых вод должен поддерживаться до 1.5 метра ниже поверхности подложки. Кусты, посаженные на почвах влажных или периодически затопляемыми водой, часто поражаются грибковой плесенью. Сильно агломерированная почва препятствует росту корней. Уральский виноград предпочитает плодородную почву с нейтральным рН (6,5-7,5). Межвидовые гибриды хорошо растут на подложках со слегка подкисленной почвой (рН 5,5-6,0). К посадке кустарников, которая пройдет весной, место надо готовить с осени прошлого года – площадь должна быть очищена от старых корней, выровнена. В дачном хозяйстве почва должна быть унавожена натуральными удобрениями: навоз, зеленое удобрение, компост. Перед посадкой кустарника удобрить почву хорошо забродившим навозом (лучше сухой навоз крупного рогатого скота) в дозе около 8-10 кг на квадратный метр. Компост может быть использован в количестве 10-15 кг\м 2 .

Можно также для удобрения использовать сидераты: люпин и редьку масленичную. Корни бобовых культур растут до 4-5 метров в глубину, оказывая положительное влияние на структуру почвы и улучшая условия для проникновения кислорода.

Если нет никаких естественных удобрений, то могут быть использованы минеральные. Самое распространенное и любимое садоводами, смесь Агрофоска. Применяется в количестве 10 г\м 2 на легких почвах, до 20 г\м 2 на тяжелых почвах. Органические и минеральные удобрения надо закапывать как можно глубже.

В период вегетации растений удобряют почву азотом и в случае дефицита питательных веществ – микроэлементами (магний, железо). Дозу азот делят на две части. Первую поздней осенью или ранней весной (осенью – мочевину, нитрат аммония – весной).

Чтобы получить 10 тонн с гектара, виноградникам в среднем нужно 80-120 кг азота, 15-20 кг фосфора, 80-130 кг калия, 110-130 кг кальция. Дозы удобрений определяют на основании химического анализа почвы. Если у вас нет возможности провести такой анализ берется среднее количество удобрений: 40-50 кг азота, 25-35 фосфора, 100-150 кг калия.

Редька масличная — отличный сидерат для винограда

Посадка

1. Определите место для посадки винограда на своем участке. Лучше всего с южной стороны.
2. Для посадки выройте яму шириной около 30-40 см и глубиной на 15-20 см больше, чем длина саженца. Для нескольких кустарников, прокапайте траншею, рассчитанную на планируемое количество.
3. Расстояние между саженцами 1.5 – 2 метра.
4. На дно ямы поместите слой битого кирпича, гальку или гравий, толщиной 7-9 см.
5. Сверху насыпьте питательную почву. Сформируйте ее в форме насыпи.
6. Кустик опустите в землю на глубину 35-40 см под углом 45 градусов. Корни равномерно распределите по насыпи.
7. Плотно утрамбуйте землю и обильно полейте водой.
8. Почву между кустами укройте черным полиэтиленом или камнями. Лунка под лучами весеннего солнца будет лучше прогреваться.
9. Молодые кустики укройте пленкой, обеспечив защиту от весенних заморозков.
10. Любит обильный полив.

Виноград на Урале может пережить сибирские морозы без специальной защиты, спрятавшись под слоем снега, как под теплым одеялом, при температуре ниже 40 °С. Но теплолюбивый кустарник рекомендуется укрывать.

В яму для посадки следует положить достаточное количество плодородной земли и удобрений

Обрезные технологии

Весной, когда начинается движение соков, кустарник начинает расти с огромной скоростью. С каждой почки в лозе вырастают молодые побеги и фруктовые кисти. Уже на второй год саженец принесет маленькие по размеру плоды.

Обрезку в первый год не производят, лоза укрепляется, развивается и набирает силу.

Следующей весной, на двух самых сильных побегах оставляют 3-4 почки, остальные обрезают. К концу сезона у саженца образовываются два рукава, на каждом из которых по два молодых побега.

По комбинированному принципу проводится обрезка винограда на Урале, на третий год жизни. Она заключается в следующем: наружный нижний побег обрезают на 3-4 глазка, внутренний верхний оставляют длиною в 9-11 глазков. Это так называемое плодовое звено. Появившиеся весной цветоносы удаляют, оставив 4-5, чтобы не ослабить молодое растение.

Последующие годы куст продолжает формироваться по аналогичному принципу. С каждым годом количество плодовых звеньев увеличивается, а лоза становится сильной и здоровой.

Виноград – растение самоопыляемое, поэтому на кусте должна быть одна мужская ветка. Междоузлия у женской особи намного короче, чем у мужской. Процедура помогает увеличить урожайность плодов, ускоряет процесс старения, улучшает качество и увеличивает размер ягод, значительно облегчает процесс ухода за лозой во время уборки урожая и укрытия на зиму. Вместе с увеличением урожайности, она также увеличивает морозостойкость куста. Обрезка молодых кустарников и виноградных лиан, формирует главную часть скелета – штамб и рукава.

Схема обрезки двухлетнего куста: рукава, лишние лозы, пасынки, места обрезки лоз и отмерзшие участки лоз

Северное виноградарство

Современные дачники научились выращивать вкусные фрукты, в трудных климатических условиях. При выращивании винограда на Урале, необходимо обеспечить безопасное укрытие зимой. Молодая лоза имеют слабую корневую систему, и, больше чувствительна к морозу, сухой или переувлажненной почве.

Отличным способом защитить лозу от вымерзания и неблагоприятных условий климата – укрытие сухим методом.

Разведение винограда на Урале связано с использованием специальных защитных сооружений, а также обычного снежного покрова, чтобы предотвратить вымерзание кустарников. Небольшие заморозки сорта местной селекции переносят легко, растения лишь становятся устойчивее к морозу, повышается выносливость. Но когда температура опускается ниже -5 градусов, лозе надо обеспечить теплое укрытие на зиму.

Сухой метод заключается в том, что сразу после обрезки и опадания листьев, лозу укладывают параллельно земле на установленные раньше колышки с натянутой проволокой и привязывают к ним или к специальным огородным аркам. Расстояние между землей и виноградной лозой – не менее 10 см. Лозу, сформированную подобным образом, присыпают сухими опилками, еловыми ветками или сухой соломой. Сверху укрывают полиэтиленовой пленкой, так, чтобы к кустарнику не проникала влага, корни были сухими, виноградник не выпревал. Чтобы защитить от ветра, по бокам такое «пальто» присыпают землей или прижимают обычными камнями. Для обеспечения доступа свежего воздуха внутрь укрытия, не забывают оставлять отверстия.

Если существует угроза весеннего паводка, то необходимо также позаботиться об отводных каналах.

Хорошим укрытием при наступлении настоящих холодов, для уральского винограда будет снег, который укроет сверху «сухую» конструкцию и отдушинами для доступа воздуха.

Весной, после того, как ночная температура установится выше -5 ° C, «сухая» конструкция удаляется. Лучше всего это сделать в пасмурную погоду и не ярких лучах солнца, чтобы не повредить молодые побеги.

Не менее важный процесс, чем укрытие лозы в зимний период на Урале, перед началом нового сезона – обрезка. Удаляют все засохшие, старые листья, поврежденные сухие ветки и вырезают побеги, убирают весь остальной мусор, оставшийся с осени.

Мульчирующий слой перемешивают с землей и разравнивают в междурядьях, чтобы процесс перегнивания проходил быстрее. Дополнительно, чтобы улучшить потом воздуха к корням растения, ослабленного после земли, с помощью мотыги или грабель, очень осторожно, рыхлят почву.

В солнечный весенний день лозу просушивают, чтобы не появилась плесень, и укрывают, до наступления по настоящему теплой погоды.

Из-за суровых уральских зим виноград требует укрытия

Размножение

Обычно размножение винограда на Урале осуществляется черенками, которые высаживают в открытый грунт весной, после того, как пройдут последние заморозки.

Существенное влияние на рост виноградной лозы играют место и время посадки.

1. Из полноценной лозы, имеющей 4-5 почек, осенью обрезают черенки толщиной 8-10 мм.
2. Замачивают их в воде на двое суток.
3. Укладывают в открытый полиэтиленовый мешок или в контейнер и засыпают песком.
4. Опускают в подвал или яму на хранение. Температура не выше +7 градусов.
5. Зимой черенки извлекают из подвала и высаживают в емкости на южном окне.
6. Верхний слой черенка заливают парафином.
7. Оптимальная температура 25-27 градусов.
8. С апреля рассаду закаляют.
9. Весной, не раньше 15 мая черенки высаживают в открытый грунт.
10. Разница между такими черенками и саженцами, привезенными из питомника в том, что ствол их более нежный, не одеревеневший и в холодные зимы может замерзнуть, но теплой весной они пускают обильные побеги.

Виноград всегда считался культурой южной и капризной, с продолжительным сроком выращивания: чтобы получить вкусные и сочные ягоды, нужно много солнца и тепла. Но сегодня ситуация изменилась: появились новые сорта и опытные садоводы, готовые заниматься выращиванием винограда на Урале. Климат здесь не такой экстремальный – вполне можно получить урожай вкусных и полезных ягод.

Урал включает два климатических пояса – это умеренный и субарктический. И если зимой на Южном Урале – минус 16, то в Приполярье – минус 24 градуса. Летний период непродолжительный, и каким он будет, предсказать заранее сложно: дождливым, сухим, холодным, жарким?

Это зона рискованного земледелия, где хороший урожай можно получить, выполняя необходимые агротехнические требования и осуществляя надлежащий уход за нежным виноградом. Ведь мы планируем получить южную ягоду в открытом грунте.

Выращивание винограда в уральских областях зависит не только от правильно выполненных агротехнических приемов, но и от выбора сорта. К ним предъявляются два основных требования: они должны быть районированными (приспособленными к климатической зоне) и обладать повышенной зимостойкостью.

Нужно знать отличие между морозостойкостью и зимостойкостью, потому что многие считают, что это одно и то же. Морозостойкость – возможность переносить непродолжительные заморозки. Зимостойкость – способность выжить в зимнее время при низких температурах.

По времени созревания для Урала используют ранние сорта винограда (90-110 дней):
Памяти Домбровской, Памяти Шатилова, Мускат розовый ранний, Самохвалович.
Подойдут и среднеранние сорта: Алешенькин (или Алеша), Негритенок, Лидия, Мускат белый Шатилова.

Большинство из них зимостойкие, но при малоснежных или морозных зимах требуется укрытие, чтобы не промерзал грунт. Ягоды ароматные, вкусные, разных оттенков, гроздья крупные. Сорта, подобранные правильно, с успехом культивируются на Урале.

Правила посадки

Черенки для посадки запасаем заранее. Достать их нужно уже в феврале, чтобы было время для проращивания и возможности получить здоровый посадочный материал. Кроме того, нужно определиться с количеством саженцев и местом посадки.

Участок для лозы выбирают с южной стороны, т. е. солнце не должно уходить с участка на протяжении дня. Важна и почва: рыхлая и питательная. Высаживаем растения во второй половине июня, когда температура на почве будет +15 градусов и уже не страшны внезапные заморозки.

Поэтапно посадка будет выглядеть так.

1. Копаем яму шириной и глубиной 1 м. Если высаживать планируете в траншею, то размеры должны быть такими же. Траншею располагаем в южном направлении.
   

   Посадочная яма (траншея) готовится заранее, весной, за два месяца до посадки. Чтобы грунт уплотнился, яму поливают несколько раз. Высаживать молодую лозу лучше в траншеи, так ее будет удобнее подвязывать.

2. На дно высыпаем щебень или гравий в качестве дренажа (6-8см).
3. Заполняем яму смесью перегноя и садовой земли. В качестве удобрений нужно использовать фосфорные и калийные, древесную золу. В таком грунте виноград будет чувствовать себя комфортно.
4. Саженец размещаем в центре посадочной ямы, заполняем ее грунтом, поливаем водой. Высаживают молодое растение под углом в 45 градусов, чтобы корневая система располагалась на севере, а верхушка растения – на юге. Во время роста лоза будет тянуться на юг.
5. Землю в пределах приствольного круга уплотняем. Грунт в посадочной яме должен находиться на 20 см ниже ее кромки. На следующий год его поднимают на уровень с ямой и культуру окучивают.
6. Поливаем регулярно, как только почва подсохнет. Когда саженец начнет расти, поливы прекращают. За лето достаточно 2-3 хороших поливов.

В первые два года обрезка не проводится. Задача растения – укрепить корневую систему и вырастить 2 крепких побега (слабые побеги выламывают). До осени оставляют дополнительный резервный побег. Один побег должен быть мужским: для опыления.

Высаживать лозу в открытом грунте можно и весной, но для этого нужно подготовить укрывной материал, чтобы маленькие саженцы не пострадали от заморозков. Пленку нужно иногда открывать, чтобы проветривать растения.

Землю под саженцем замульчируйте любым органическим материалом: травой, опилками, торфом. Это будет препятствовать испарению влаги и образованию земляной корки.
Существует опасность гибели культуры при посадке весной: в холодной земле корни могут загнить. Лучше поместить рассаду в какую-нибудь емкость и поставить в теплицу, не забывая при этом поливать. А посадить можно, когда пройдут заморозки.

Чтобы земля прогревалась быстрее, садоводы закрывают грунт между саженцами черной пленкой. Она препятствует росту сорняков, испарению влаги и прогревает поверхность.

Особенности выращивания винограда на Урале

Уход за виноградом включает ряд традиционных мероприятий, в то же время имеет ряд особенностей.

1. Лоза растет, «держась» за опору, поэтому после посадки весной или в начале лета позади кустов нужно сделать шпалеры – их протягивают вдоль траншеи.
2. Поливают три раза за сезон. Если лето засушливое, то больше. Полив нужно производить под корень, чтобы почва хорошо пропиталась влагой.
3. Использование мульчирующего материала. Замульчированный виноград растет гораздо лучше, чем его собратья на открытой почве. Можно возле кустов высадить растения-сидераты, которые также благоприятно влияют на развитие лозы.
4. Удобрений, внесенных в посадочную яму, достаточно на 2-3 года. Потом нужно использовать подкормки: корневые и внекорневые.
5. Уход включает и пасынкование (прищипку верхушек побегов), и формирование растения (обрезку), которые требуют определенных знаний и навыков.
6. Весной и осенью проводят профилактическую защиту винограда от грибковых и бактериальных заболеваний (бордосская жидкость, «Фитоспорин»).
7. Поздней осенью лозу снимают с опоры, укладывают в неглубокую траншею и закрывают сверху лапником или соломой. Это надежный способ зимовки. Убирают укрытие, когда сойдет снег. Растение просушивают.

Чтобы укладывать лозу было проще, можно от корня оставлять на замену молодую лозу, а вырезать старую, 4-летнюю. Так не только сохраняется растение, но и куст омолаживается.

Чтобы получить высокий урожай, культуре нужны плодородные почвы. Поэтому важную роль играют подкормки. Главный акцент нужно сделать на органических удобрениях, которые являются комплексными и безопасными.

• Навоз в перепревшем виде снабжает виноградник самыми важными элементами питания. Обычно его вносят осенью.
• Компост из отходов пищи, травы, опилок, другого органического мусора не уступает перегною. Приготовить его несложно самим.
• Птичий помет содержит элементы, которые быстро и легко усваиваются.
• Травяное удобрение (любая трава настаивается неделю – и удобрение готово).
• Зола – источник калия, фосфора, микроэлементов. Ее используют при посадке, вносят под корень, используют в качестве внекорневой подкормки.

Садоводы-частники используют в основном только органические удобрения, потому что химические неизбежно попадают в растение, а потом – в организм.

Посадка и уход за виноградом на Урале предполагают много особенностей и тонкостей, которые доступны опытным садоводам. Но вырастить урожай в этом регионе вполне реально. Итог – красивые, сочные гроздья винограда на вашем столе.

• снижения иммунной защиты организма
• сонливость
• частая усталость
• депрессии
• головные боли,а так же различные боли и спазмы во внутренних органах

Если вы чувствуете частые недомогания, вам просто необходимо провести чистку организма. Как это сделать